Das Mariazellerland liegt für uns so nahe, dass auch ein kurzer Ausflug schon reicht für ein tolles Erlebnis. Wenn nicht auf die hohen Gipfel, gibt es genug Möglichkeiten für immer wieder reizvolle Naturspaziergänge. Zumal am Wasser, und da bietet sich neben dem Erlaufstausee zwischen Mitterbach und Erlaufklause vor allem der Erlaufsee an. Eine ganz ansprechende Runde führt um den See herum, anfangs am sonnigen Südufer unterhalb der Gemeindealpe ( wie diesmal), allerdings nicht mit dem Rückweg auf dem Waldsteig neben der südufrigen schattigen Straße mit ihrem dichten Verkehr, sondern auf derselben Strecke vom Gut Lindenhof zurück zum Parkplatz am Ausgangspunkt bei der Seebrücke. Diesmal trafen wir auf das optimale Herbstlicht, und alles weitere vermitteln die Bilder…

Am Gscheid steht noch immer eine restliche Riesentanne. Bald darauf am Wegrand eine Suhle (wohl etwas klein für einen Hirsch…). Die Schlagflächen leuchten im goldigen Herbstgras. Interessant (für mich) das letzte Bild, wo man in Richtung Stieglmauer am nächsten Waldrücken einen schroffen Felsturm erkennt, wohl der Karte nach die “Mitterwand” (laut Googlesuche “Weißenbauerkogel”, sehr fraglich…).

Nun wenden wir uns auf der flachen Forststraße nach Westen und steigen erst später entlang dem Nordrücken Richtung Gipfel an – ein uriges Waldstück, bis der Felsüberhang des Törlsteins zwischen den Stämmen auftaucht. Danach bald auf der freien Gipfelfläche, Ausblick zurück nach Annaberg mit der überraschend sichtbaren Kirche. Vom Abgrund des Gipfels typisches Ötscherprofil, markanter ist aber der Göller hinter den hier schon stark verfärbten Buchen. Angenehme Gipfelrast mit leichtem Wind und milder Temperatur.

Auf den Gipfelwiesen gibt es – fast wie Krokusblüte – auch Herbstzeitlosen, und in der Wiesenmulde unterhalb vom Gipfelhang liegt noch immer eine riesige “Baumleiche”. Der Fichtenstamm verwittert zwar immer weiter, hält sich aber schon seit vielen Jahren, vielleicht als stolzes Fotomotiv… Folgender Abstieg über die Forststraße zur Ebenbaueralm und wie beim Anmarsch zurück nach Annaberg.

So ein schöner Herbsttag! Nach den fast spätsommerlichen Temperaturen gibt es drei Tage später den ersten Reif und Bodenfrost! Und vielleicht in zwei Wochen (zu Allerheiligen) schon den ersten Schnee?

Ich habe (oder hatte) das Glück, den Großglockner schon viermal besteigen zu können. Erstmals so um 1960 mit meinem Freund Werner (Tippelt), noch zur Zeit der Lehrerbildungsanstalt St. Pölten, noch dazu per Radfahrt (Dreigangtourenrad) von Bruck-Fusch aus (dorthin mit der Bahn), dann nochmals mit meinem Berggefährten (oder eher Bergführer) Werner über die Pallavicinirinne und ebenso (nur fast, weil die Steigeisen versagten) über den Hofmannsweg mit Werner und unserem Waldviertler Kollegen Wolfgang Wald. Der Höhepunkt war aber meine Tour mit Anni während unseres Jahres in Zell am See zu obigem Datum (durch den Ruperti-Landesfeiertag ein langes Wochenende). Diese Tour war wohl meine  allerschönste auf den Glockner – erstens jung verliebt, weiters bei traumhaften Verhältnissen…

Ein langer und schöner Herbst 1966 in Zell am See, während unseres einjährigen Aufenthalts dort – ich in der Hauptschule, Anni im Krankenhaus als Diplomschwester. Vorher waren wir schon auf dem Hocheiser im Kapruner Tal, und an diesem günstigen Wochenende sollte es der Höhepunkt unseres bisherigen Berglebens sein. Am 24. Anfahrt über die Glocknerstraße mit Postbus – Regen und dichte Wolken, nach Durchfahrt durch den Hochtortunnel urplötzlich blauer Himmel und später Sonnenschein. Der begleitete uns auch beim Aufstieg über den damals ganz simplen, weil firnbedeckten Hofmannsgletscher, und auf der Adlersruhe bot sich ein unbeschreiblicher (in Dias und Scan davon glücklicherweise festgehaltener) Anblick zum Großvenediger und über die im Abenddunkel versinkenden Gebirgsweiten.

Die relativ stark gefüllte Schutzhütte vermittelte uns einen kurzen Schlaf, denn schon beim ersten Morgengrauen ging es in den entscheidenden Gipfeltag – wieder prachtvoll klar und gerade zum Sonnenaufgang erwacht!

Als wir den Kleinglockner überschreiten, übrigens tolle Ansicht des Wiesbachhorns im Norden (in diesem Jahr zweimal bestiegen), und nach dem schmalen schwindelnden Schneeband des Glocknerscharte hinauf zum Gipfel steigen (gleich mit angeschnallten Steigeisen über die Felsen) hat uns die Sonne schon voll erreicht – ein wahnsinnig schöner Tag, wie man ihn wohl nur selten mit so viel Glück erleben kann!

Wir waren ziemlich als Erste unterwegs, aber nun strömen die weiteren Gipfelanwärter dicht gedrängt daher, sodass wir zurück beim Überschreiten der Scharte lange warten müssen. Die Kolonne wird erst unterbrochen, als sich vor uns ein Bergsteiger mit den Steigeisen an der Wade verletzt und ein Notfallsstop eintritt – der Pechvogel hat auch noch Glück, denn er wird von Anni diplommäßig professionell verarztet, das heißt, sie wickelt eine Fasche um das stark blutende Bein, sodass es wieder weitergehen kann.

Inzwischen ist der Tag schon weit vorangeschritten, aber wir brauchen ohnehin noch genug Zeit für den Abstieg hinunter zur Pasterze und zur Franz Josephs Höhe, wo wir wieder zum Postbus kommen. Der Glockner strahlt jedenfalls in herrlichster Pracht, wie man sie  nur an wenigen Tagen so toll erleben kann! Nach diesem sicher einmaligen Erlebnis (die Verhältnisse waren einfach ideal) kommen wir gut wieder in Zell am See an und setzen unser “Auszeitjahr” bis 1967 fort. Allerdings zeigten sich auch Nachwirkungen – Anni konnte die Stiegen im Krankenhaus nur im Rückwärtsgang schaffen, so sehr hatten Auf- und Abstieg in dieser kurzen Zeit ihre Waden mitgenommen (wahrscheinlich hatte ich ähnliche Beschwerden, aber vor lauter Glanz und Freude überhaupt nicht mehr in Erinnerung….)!

Das Bild von der Pasterze mit dem Johannisberg hat schon historischen Wert, denn derzeit erstreckt sich dort ein Schmelzwassersee, der Eisbruch zwischen den Burgstellfelsen ist schon durchtrennt, und daher sind die Reste der Pasterze im alten Gletscherbecken nur mehr Toteis (mein Enkel Berni, Bernhard Baumgartner, hat übrigens in seiner Maturaarbeit den Gletscherwandel an Hand der Pasterze mit diesem 57 Jahre alten Bild bereichert…

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Schon wieder ein schöner, spätsommerlicher Herbsttag am Ende des 2023er Sommers! Diesmal (sozusagen zur Auffrischung) auf dem kürzesten aller Mariazellerwege – von der Sebastiankirche zur Basilika:

Zufahrt über Annaberg, gleich mit dem schönsten Ötscherblick, und nach Mitterbach von der Bundesstraße abzweigend zur Sebastiankirche (bereits Steiermark, St. Sebastian, der nun schon länger eingemeindete Vorort Mariazells). Vom Waldrand grüßt schon eine der Bildsäulen herab und weist uns über die frisch gemähten Wiesen zum Rosenkranz- oder Sebastianiweg hinauf. Dabei kommen wir an einem eigenartigen “Denkmal” vorbei (bisher noch nie aufgefallen) – mit einem Eisengitter umgeben (wie eine Grabstelle) und mit kunstvollem Schmiedeeisenkreuz (noch nirgends erwähnt gefunden, muss mich extra noch erkundigen….).

