Ochnerbauer

Von hier gehen wir ziemlich steil hinauf auf die Höhe der Mitterdorfer Alpe. Vorher kommen wir beim Wolfsbründl vorbei, wo es einiges zu sehen gibt, z.B.:

Urige Unterstandshütte

Oben geht es dann flacher weiter bis zur Stanglalm. Kurz vorher kommt man bei der Leopold Wittmaierhütte vorbei, die aber privat und daher meist nicht offen ist. Noch ca. 20 min. brauchen wir bis zum GH Stanglalm. Hier war ich voriges Jahr schon einmal, aber von der anderen Seite, vom Alpl aus.

Veitsch (rechts) und Rauschkogel (links)

Es dauert ziemlich lange, bis wir etwas zu essen bekommen, die Küche ist unterbesetzt. Das Essen ist dann aber sehr gut. Leider wird in Richtung Alpl ein neuer Windpark gebaut, sodaß der früher sehr schöne Waldweg einer Straße weichen mußte. Ich weiß nicht, wie weit diese den Weg ersetzt, aber ist mir eig. egal, bins ja von der Seite eh schon gegangen.

Nach der Pause gehen wir denselben Weg wieder zurück und genießen die letzten schönen Wege für diesen Urlaub. Heute waren wir 4 Std. unterwegs, haben 575 hm und 14 km absolviert.

Damit ist dieser Urlaub, was das Wandern betrifft, auch schon wieder vorbei. Ist aber ganz ok, 4 Wanderungen reichen mir ohnehin, ich bin durch meine häufigen Wallungen ohnehin ziemlich eingeschränkt in meinen Möglichkeiten. Für meinen Mann wars optimal, diese Almwanderungen sind genau das, was er am liebsten hat! Gedankenlos dahingehen, ohne viel schauen und aufpassen zu müssen, das ist Entspannung pur!

Von hier geht es auf schönen Waldwegen immer nur mäßig steil bis eben dahin, in Richtung Hauereck-Hütte. Bei dieser angelangt, ist es uns noch ein bissl zu früh zum Einkehren, also gehen wir einfach gerade weiter Richtung Pretul. Nach ca. einer halben Stunde kommen wir aus dem Wald heraus auf eine Alm – und ganz in der Nähe stehen die Windräder!

Windpark Pretul

Man sieht zwar nicht wirklich was interessantes, aber wir gehen halt bis zum ersten Windrad, schauen uns ein bissl um – und gehen wieder zurück zur Hütte. Hier essen wir Suppe und eine herrliche, ausgiebige Brettljausn.

Hauereckhütte

Anschließend bin ich wieder einmal auf Forschung aus – suche und finde die Fundamente einer ehemaligen Seilbahn. Keine Personenbahn, sondern eine 14 km(!) lange Kohlenseilbahn, die in der ersten Hälfte des 20 Jhdt. von Ratten über St.Kathrein, das Hauereck und den Bärenkogel nach Hönigsberg im Mürztal geführt hat!

Fundamente der Kohlenseilbahn

Tatsächlich finde ich in der Nähe der Hütte (die Wirtin hat mir einen Tipp gegeben) noch so einiges! Hier war eine sog. Spannstation, die war wohl ziemlich groß. Die noch sichtbaren Reste erstrecken sich auf gut 20 m in einer und 10 m in der anderen Richtung. Sehr zufrieden machen wir uns an den Rückweg, auf dem selben Weg wie beim Raufgehen.

Das Wetter war auch heute optimal zum Wandern, sehr schön, aber nicht heiß. Wir waren insgesamt 3 ¾ Std. unterwegs, 410 Hm und 14 km sind zusammengekommen.

Lendkreuz (Ausgangspunkt unseres Weges)

Von hier gehen wir auf einer blauen Markierung, auf guten Wegen und Forststraßen zunächst in südlicher Richtung. Später wechseln wir auf eine grüne Markierung, in westlicher Richtung, die uns zum Teufelstein führt. Das ist ein großer Fels, der auf einer ebenen Gipfelfläche steht. Man kann hinaufklettern (mithilfe zweier Eisenbügel). Ich bin aber nur bis zur Hälfte rauf, weil ich mich von oben nimmer runtergetraut hätte.

Fotos von der Aussicht gibts keine, weil es sehr diesig war und die wenigen, die ich gemacht hab, nicht “herzeigbar” geworden sind.

Nach einer Pause, in der ich mein Weckerl verzehre, gehen wir weiter. Immer noch grün markiert, bergab, zunächst in westlicher, später südwestlicher Richtung, nirgends steil, auf schönen Waldwegen, kommen wir zur Straße über den Schanzsattel (Verbindung Mürztal bei Kindbergdörfl über Fischbach nach Birkfeld), und zum Gasthaus auf der Schanz. Hier essen wir sehr gut und ausgiebig zu Mittag.