Dann geht die “Pilgerwanderung” zügig dahin, auf dem gar nicht so schmal in Erinnerung behaltenen Wanderweg zum Habertheuergraben bei der Ortschaft St. Sebastian und dann am Fuß der Bürgeralpe in meist leichter Steigung entlang bis zum ersten Blick auf die Basilika, die mit Abstieg über den Hölzlweg erreicht wird.

Nach Besuch der Basilika, geht es – gerade zur Mittagszeit – an die Labung beim “Pirker”. Insgesamt waren wir 6 Stunden unterwegs an diesem Tag, allerdings davon zwei Stunden beim Pirker versessen… Zurück zur Sebastianikirche (Parkplatz fürs Auto) gehen wir durch die Wienerstraße, vorbei am Heimathaus (demnächst zu besuchen), nach St. Sebastian und ganz trivial über die Pistenwiese hinauf zum Pilgerweg.

Zuletzt bummeln wir einfach über die gemähten Wiesen oberhalb der Bundesstraße zurück zum Ausgangspunkt – ein schöner Tag mit einer “Minimalwallfahrt”, denn als solche stellt sich der Rosenkranz- oder Sebastianiweg eigentlich dar – ein hübscher, stimmungsvoller und sehr empfehlenswerter Spaziergang zur Mariazeller Basilia!

Den halbhohen Rasen im Hausgarten (3161 St. Veit an der Gölsen, Bergsiedlung 13) heute (26. August 2023) gemäht, dabei ist mir ein kleines, zartes blühendes Pflänzchen aufgefallen! Der drehförmige Blütenstand machte sofort klar – eine spezielle Orchidee!!! Bestimmt nach Exkursionsflora und “Bilderbüchern” – Herbst-Wendel – oder  -Drehähre / Wendelorchis / Spiranthes spiralis, die am spätesten blühende heimische Orchidee.

Auf kaum 2 Quadratdezimeter ein einzelner und fünf in Gruppe en beisammenstehender Blütenstängel, in Rasenboden, der immer wieder einmal gewässert und gemäht wird, aber eher trocken ist, Untergrund lehmiger Boden der Wienerwald-Flyschzone. Wie diese Orchidee dorthin gekommen ist, bleibt mir völlig schleierhaft – zwar nach Janchen im Gebiet vorkommend, aber in der engeren und weiteren Umgebung noch nie gesehen (Sommer-Wendelähre einmal am Keutschacher See in Kärnten auf Sumpfboden).

In den folgenden Bildern kann man bereits typisch “daneben junge Laubblattrosetten des nächsten Jahres” erkennen ( Exkursionsflora).

Was Hoffnung gibt, dass diese seltene, von selbst aufgewachsene Orchidee sich dauerhaft in unserem Gartenrasen angesiedelt haben wird! Pflegemaßnahme – gedüngt wird ohnehin nicht, vorsichtig um dem Rasenfleck herummähen und den zu dichten Konkurrenzwuchs kleinflächig auslichten.

Jedenfalls große Überraschung und ebenso große Freude. Jetzt haben wir neben der mit einem pannonischen Blütenstrauß eingeschleppten Kickxia sogar noch eine Orchidee – wunderbar!

Laut Meldung im ORF ist die Brandursache ungeklärt. Meinen subjektiven Beobachtungen nach war es ein Blitzschlag während eines nicht besonders starken Gewitters…

Die Nockalmstraße haben wir schon mehrfach kennengelernt bzw. befahren – von unseren Urlaubsaufenthalten in Mariapfarr aus, von der Kärntner Seite über Radenthein (Zunderwand und Pfannock). Am eindrucksvollsten war die Fahrt (mit Nächtigung beim Raufner in Innerkrems) als Abschluss einer hochsommerlichen Schitour zur Oberwalderhütte, und den Königstuhl haben wir auch zweimal mit diese Strßenzufahrt besteigen können.

Urlaubstagebuch vom 29. Juni: Über die Befahrbarkeit waren wir uns nicht ganz sicher, denn ein paar Tage zuvor sahen wir am Schönfeld eine Hinweistafel bezüglich Straßensperre. Doch nach Überquerung des Katschberg und anschließender Abzweigung in Kremsbrücke von der Bundesstraße, merkten wir nur die leichten Schäden nach einem Gewitter, gelangten aber ungehindert zur Mautstelle bei Innerkrems.

Tüchtige Holzschnitzer mag es im Kremstal geben, die hölzerne gut gebaute Mirz bewacht die Zechneralm, unseren ersten Stop, wo noch alles im Schlaf zu liegen scheint. Nächster Halt ist die Eisentalhöhe mit einem Shop, wo wir uns mit Honig und Almkäse eindecken, leider zu wenig Murmeltiersalbe (halt momentan gerade schmerzfrei…).  Der Blick gegen Süden auf den Pfannock und die Zunderwand erinnert uns an vergangene schöne Bergtage (Zunderwand in mittelostalpinem Kalk mit zahlreichen Kohlröschen, interessante geologische Verhältnisse, die ich früher bei Prof. Tollmann nachlesen konnte – “Ostalpensynthese”, hat sich wohl kaum sonst wer in der Stadtbücherei St. Pölten ausgeborgt).

Dann Talfahrt hinunter zum köstlich nostalgischen Kurplatz KARLBAD, dann gleich wieder in immer traumhaft schöner Landschaft hinauf zum höchsten Punkt mit dem nachfolgenden Windebensee – Weg rund um das idyllische Gewässer, vorher sahen wir noch von der Berghöhe bis hinein in die Tauern zur Hochalmspitze.

Mengen von Brennholz liegen bereit, und die im Feuer fast glühend erhitzten Steine liefert das Bachbett. Leider fand sich gerade kein Badegast in einem der Holztröge, sonst wäre ich wahrscheinlich auch dort nicht mit der Kamera hineingekommen. Nun zu den Bildern vom Windebensee:

Diesem schönen Bild folgte die Abfahrtsstrecke nach Ebene Reichenau, wobei wir einen ausgerissenen Hund von der belebten Fahrbahn retten konnten. Im Tal scharfe Wendung nach Norden – sonst wären wir über St. Lorenzen am Speikkofel, wie schon einmal vom Wintertaler Nock her, zur Flattnitz gekommen (die nicht fertig gebaute östliche Strecke der Nockalmstraße). Auf der Turrach-Bundesstraße wieder bergwärts zur Passhöhe und zum einladenden Seerundgang auf der Turrach. Einmal schön, nicht nur vom Wetter her, sondern auch vom kulinarischen Erlebnis am Seeufer beim Jagerwirt (allerdings nur echte Kärntner Kasnocken statt Wienerschnitzel). Ein hübscher Abschluss dieses erlebnisreichen Tages, den wir in unserem Standort St. Michal gemütlich ausklingen ließen.

Und schon war die Urlaubswoche wieder vorbei – aber wir kommen wieder, vielleicht zum Granitzl in Mariapfarr und auf jeden Fall zum Karwassersee. Anderntags Heimfahrt über Autobahn – Salzburg, wie der ganze Urlaub problemlos, und wie schön ist es wieder – zuhause!

Gleich am Beginn der Tour stießen wir auf eine (für uns) botanische Sensation – eine kleine sehr seltene Orchidee, das Herz-Zweiblatt (Listera cordata), die beiden Grundblätter klein wie von Heidelbeeren (Fundort in NÖ am Rotmösl bei Neuhaus, zumindest uns bekannt). Die Bergumrahmung des gar nicht so kleinen Sees bilden die “Fast-Dreitausender” (siehe Karte). Ein besonderer Höhepunkt war nach der Tour der Aufenthalt mit Einkehr im Gasthaus Jandl (?) unten in Muhr, prachtvolle Bergwiesen mit inneralpinen Trockenhangelementen, dazu ein “Troadkasten” (historisches Speichergebäude, wie bei der Zufahrt von St. Margarethen nach Bundschuh).

Obwohl wir es uns sehr vorgenommen hatten, die Wanderung zum Karwassersee musste wegen Beschwerden am “Gehwerk” leider ausfallen, auch wurde die Zeit dafür schon etwas knapp. Wir planten ganz einfach um und machten an einem wirklich wunderschönen Tag die Fahrt über die Nockalmstraße mit ihren mehrfachen interessanten Haltepunkten und ebenfalls schönen Erinnerungen (wie im nächsten Beitrag zu sehen).

Diese Wanderung haben wir schon einmal unternommen, und diesmal schien nach nächtlichem Regen das Ziel – am südlichen Talrand und Fuß der Nockberge – wirklich passend.

Also Zufahrt von St. Michael nach St. Margarethen, Parkplatz nahe der Kirche, wo schon ein Hinweis auf die Historie der Örtlichkeit zu finden ist, denn eine Ausweichroute zum Katscheberg verlief durch den wegen seiner Vermurungen gefürchteten Graben hinauf zur Blutigen Alm – bekannt durch die Auseinandersetzungen während der Völkerwanderungszeit zwischen Baiern und Alpenslawen.

Die Route entlang eines Forstweges neben dem zurzeit wenig Wasser führenden Wildbach ist gekennzeichnet durch Verbauungen, die den schon mehrmals von Muren verheerten Ort schützen sollen. Ganz nett die von Schulkindern gestalteten Tafeln mit Hinweisen zu den an die Naturkatastrophen erinnernden Sagen, statt “Bergmandln” waren es wohl die Massen von locker abgelagertem Gestein im Verein mit dem für Hochwasser anfälligen Wildbach, die sich in der Ortsgeschichte mehrfach finden lassen. Bei uns passte das eher kühle Wetter für den gemächlichen Anstieg bestens. Erst bei einem schon höher gelegenen Erlebnisplatz ging es aus dem engen Waldgraben hinaus zur hübschen Querung Richtung Schlögelberg (Bauernhof und Wildgatter), dabei mehrfach interessante Hangsümpfe und malerischer Bergwald.

Vom Schlögelberg ganz prüchtiger Blick in die südliche Talfurche des Lungaus mit dem wolkenverhangenen Preber. Nun folgt die kleine Durststrecke bergab – unter der zum Aineck führenden Seilbahn mit weiten Kehren durch den Bergwald. Allerdings botanisch bemerkenswert durch eine Art von Alpen-Scharte (großwüchsig) und die noch knospigen Telekien, auffallend viel blühen hier die typischen Lupinen.

Kurz vor dem Talort kommt man auf der asphaltierten Bergstraße noch an einem “Hüttendorf” vorbei, eine Menge von Chalets, erbaut von einer Firma aus Traunstein in Baiern (also die bairische Landnahme beschränkt sich nicht auf die Jahrhunderte zurückliegende Vökerwanderungszeit…). Insgesamt war die Wanderrunde recht ansprechend, auch wenn wir nicht den Knotenfuß entdecken konnten (Liliengewächs mit eigenartig hängenden Blüten, schon einmal beobachtet), dafür gab es mehrmals in den versumptten Hangabschnitten das Alpen-Fettkraut zu sehen, dazu noch Gefleckte Knabenkräuter, aber insgesamt keine botanischen Highlights… Es war sozusagen ein Nockberge-Schnuppern, wenn wir auch nicht auf eine Rarität gestoßen sind, wegen der mein Freund Werner (Tippelt) eigens die Fahrt nach St. Margarethen einmal unternommen hat – zum Eierschwammerlschnaps! Für Schwammerl war unser Urlaubstermin sicher noch zu früh, aber immerhin konnten wir uns bereits wieder auf die Almrauschblüte bei der nächsten Tour freuen!

Erinnerungsbilder an den Leisnitzgraben-Wasserweg vom 16. Juni 2004, damals mit dem überraschenden Fund vom blühenden Knotenfuß (bisher nur eine kleine vegetative Pflanze gesehen – im Rotmoos am Lunzer Obersee !):

Gleich am Anfang des Rosanintals, Parkplatz beim Merl-Haus des Alpenvereins, daneben ein Hüttensiedlung (wie in Kärnten vor allem üblich), überblick man die Bachmäander des Hochtalbodens und zweigt rechts aufwärts in den lockeren Bergwald ab. Markant sind hier vor allem die überwiegenden Zirben, ein großflächiger und stattlicher Bestand.

Bald sind die Hangmulden am Knappenberg erreicht, wo die Abraumhalden der einstigen Bergbaue auffallen. Hier teilt sich die Route – bergwärts kämen wir über den Sauereggnock zum Kammweg Richtung Königstuhl und hinteres Rosanintal, wir folgen aber dem Querweg, der uns direkter ins Rosanintal zurückführt. Zwar nicht markiert, aber leicht zu finden, an Abbaustellen entlang und immer leicht bergab, bis ein Forstweg hinab ins Tal weist. Prachtvoll gerade unterhalb der Baumgrenze und durch die Almrauschbestände!

Die üppigen Weiden werden für Rinder und zahlreiche Pferde ausgenützt, die sich im Gelände verteilt herumtreiben. Zurück zum Ausgangspunkt geht es auf dem Almweg. Was wir diesmal leider nicht entdecken konnten – den kleinen und sehr seltenen Bestand von Polarbirken (einem ziemlich auf den Lungau beschränkten Eiszeitrelikt) bei der Alpenvereinshütte. Interessant in diesem Hochtal sind die moorigen Flächen mit Knabenkräuern u. a., reizend der Blick über die weite Mulde, wo sich die Pferde so richtig wohlfühlen, wohl auch, weil die Sauergräser der Sumpfwiesen ihr spezielles Futter sind.

Am nächsten Tag machen wir eine Fahrt über den Radstädter Tauern nach Altenmarkt im Pongau, vielleicht um dort alte Urlaubserinnerungen aufzufrischen, bevor es wieder ans Wandern geht…

Urlaubstagebuch vom 25. Juni – Großeck am Speiereck:

Das markante Speiereck haben wir während vergangner Urlaube schon bestiegen, mit Hilfe der Gondelauffahrt von Mauterndorf, mit Blumenpracht und interessanten Gesteinen in bester Erinnerung!

Diesmal war St. Michael unser Ausgangspunkt, und bereits am Vortag hatten wir den Ort erkundet, bis zur Talstation der sog. Sonnenbahn. Dort starteten wir auch an diesem ersten Wandertag – freie Auffahrt mit der Gästekarte, und in wenigen Minuten sind wir schon oben am südöstlichen Waldkamm des Speierecks. Hier ergäbe sich eine größere, eigentlich höhere Rundtour über den Gipfel zum Großeck. Aber die Route entlang einer Schipiste und auf einer Gerölltrasse schaut nicht gerade einladend aus. Das Wetter hätte allerdings gepasst, himmelblau und klarsichtig, oben am Berg leicht frisch mit einem kühlenden Lüfterl. Wir machen aber die “untere Runde” über die Trogalm zum Großeck, was sich als sehr lohnend und nicht zu anstrengend herausgestellt hat.

So marschieren wir den Wiesenrücken gemächlich aufwärts bis zum Peterbauernkreuz (im Hintergrund der reizlose Kamm hinauf zum Speiereckgipfel, der uns nicht verlocken konnte). Aussicht prachtvoll über den ganzen Lungau mit seiner Bergumrahmung von Nockbergern, Niederen und Hohen Tauern. Dann ging es einen hübschen Steig hinunter in den weiten Kessel der Trogalm mit den Speicherseen, zwischen den höchst heraufgekommenen Bäumen und Almrauschpolstern, ganz malerisch und in weitem Bogen mühelos bergab.

Vom Karboden der Trogalm mit seinen Spazierwegerln verläuft der “Schmetterlingsweg” gegen das Großeck hinan. Weniger Schmetterlinge als hübsche Bergwaldflora entlang dem gut ausgebauten Steig, zuletzt abseits davon über Zwergstrauchheiden direkt hinauf zum Großeck, dem nordöstlichen Vorgipfel des Speierecks mit seiner Senderstation, dort eine ausgiebige Rast mit Panoramablick.

Ein Forst- oder Schiweg leitet uns dann, nach einem felsigen Blickpunkt oben am Grat, zu Großeckstation hinab, und dort schließt wieder ein malerisches Steiglein als Verbindung zur Trogalm an. Zurück zur Sonnenbahn geht es nur wenig bergauf, noch dazu durch einen blockreichen Lärchenwald, also eine ganz gemütliche Tour für den ersten Tag! Einzige Anstrengung, weil wir in der Früh bereits vom Quartier aus zu Fuß gegangen sind, ist der Rückweg durch den Ort bei der Mittagshitze. Aber passt zur Tageseinteilung – nach dem Frühstück Ausmarsch, nachmittags relaxen, öfters im schönen Hallenbad, also reiner Genuss…

Das noch immer (oder weiterhin) instabile Wetter – trotz massivem Adriatief eigentlich immer wieder Schönwetter – verlockte nicht gerade zu einem weiteren Ausflug ins Landesinnere oder gar nach Bosnien. Vielmehr sollten wir ausnützen, was für uns am seltensten ist – die Küste. Die Zufahrt nicht zu lang und bei der Tour nach Trogir und Split schon erlebt, auf der Magistrala an Sibenik vorbei und nach Umrundung einer großen Bucht Abzweigung nach Primosten, Parkplatz ab der Mole nahe dem Hafen. Der Tag ist war wunderschön, aber von heftigem Südwind geprägt…

Die malerische Altstadt nimmt den Hügel einer Halbinsel ein und ist (früher mit einer Brücke) über einen Damm erreichbar. Weil der Wind so heftig bläst, nehmen wir für die Stadtrunde den nördlichen Uferweg, der über Klippen und an kleinen Felsbuchten vorbei etwas geschützt hinanzieht. Außerdem blüht es hier aus allen Felsritzen!

Auf dem Gipfelpunkt befindet sich inmitten des Friedhofs die Georgskirche (Sv. Juraj) mit prächtiger Aussicht. Dann geht es jenseits durch steil abfallende Straßen wieder zum Meer zurück und zur Einkehr in einem halbwegs geschützten Gastgarten (vorher gab es noch Rosmarinhonig zu kaufen). Hier sitzt man ganz gemütlich und lässt den Betrieb rundherum in sich vorbeiziehen. Frisch gestärkt zurück zum Auto. Auffallend sind die Skupturen am Hafen, volkstümliche Darstellungen (vermutlich aus Bronze).

Unser nächstes Ziel ist der Bergvorsprung der Halbinsel Kremik mit der riesigen Maria-Loretto-Statue, Auffahrt bequem über Asphaltstraße, oben muss man schon aufpassen, nicht vom stürmischen Wind verweht zu werden, Rundumpanorama prachtvoll und sogar klar.

Das an eine Wallfahrt geknüpfte Monument wurde 2017 errichtet und ist fast 20 m hoch, wirklich kurios und einzigartig (den Originalort des Maria-Loretto-Kults haben wir schon bei einer früheren Reise nahe der Poebene kennengelernt, typisch die “Casa sancta” innerhalb der Basilika, wie wir sie eigentlich auch aus Mariazell kennen).

Die Rückfahrt bringt keine Überraschungen mehr. Bei leicht abflauendem Wind ruhen wir nachmittags, denn es kommt nur mehr ein (verregneter) Tag in Vodice vor der Heimfahrt. Und damit ist unser Dalamatienurlaub – Motto “Sehnsucht nach dem Süden” – auch schon wieder vorbei…

Schon bei den Reisevorbereitungen hatte ich mich sehr auf das Landesinnere der Region Split / Knin konzentriert, weil die Ziele dort im Einzugsbereich von unserem Standort Vodice waren. Mit dem Hintergedanken, doch auf den Dinaraberg hinauf zu kommen. Letzteres hat sich leider nicht erfüllt, allein schon wegen dem unbeständigen Wetter. Trotzdem war dieser Tourentag ein Höhepunkt unserer heurigen Kroatienreise! Fahrstrecke 182 km, morgens hohe Bewölkung, dann zeitweise sonnig, aber nachmittags leider Regen.

Start von Vodice wie gewohnt, von der Magistrala bei Sibenik abzweigend Richtung der leicht abseits der Hauptstraße gelegenen, auch interessanten Stadt Drnis. Dann Abzweigung nach der Straßenkarte rechts bergwärts Richtung Vrlika. Dabei kommen wir hoch hinauf, am Pass Lemes sind wir scho0n auf 854 m, eine weite Almlandschaft, überragt vom nahen Gipfel des Kozjak. Die mit Kalksteinblöcken übersäten Bergwiesen sind von einer uns wohlbekannten Orchideenart ebenfalls übersät – Orchis morio / Kleines oder Salep-Knabenkraut. Wir treiben uns einige Zeit fotografierend herum (während einer Stunde fahren kaum ein paar Autos vorbei, also wirklich einsam und Geheimtipp).

Das letzte Bild zeigt ein noch sehr spärlich aufgeblühtes Dreizähniges Knabenkraut. Dann geht die Fahrt weiter, jenseits die weitläufigen Bergfluren hinab ins Tal der Cetina, unser nächstes Ziel, das wir im Gebiet des Ortes Vrlika erreichen – im Internet viele Beiträge, speziell auf der Veranstaltungsseite von www. dalmatiauntouched.com

Nun heißt es etwas aufpassen – wir überqueren den Cetinafluss und fahren weiter ins Gebirge hinein. Nahe einer historischen, aus Steinplatten gefügten Brücke, befinden wir uns in teilweise überschwemmtem Gebiet, der Fluss führt (glasklar und grünblau schimmernd) ein mäßiges Hochwasser. Bevor die von Wolken verhangenen Berghänge zum Dinaramassiv ansteigen, erstreckt sich noch eine weite Wiesenebene mit weidenden Herden (ich erinnere mich heute nicht mehr, Rinder oder wahrscheinlicher Schafe). Dann kommt eine auffallendes Monument in Sicht – die ruinenhafte Kirche Sv. Spas, ein lokal und euopaweit bedeutender Bau aus der Vorromanik (9. Jh.), umgeben von einem weitläufigen Friedhof.

Nächstes Ziel ist das “Auge der Erde”, eine der Karstquellen des Cetinaflusses bei der (eigentlich nicht in Erscheinung tretenden Ortschaft Cetina). Die Bilder bei der Vorbereitung (im Internet) zeigten einen Quellteich in mehrfacher Blauschattierung vom Ufer bis in den tiefen Wasserschlot. Uns zeigte sich das “Eye of earth” in milchig graugrünen Hochwasserzustand, in der Teichoberfläche brodelte es allerdings von dem massiv hochquellenden Wasser, das unmittelbar danach schon als wildwasserartiger Fluss Cetina davonströmte.

Für die große Kirche über dem gewaltigen Quellkrater fand ich leider keinen Namen. Wir folgten dem Steig hinab zum Ufer des “Quellsees”, konnten diesen allerdings wegen des hohen Wasserstandes nicht umrunden. Die Bekanntheit dieser Örtlichkeit zeigte sich in den Autos von verschiedensten Staaten, die hier parkten. Die Weiterfahrt erfolgte nach Einmündung in die Hauptstraße (vorher verstreute Ansiedlungen und Weideflächen angesichts des Dinaramassivs mit neugierig herankommenden Eseln) auf dieser weiter, nicht über die schmale und vielleicht sogar überschwemmte Schluchtstrecke (siehe voriges Bild). Jedenfalls landeten wir kurz von Knin beim Aussichtspunkt auf den großartig mächtigen Krka-Wasserfall, wo die herabbrausende Gischt die Hänge förmlich einnebelte.

Die steile Straßenrampe führt oberhalb durch die Felshänge hinüber nach Knin, dem kurzzeitig und historisch bedeutenden Zentrum der “Krajina”, einem Hotspot des Jugoslawienkrieges der 1990er Jahre. Das Stadtbild der gr0ßen Ansiedlung, mit einem weitläufigen Bahnhof ein Verkehrszentrum nahe der Grenze zu Bosnien, vermittelt mit den desolat wirkenden Häusern und von Einschüssen übersäten Fassaden trotz der seit den Kriegsereignissen schon länger vergangenen Zeit einen erschütternden devastierten Eindruck, trotzdem aber sehr belebt und anscheinend geschäftlich pulsierend. Unser Ziel war aber die einzigartig große Festung auf dem Bergsporn oberhalb der Stadt (von zwei Flusstälern begrenzt), die Abzweigung war zum Glück unschwer zu finden. Etwas mühsam mussten wir vor der alten Zugbrücke der Burg umdrehen, statt gleich an der Aufahrt zu parken. Trotz des zunehmend schlechteren Wetters hatten wir zumindest noch den Ausblick zum Dinara, an dessen Fuß bei all der großen Entfernung noch immer der Krka-Wasserfall zu erkennen war.

Die auch wegen der ausgesetzten Lage beeindruckende Festung, eine der größten solcher Anlagen in Europa (!), begeht man in einer kleinen Wanderung durch Mauerdurchlässe und Tore, überall gerade von Restaurierungsarbeiten betroffen. Leider begann es immer mehr zu regnen, unten im Ort war das Gelände um den ausgedehnten Bahnhof schon teilweise überschwemmt. So retteten wir uns – im Nachhinein zu sagen: wir saßen in der Festung Knin – allerdings nicht im Verlies, sondern im vorzüglichen Burgrestaurant. Weil bei der Wetterlage weiteres Herumstreifen nicht angesagt war (uns wozu auch die Stadt nicht verlockte), machten wir uns dann an die Rückfahrt – Hauptstraße über Drnis, ganz angenehm, wir hätten auch noch zum Nationalpark Krka abzweigen können, aber unser Tagespensum war mehr als erfüllt… Sehr interessantes Erlebnis, wenn auch ohne den angepeilten Tourentripp auf die Dinara. Dazu bemerkt – die geologischen Verhältnisse sind dort sehr unterschiedlich zum bereits erlebten Velebit mit seinen zackigen Felsaufbauten, hier herrschen rundliche Bergformen mit unten waldbedeckten, oben steinigen und noch mit Schneeflecken bedeckten massigen Flanken vor, also keine Herausforderung…

Ergiebiger war unsere kleine Exkursion (ohne Pilze, obwohl die schon gefunden werden) zum Kerschenbach-Ursprung am 13. Juni – Wollgrasfrucht und Margeriten, Orchideen verblüht oder noch nicht einmal Knospen (Sumpf-Ständelwurz).

Die letzten beiden Bilder (Sumpf-Ständelwurz) sind typisch für den derzeitigen Blumenaspekt….

Abgesehen vom Nikolaberg bei Tribunj ist die Bergspitze mit der Karmelkirche nördlich von Vodice das nächstgelegene dieser Ziele. Unser netter und fürsorglicher Gastgeber, Ante Matesa, bot sich sogar als Lotse für die Ausfahrt zum Startpunkt an, jedenfalls ging es Richtung Pirovac, also der Autobahnzufahrt. Mitten in der “Germ”, dem welligen Küstenhochland mit den verstreuten Häusern, Dörfern und Landwirtschaftsflächen, dazu noch steinige Buschwaldhügel, hielten wir beim Parkplatz neben einer unübersehbaren Konoba, wo während des Tages allerhand los war, anscheinend ein Fest mit Kindern, soweit zu hören. Das erste Bild schaut ja noch gar nicht verheißungsvoll aus…

Wir machten uns auch nicht gleich an den Aufstieg, sondern umrundeten den Gipfelzacken zuerst, wegen der vielen Blumen (Bilder zum Schluss) auch recht animierend zum Wandern. Dann folgte, fast schon am Ausgangspunkt wieder angelangt, der Bergweg über unendlich viele Stufen, alle gut ausgebaut, ebenso wie die in etwa einer Stunde erreichte Gipfelkirche. Dabei wurden das Wetter ebenso wie das Panorama immer schöner – schon wieder Glück gehabt!

Die vor gar nicht so langer Zeit von ausgewanderten Kroaten gesponserte neue Kirche ist ein submoderner Steinbau, sicher ein beliebtes Ausflugsziel, ein hervorragender Punkt zum Überblicken der Landschaft auf jeden Fall.

Beim Abstieg fanden wir neben den Steinmauern der Oliven- und Weingärten noch einige hübsche Blumen – darunter endlich eine Orchidee (ich tippe auf Hummel-Ragwurz, muss aber erst genauer nachschauen). Ziemlich sicher: Ophrys heldreichii / Heldreichs Ragwurz ( eine Unterart von Ophrys scolopax / Schnepfen-Ragwurz); laut Literatur.

Zurück nach Vodice folgte (nach Einkauf beim Lidl) ein gemütlicher Nachmittag, sogar so schön, dass wir draußen auf der Terrasse essen konnten. Irgendwie als Vorbereitung auf den nächsten Tag – Sonntag / Muttertag – an dem wir einer Messe in Vodice beiwohnten, stimmungsvoll mit Erstkommunionfeier, davor aber mit Schirm vom Strand in die Stadt…. Hoffentlich haben wir noch so viel Glück, den großen Ausflug ins Landesinnere machen zu können!

Dieser Tag galt den kunsthistorischen Besonderheiten Mitteldalmatiens, die uns bisher noch gefehlt haben (Zadar konnten wir intensiv von Seline aus besuchen, ebenso Pag und das besonders interessante Nin). Also eine Tagesfahrt, mittels der Autobahn aber eher eine Kleinigkeit (immerhin insgesamt 282 km). Nach Frühstück auf der Terrasse als gemütliche Einleitung ab Richtung Süden, Sibenik auf der Magistrala umfahrend direkt nach Trogir, wo vom ersten angezeigten Parkplatz ein Fußweg zur Altstadt führt.

Über eine Steinbrücke kommen wir (von den Marktstandeln am Meeresarm) direkt hinein in die engen Gassen der Altstadt und stehen alsbald vor dem immensen Portal der Kathedrale (beiderseits ein auch andernorts anzutreffendes Motiv – Adam und Eva, auf dem venezianischen Löwen stehend). Ohne auf Einzelheiten einzugehen (hätten vielleicht doch im Führer nachlesen sollen), lassen wir das kunsthistorisch am beeindruckendsten ercheinende Baudenkmal auf uns wirken. Dann geht es, mit einem kurzen Sprühregen, hinaus auf die Kaimauer, wo als urtümlicher Turm die Kamerlengo-Festung auftaucht. Die zu besichtigen lohnt sich wirklich, überhaupt mit dem Rundgang auf der inneren Mauerempore – aus dem altertümlich gefügten Gesteinsmauern wuchert eine Auswahl von Mittelmeerflora, das ist mir am meisten in Erinnerung geblieben. Die Altstadt lebt mit all ihrem “Gewurrl” der zahlreichen Besucher vom trivialen Gegensatz der Kunsthistorie zum aktuellen Alltagsleben.

Nun geht es weiter nach Split. Am Trogir-Parkplatz nachgefragt, wie es dort beim Parken zugeht – “Katastrofa”, war die nicht gerade aufmunternde Antwort. Immerhin ist Split eine ganz schön große Stadt mit vielen Vororten der Wohn- und Wirtschaftsgebiete. Aber irgendwie hanteln wir uns quer durch und finden einen einladenden Parkplatz an einer wohl leicht wieder zu findenden Stelle, dem Archaeologischen Museum (übrigens hat Annis Iphone die Parkstelle verlässlich angezeigt, war mehrfach eine große Hilfe). Eingeparkt, Gebühr bezahlt und dann abwärts durch verwirrende Straßen und Gassen mit dem eindeutigen Ziel – der Diocletionspalast, der sich am eindrucksvollsten aus einer Infoabbildung gezeigt hat:

In Wirklichkeit lässt sich dieses bedeutsamste Bauwerk kaum erkennen, nur die überragenden alten Mauern hinter den neuzeitlichen Zubauten, lassen den Palast vermuten. Wir stehen überrascht davor und stärken uns zuerst einmal bei einem Restaurant unter Sonnenschirmdach, wo man mit viel Glück gerade noch einen Platz ergattern kann (Preisniveau zu Vodice wirklich bemerkenswert, aber auch nicht besser versorgt). Nächster Schritt – Eintritt bezahlen  und hinein in die alten Mauern… Wir waren etwas enttäuscht, denn ohne Führung geht man zwar beeindruckt, aber doch vielmehr ahnungslos durch die finsteren Katakomben ähnelnden Palasträume – von kunsthistorischem Eindruck keine Spur, erst nachher, wieder im Freien, war davon etwas zu spüren.

So banal es klingen mag, viel Lärm um wenig Eindrucksvolles oder zumindest Informatives (ohne Führung hat es sich wirklich nicht ausgezahlt). Am Rückweg zum Auto, den uns das Iphone geschickt vermittelte, gab es noch einen Stop für Kaffee (und Kuchen, selbst vom benachbarten Bäcker geholt), damit wir die Ausfahrt aus der Stadt und ebenso die ganz schön lange Rückfahrt bewältigten. Jedenfalls in Erinnerung ist die Strecke hinauf auf die Felswände der hohen Bergumrahmung zu, wo dann die Autobahn verläuft. Ohne Navi und Digitalunterstützung war nur das Finden unseres Gästehauses in Vodice ein Problem. Für den nächsten Tag nahmen wir uns noch gar nichts vor, denn in der Nacht regnete es schon wieder…

Im hübschen kleinen Hafenort Tribunj angekommen, versorgten wir uns zuallererst im lokalen Konsum und beim Bäcker mit der Jause, dann ging es gleich zum schon auffallenden “Prozessionsweg”, dem direkten Steig hinauf zur Nikolauskirche – steile Stufen mitten durch die ausgeprägte Mediterranflora, dazu malerische Tiefblicke und Fernsicht zu den sich über den Dinaridenbergen türmenden Wolkengebirge, uns erfreute eine nicht zu heiße Sonne. Das Gipfelerlebnis von der Terrasse um die (wie üblich) verschlossene Kirche bestand vor allem aus dem Rundblick über die Buchten und Inseln der näheren Umgebung. Ausführlich und wirklich informativ waren die dreisprachig (also auch in Deutsch) verfassten Informationstafeln, die ich einzufügen versuche:

Mit unglaublichem Arbeitsaufwand hat man den in Serpentinen verlaufenden wirklichen “Prozessionsweg” neu angelegt und gepflastert, und diese bequeme Route nützen wir auch zum Abstieg, wobei wir bei der Kirche am Bergfuß und wieder am Hafen landeten – eine kleine Pilgertour war uns also auch gelungen!

Sozusagen als Draufgabe machten wir noch bei Tisno einen Abstecher zum (ebenfalls neu angelegten und aufwändig gepflasterten) Wanderweg um die Bucht bzw. die Halbinsel neben dem Ort – Rastplätze, winzige Badebuchten, Pinienwald mit vielen Blumen – wirklich äußerst lohnend, den Hinweis verdanken wir den Tiroler Radfahrern auf dem Murterberg an einem Vortag, danke im Nachhinein und unbekannterweise…

Nochmals die Ansicht von Tribunj, und hier schon in Tisno – vor der Brücke rechts abzweigend bis zum Ende der Uferstraße, wo der echte “Traumweg” beginnt!

Der Höhepunkt dieses erfolgreichen Tages stand uns aber noch bevor! Denn bei der Fahrt über die Passhöhe fiel uns ein üppiger Orchideenbestand auf – bemerkenswert überhaupt, weil wir diesmal in dieser Hinsicht nicht sehr fündig geworden sind. Am Straßenrand standen nämlich dicht gedrängt die Pyramiden-Ständel und vor allem auch Bertolinis Ragwurz. Die nebenan bergwärts führende Asphaltstraße brachte uns anschließend noch hoch hinauf unter dem mit einer Sendestation bekrönten Gipfel – die wahre Krönung war natürlich das Panorama mit seinem Blütenvordergrund.

Nun ganz trivial – nach Einkauf (bei einem wie überall bestens sortierten LIDL) gab es noch einen sonnigen Abend bei unserem Ferienparadies Matesa in Vodice. Somit wohlgestimmt für die Fahrt am nächsten Tag zum zentralen Ort von Wirtschaft und Kunstgeschichte – nach Split (und vorher noch Trogir).

Die historischen, kunstgeschichtlich bedeutsamen Stätten bzw. Städte reihen sich an der dalmatinischen Küste wie die Perlen an einer kostbaren Perlenkette von Zadar bis Dubrovnik. Unserem Urlaubsort Vodice am nächsten, ergab sich Sibenik als vordringlichstes Ziel, zumal wir diese Stadt bisher nur bei der Tour in den Nationalpark Krka gestreift hatten.

Kurze Anfahrt auf der Hauptstraße Richtung Süden, dabei über die gigantische Brücke mit Blick in den Canyon der Krka (eigentlich einen Fjord an der Flussmündung). Angenehm die Beschilderung am Beginn der Stadt Richtung Parkplatz (dieser am nördlichen Stadtrand auf einer Art Sportplatz). Und schon hier Start zur Stadttour: Neben einem mit markanten Gebäuden besetzten Hangvorsprung (?) auf der Seitenstraße hinab zum Hafen, dabei steile und zunehmend felsigere Böschungen entlang, wo riesige Illyrische Eselsdisteln, umrahmt vom Rot der Mohnblumen blühten, und selbst in den Steinwänden sprossen vielfach interessante Pflanzen. V0rbei am Nationalparkhaus Krka, aber noch kein Aufenthalt. Nur ein vorbereitendes Schnuppern bei den anschließenden Lokalen… Erst bei einem weitläufigen Stiegenaufgang hinauf in die Stadt, die zwischen Hafenkai und über die Magistralstraße hinweg sich am Hang steil hinaufzieht.

Die Stiegenreihe führte zum Platz an der berühmten Kathedrale St. Jakob hinauf, unserem ersten Besichtigungsziel – leider war das Kircheninnere eingerüstet, und daher blieb uns nur die äußerst eindrucksvolle “Taufkapelle” in Erinnerung. Mit dem Eintritt erwarben wir gleich auch das Billett für den nachfolgenden Museumsbesuch in der Ausstellung “Interpretacuski Center Katredrale Svettog Jokova”, einem hervorragend gestalteten Museum über die sacrale Bedeutung von Stadt und Kirche. Davor aber noch Stärkung im nostalgischen Cafe Zwonimir, bevor es im Kreis um die Kathetrale herum zurück zum Kai hinab ging.

Bilder aus der Ausstellung:

Das Wetter war so angenehm wie nur möglich! Also kein Regen- oder Sonnenschirm… Vom Museum angeregt, umrundeten wir die Kathedrale, zum Glück, denn an der Rückseite wartete ein Kuriosum – als der Kirchenbau verwirklicht wurde, verewigte der Baumeister oder Steinmetzkünstler die Köpfe von als Förderern bedeutenden Stadtbewohnern an der Fassade, ein steinernes Bilderalbum der Wohltäter des Jakobskirchenbaus vor einigen hundert Jahren.

Uralt war auch der Olivenbaum unterhalb der palastartigen Steinhäuser an der Kaimauer, und dann ging es wie beim Hinweg zurück zum Parkplatz und in das nahe Urlaubsdomizil Vodice. Weil das Wetter für einen Aufenthalt am Wasser (ob Meer oder Pool) zu frisch war, gab es nachmittags noch einen Trip hinauf zum “Oberstock” von Vodice. Interessant durch die vielfältigen Häuser, die Anpflanzungen dazwischen und vor allem durch einen öffentlich zugänglichen Skulpturengarten, etwas lang schließlich, aber dafür weite Ausblicke.

Urlaubstagebuch vom Donnerstag, 11. Mai 2023 – Tribunj und Tisno

Ein Wandertag mit interessantem Ziel, das wir schon bei der Fahrt nach Murter ausmachen konnten – einen pyramidalen Bergzacken mit einer Gipfelkirche – Sveti Nicola bei Tribunj.

Nachts irritierte uns noch starker Regen, aber Südwind zerriss bald die Wolken und schuf im Verein mit dem auffrischenden Nordwind einen wirklich schönen Wandertag!

Mittwoch, 09. Mai 2023 – Insel Murter:

Ausblick vom Berg Sveti Rok gegen die Bucht mit dem Inselort Betina

Trotz der Vielzahl von Küstenorten und Inseln in Dalmatien kommt man nur an wenigen Stellen ohne eine Fähre aus (so in Krk, Pag oder Vir), bei Vodice bot sich nahe die Insel Murter an, wohin man in kurzer Fahrt auf der Landstraße gelangt. Von der Brücke geht es dann steil hinauf zur Inselhöhe, und unsere (relativ kleine, aber ergiebigte) Wanderung startete auf dem Parkplatz eines Supermarkte / Plodinje (immer wieder ein bewährt gutes Einkaufsziel, neben den ganz orbitant ausgebauten Lidls).

Gleich gegenüber dem Parkplatz (bereits schöne Aussicht) schlugen wir uns bergwärts ins Gebüsch, also in die von Geröll durchsetzte Macchia mit ihrer Blumenvielfalt, und trafen auf einen alten Karrenweg, der uns wieder zur Straße führte. Diese mit etwas Vorsicht wegen den flott daherschießenden Autos entlang, folgte bald die Abzweigung zum Gipfelort mit der schon weithin sichtbaren Bergkirche Sveti Rok (Hl. Rochus, Patron für alle möglichen Pandämien, historisch gegen die einst über alle anderen Seuchen gefürchtete Pest). Der kleine Ort zeigte sich schon recht malerisch, bezeichnend in einem Ablagerungsplatz ein altes, noch immer eindrucksvolle Holzboot, dazwischen kleine Gässchen und alte Steinhäuser, alles fern von touristischer Ambition und deshalb besonders reizvoll, denn das Besucherziel ist hier die Wallfahrtskirche aus dem 16. Jh. (Prozessionstag am 16. August), zu der eine lange Stufenreihe hinaufführt.

Hier trafen wir ein Tiroler Ehepaar mit E-Bikes an, die uns zum Glück auf einen schönen Promenadenweg beim Küstenort Tisno aufmerksam machten). Die Kirche war, wie alle hier angetroffenen, abgesperrt, dafür das Panorama weitgespannt und klar, besonders auch auf den nahen Buchtenort Betina, den wir leider nicht extra besucht haben. Der schöne Tag hätte fast in einem Desaster geendet – mein Vorsatz “immer schon bei halber Tankanzeige auffüllen!” zeigt schon warum, denn mit den letzten Supertropfen kamen wir gerade noch zur Petrol in Vodice!

Dalmatien - die über Hunderte Kilometer verlaufende Küstenlandschaft an der östlichen Adria, für uns ein immer wieder ersehntes und wiederholtes Ziel von Urlaubsreisen, in diesem Jahr vom 8. bis 18. Mai (2023). Zum Glück ergab sich (wie von selbst) die Zielregion, die uns bisher noch gefehlt hat, nachdem wir Norddalmatien  bei Starigrad / Seline und Süddalmatein bei Makarska schon erleben konnten. Es fehlte eigentlich nur der Abschnitt nördlich und südlich von Split mit seinem ganz eigenen Charakter:

Während sich im und Süden beherrschende Küstengebirge erheben, tritt in dieser Region (Knin / Split) das Gebirge der “Dinarischen Alpen” mehr in den Hintergrund, und bis an die reich gegliederte Küste mit ihren vorgelagerten Inselketten (Kornaten) breitet sich ein flächig-niedriges Hochland aus, das über die weitgespannten Vorberge bis zum Dinarischen Hauptkamm an der Bosnisch-Herzegowinischen Grenz reicht. Neben anderen markanten Küstenlandschaften Europas (etwa den Klippen der Bretagne und Normandie oder den Norwegischen Fjorden) ist die dalmatinische Küste einmalig  – die meernahen Bergketten und die vorgelagerten Inselketten wirken und sind ihrer Entstehung nach eine von der Adria überflutete Berglandschaft. Der Zusammenklang von Gebirge, Buchten und Randmeere und Kanäle der Adria, dazu noch die als Inseln erhaltenen Gipfelpunkte des einstigen Gebirges machen eine unverwechselbare und zusätzlich von Klima und Vegetation des Mittelmeeres geprägte Landschaft aus, einzigartig reizvoll und von einer kaum überschaubaren Vielfalt.

Die Region Knin / Split verfügt noch dazu über eine spezielle Eigenheit – während mit Norden mit dem Velebit und im Süden mit dem Biokovo und den montenegrinischen Gipfeln das Gebirge unmittelbar an die Küste herantritt, ergibt sich hier bis zu dem entfernteren Dinarischen Gebirge ein vielfältig geformtes “Vorland der Dinariden”, das durch große Karstflüsse (Krka, Cetina) oft noch dazu schluchtartig gegliedert ist. Unsere Urlaubsziele während dieser Reise nach “Mitteldalmatien” waren dementsprechend äußerst unterschiedlich, fast jeder Tag in einer anderen Landschaft! Gleichbleibend war – leider, aber wegen der fehlenden Hitze auch zum Glück – nur die Wetterlage eines beherrschenden Mittelmeertiefs, daher Temperaturen um die 20 Grad, stets widrige Prognose, aber trotzdem nicht viel Niederschlag und immer wieder Sonne, ohne die es beim Fotografieren halt gar nicht gut ausschaut… Die Bilder dazu folgen bei den jeweiligen Tagesschilderungen!

Standort unserer Touren und Ausflüge war die Küstenstadt Vodice, was übersetzt etwa “Wässerchen” bedeutet, aber einen im wahren Wortsinn tieferen Grund hat, denn die im gebirgigen Hinterland reichlichen Niederschläge (in Montenegro und Nordalbanien gibt es überraschenderweise die höchsten Jahresniederschlagsmengen Europas!!!) fließen nicht nur in den großen Flüssen (dazu kommen in Dalmatien auch noch die Neretva und die Zrmanja) dem Meer zu, sondern auch als unterirdische Gewässer. Wie wir auf Vodive kamen, ist eine eigene Geschichte – einer privaten Empfehlung nach wären wir fast in einem kleinen Küstenort nahe Zadar gelandet, ein uns sehr posistiv bekannter und ausprobierter Reiseveranstalter verwies uns dann auf ein Hotel in Vodice, das wir aber nach verspäteter Einsicht in die Besucherkommentare gerade noch rechtzeitig stornieren konnten. Aber damit war Vodice schon ein Präferenz, und die Plattform Booking.com hat uns endlich in das fabelhafte Haus der Familie Matesa in Vodice / Ulica Blata geführt – zu einer äußerst netten Familie und in ein penibel ausgestattetes Haus, dass wir Pool und Liegefläche nicht nützen konnten, lag allein am Wetter. Etwas mühsam war nur (und das war kein Nachteil, denn in wenigen Minuten waren wir von der Berglage bereits unten am Strand) die bis zum letzten der zehn Tage immer wieder rätselhafte richtige Zufahrtsroute (aber jedesmal tauchte dann wieder die ersehnt Einfahrt unseres ruhig gelegenen Urlaubsdomizils auf). Danke im Nachhinein an Familie Matesa für ihre Gastlichkeit uns Fürsorge während unseren ganzen Aufenthalts (bis hin zum Lotsendienst an einem Ausflugstag hinaus aus dem Stadtgebiet). Vodice selbst verfügt über eine traditionelle kleine Altstadt, wo wir an einem Sonntag sogar zu einer katholischen Messfeier zurecht kamen, mit vielen netten Lokalen am Hafen und im Vergleich zum belebteren Split angenehm mäßigem Preisniveau, Spaziermöglichkeit am Meer entlang reichlich (für uns ohne den lieben Ossi unwesentlich – ausgewiesener “Hundestrand” !). War wir im ganzen Urlaub nicht brauchten, waren die Strandliegen, aber dafür mehrmals die Bergschuhe und nicht allzu oft den Regenschirm… (die hauseigene Klimaanlage diente zum angenehm temperierten Wohlgefühl in der Wohnung, mit Kochgelegenheit, nachdem wir die Klimasterne richtig gedeutet hatten, denn Kühlung war nicht angesagt….).

So, nun genug zur Einleitung – alles weitere samt Auswahl der insgesamt über 1100 Bilder folgt, wie schon bemerkt, bei den Berichten unseres Urlaubstagebuches. Übrigens – Fahrtstrecke über die Gebirgsroute nach Graz, über Zagreb und Karlovac, meist prima ausgebaute Autobahn (in Slowenien mit vorher besorgter Digitalvignette, in Kroatien per Maut), betrug jeweils ca. 780 km, Superbezin in Kroatien einheitlich ob Landstraße oder Autobahn 1,32 Euro, das sollte man in Österreich den Kroaten einmal nachmachen, und keine Spur von Treibstoffengpasse, wie uns in Österreich immer wieder gedroht wird…

Zum Abschluss gibt es ein paar Blumenbilder! Orchideen waren nicht gerade vielfältig, fünf Arten, aber dafür prächtige Ziestrosen und riesiger Ginster (dieser eigenartigerweise nur in der Küstenregion und nicht auf den Bergen).

Heute erste Blüte der Frühlingsadonis, während die Anemone blanda (“Blaue Blume Grestens” / Anemone appenina) schon eine Woche lang ihre fantastischen Blütensterne geöffnet hat. Bei den gelb blühenden Sträuchern wetteifern Dirndl (Kornelkirsche) und Forsythien, aber nur die ersteren sind auch für die Insekten wertvoll. Die Kuhschellen (Pulsatilla grandis) sind über den gar nicht strengen Winter hinweg fast alle verschwunden, eigenartig… ebenso die Hacquetia ( Schaftdolde)!  die Trockenheit müssten sie ja aushalten können. Und bei der Erika zeigt sich ein kräftiges Exemplar wirklich als “Schneeheide”. Außerdem sind die Knospen des Kirschbaums schon derartig angeschwollen, dass sie bald aufzublühen drohen – gemessen am zeitigen Termin, aber alles soll heuer zwei Wochen früher dran sein, hoffentlich erledigen die Marillenbäume ihre Blüte noch an diesen sehr warmen Tagen!

Nach dem Weihnachtstauwetter sind alle Höhen unter 1200 bis 1500 m schneefrei, daher eine Spazierwanderung wie im Frühjahr…

So hat es noch vor einigen Tagen, um Silvester, ausgeschaut…

Aber es bleibt so wie jetzt am Jahresanfang 2023 – im Tal schneelos und frühlingshaft, sogar die Temperaturen (oder gerade diese)!

Südwestströmung mit blitzblauem klarem Himmel, die Dirndlsträucher haben schon ganz dicke Knospen.

Der Blick ins Gebirge ist fast phänomenal – im Vordergrund links der Ramsauer Höhenberg und rechts der Hainfelder Kirchenberg. In der Fern die “Gipfelzipfel” der Schneealpe, samt Mitterbergschneid und Donnerswand. Prächtig wären sicher auch Hochschwab und Ötscher, aber dafür sind wir zu weit abseits im östlichen Wiesenwienerwald (ideal dafür wäre die Kukubauerhöhe, aber die werden wir uns auch noch gönnen, vielleicht als Dreikönigstour, das Wetter dürfte sich ja anscheinend nicht viel ändern….)!

Nach der vorweihnachtlichen Winterwoche mit Schnee und Frost selbst im Gölsental, ist heute (am ‘Tag vor dem Heiligen Abend) das angekündigte Weihnachtstauwetter eingetroffen. Schade um die Winterstimmung… aber nichts Neues für uns in den letzten Jahren!

Wir wünschen allen Freunden und gleichgesinnten Lesern / Bloggern ein besinnliches und frohes Weihnachtsfest!

Vor dem Rutsch ins neue Jahr wird es ja hoffentlich noch etwas Neues zu berichten geben…

Die adventliche St. Veiter Pfarrkirche

Und schon unterwegs – Start auf der Klammhöhe (mit überraschend unfreundlichen Hinweistafeln neben dem leider geschlossenen Gasthaus) – Rodeln verboten, Grundstück nur auf dem markierten Wanderweg betreten, sonst verboten… Aber gleich danach nimmt uns der wunderhübsch frisch verschneite und vereiste Winterwald auf, und so geht es höchst romantisch die blaue Markierung entlang, im schneebedeckten Hohlweg sogar bequemer als bei den sonst unwegsamen Steinbrocken.

Als “Früchte des Waldes” bieten sich nun, und auch nur als Dekoration, die heuer zahlreichen Fichtenzapfen und Bucheckern (Früchte mit Samen der Rotbuchen) an. Blick zum Schöpfel gibt es heute nicht, denn im Gegensatz zum mittleren Gölsental scheint hier nicht die Sonne, sondern dicke Wolken- und Nebelbänke drängen von Südosten her zum Wienerwald. Bei der Wegkreuzung (verlockend, der blauen Markierung zu folgen und über den rot markierten scharfen Nordostkamm auf den Gipfel zu steigen) nehmen wir die “Normalroute” zur Gföhlberghütte. In dieser Höhe liegen schon 15 bis 20 cm Neuschnee, und der “Anraum” aus Eiskristallen lässt den Wald wirklich wie verzaubert wirken.

Kurz vor der Schutzhütte ist ja der Wald etwas aufgelockert und ergibt daher besonders stimmungsvolle Bilder. Dann ist die Gföhlberghütte erreicht (ca. 50 Min. von der Klammhöhe), leider geschlossen (erst wieder zu Silvester geöffnet). Statt auf den Gipfel kann man hier kurz und vielleicht noch ergiebiger zum sog. “Raxblick” gehen, den es an diesem Wolkentag natürlich nicht gibt… Dafür zeigt sich der Waldrand mit seinen niedrigen Nadelbäumen und Sträuchern und den darüber hoch ragenden Wipfeln besonders malerisch vereist. Die Nebelwolken sind nicht ganz dicht, und so taucht immer wieder als helle Scheibe die Mittagssonne zwischen den vereisten Zweigen auf.

Zurück zur Hütte und als Rückweg die (eigentlich und unverständlicherweise gesperrte) Forststraße geradeaus weiter bis zur blauen Markierung nahe dem Marienbild an der Wegwendung.

Eine kurze Wanderung, aber weihnachtlicher könnte es nicht sein an diesem vierten Adventsonntag, noch dazu kurze Zufahrt, und die Schneelage in Annaberg können wir immer noch erkunden – wenn nicht das angekündigte Weihnachtstauwetter (19. Dezember im Wetterbericht) uns einen Strich durch die Rechnung bzw. die Wintererwartung machen wird.

Vorausschauend allen Freunden und Wander- Naturbegeisterten ein Weihnachtsfest mit den besten Wünschen, und hinaus in die Natur – da kann selbst bei widrigem Wetter (fast)  nur alles gut sein! Wir sehen, lesen uns wieder im neuen Jahr!

So bietet sich der Anblick vom Schöpfl-Schutzhaus, wenig ansprechend, aber zum Glück geöffnet!

Die beiden “Naturbücher” über Niederösterreich schließen (zumindest vorläufig) meine Arbeit über das eigene Bundesland für Wanderer und Naturliebhaber ab. Zur einfachen Orientierung gibt es meinen Wanderatlas Niederösterreich, und im Band Das große Wandererlebnis NÖ sind noch viele weitere Touren beschrieben. Für Gäste aus nicht Deutsch sprechenden Ländern wurde das Große Wandererlebnis auch in Englisch übersetzt.

Ebenso für ganz Niederösterreich gilt das Wandererlebnis Pilgerwege, mit dem aber auch Wallfahrten in ganz Ostösterreich, wie etwa in Kärnten die Hemmawege oder die ost- und südösterreichischen Mariazellerweg erwandert werden können. Mit dem Spezialführer über die Ybbstaler Alpen, gemeinsam mit Werner Tippelt (dem Autor des berühmten neuzeitlichen “Ötscherbuches”) herausgegeben, stehen zusätzlich Touren für ambitionierte Bergsteiger zur Verfügung.

– am St. Veiter Hipplerkogel, ist ja immerhin schon 6. November! Zuerst im Bibelweg im Auerwald.

Unsere Wanderroute: St. Veit an der Gölsen – Bahnschranken zur Bergsiedlung – Auerwald – Gehöft vulgo Auer – Sonnleitenweg – Gehöft vulgo Sonnleitner – danach Güterweg um den Waldrücken herum (vorher links Abkürzung auf altem Karrenweg) zum Gehöft vulgo Weißenhof. Hinter dem Bauernhof geht man links hinauf, auf Karrenweg durch den steileren Buchenwald, zur Wiesenkuppe des kleinen Gipfels mit mehreren stattlichen Elsbeerbäumen (Ausblick ins Gölsental zum Kirchenberg, gegenüber der südliche Talrand mit dem St. Veiter Staff, vom wenig hervortretenden wiesigen Gipfelpunkt auch ins Traisental und in den Wiesenbach).

Den Rückweg nahmen wir quer über die “Sonnleiten”, wo man aber zumindest etwas ortskundig sein muss, damit nicht ein Irrweg bevorsteht – aber gerade das kann ja in einem so reizvollen und noch dazu ungefährlichen Gelände die Herausforderung sein!

Zurück kamen wir letztlich über den alten Sonnhofweg und den Marterlweg herunter nach St. Veit, ein ganz prächtiger Herbsttag war das!