Wirtshaus auf der Schanz

Am Rückweg umgehen wir den Teufelstein südlich davon, stoßen dann wieder auf unseren Hinweg und gehen ab da auf gleicher Strecke zurück zum Auto. Wir waren heute 4:40 unterwegs, 720 Höhenmeter und 15,5 km haben wir absolviert. Ich bin ganz schön müde! War aber die längste und anstrengendste Tour, die wir hier vorhaben. Das Wetter war heute schon viel schöner wie gestern, noch etliches an Wolken, aber auch Sonne und wärmer.

Nach nur gut einer Stunde Fahrzeit sind wir schon in Krieglach, können unser Zimmer beziehen, fahren dann aber gleich weiter auf den Pogusch. Das ist der höchste Punkt einer Straße vom Mürztal, abzweigend bei St.Lorenzen im Mürztal, nach Turnau. Dieses wiederum liegt etwas abseits der Straße von Kapfenberg über den Seeberg nach Mariazell, in der Nähe von Aflenz.

Bekannt ist der Pogusch wegen des Restaurants Steirereck, das derselben Familie Reitbauer gehört, wie das Wiener Steirereck (und noch ein Lokal). Dementsprechend hochpreisig ißt man hier – aber wir deklarieren diesen Besuch als etwas verspätetes Hochzeitstags-Essen (eig. 8.9.) und so paßt es.

Anschließend gehen wir den „Romantischen Brünndlweg“, ausgehend von der Paßhöhe. Er führt rund um den Kamm Hochegg – Himmelreichkapelle herum. Romantisch – naja. Ist aber sehr hübsch zu gehen, breite Waldwege wechseln mit Forststraßen ab. Immer wieder gibt es sehr nette Aussichten, die heute nur durch die recht tief hängenden Wolken etwas beeinträchtigt sind. Einerseits sieht man die Berge südlich der Mur-Mürz-Furche, z.B. Hochlantsch oder Rennfeld, andererseits den gesamten Hochschwab, Aflenzer Bürgeralm, etc.

Blick nach Kapfenberg und zum Rennfeld (links)

"Da Schwob" und die Bürgeralm (in der Sonne)

Der Weg führt an etlichen Jausenstationen vorbei, wo wir aber nicht einkehren. Es gibt hier tatsächlich sehr viele Quellen, die meist als besonders hilfreich für verschiedenste medizinische Beschwerden beschrieben werden. Markiert ist der ganze Weg mit „Flaschen“ (siehe Foto).

Flaschen-Markierung

Bei der Rückkehr sehen wir sogar noch einem privaten Hubschrauber bei der Landung zu. Ob der Prominente eingeflogen hat? Wir haben’s nicht eruiert.

Angeschrieben ist der Weg mit 3 ½ Stunden, wir haben ihn gemütlich (allerdings mit einer kleinen Abkürzung) in 2 ½ Std. absolviert. Er verläuft nicht ganz eben, aber es gibt keine langen und v.a. keine steilen Stellen.

Ybbstalerhütte

Hurra – das ist meine Dürrenstein-Chance! Es bleibt immer noch ein Aufstieg von über 700 hm, der außerdem auch noch von der Entfernung her ziemlich lang ist. Ob ich das mit meiner momentanen miserablen Kondition schaffe? Egal! Wir fahren einfach rauf und gehen los, und wir werden dann schon sehen, wie weit wir kommen.

Kurz nach 9 Uhr sind wir schon oben bei der Örtlichkeit „Bärenlacken“ (keine Lacke, Bär auch keiner), wo uns das Taxi absetzt. Zunächst geht es auf einem recht steinigen alten Almweg bis zur Hütte, die wir in ca. 35 min. (wie angeschrieben) erreichen. Wir gehen gleich weiter bis zur Legsteinalm, wo wir eine kurze Pause machen. Ich esse die Hälfte von meinem Weckerl, dann gehen wir weiter.

Das Gelände ist sehr unübersichtlich, der Weg aber gut markiert. Bei Nebel wäre es hier allerdings ziemlich mühsam, trotz der zusätzlichen Stangenmarkierung, die wohl für die Schitourengeher gedacht ist. Ich merke schon, daß wir deutlich langsamer sind als gedacht. Die angegebenen 2 Std. von der Hütte zum Gipfel schaffe ich nicht annähernd. Damit wird es auch etwas eng, das Taxi für die Rückfahrt um 16 Uhr zu erreichen. So bleibt leider auch kaum Zeit, die Blumenpracht zu genießen.

In der langen Querung

Was mich psychisch ein bissl fertig macht, ist die lange Querung unterhalb des Gipfels, die einen keine Höhe machen läßt. Aber irgendwann geht es dann doch wieder bergauf, und wir stehen kurz darauf beim Gipfelkreuz. Die Aussicht ist heute nicht so gut wie gestern, ziemlich diesig und es türmen sich bereits erste Wolken. Ich verzehre den Rest meines Weckerls, wir machen zwei Gipfelfotos, kurz ein bissl in die Runde schauen – und wieder runter.

Der Abstieg geht dann natürlich etwas flotter vonstatten, sodaß wir doch auf der Hütte noch eine halbe Stunde Zeit haben und eine Suppe essen können. Ich bin ziemlich müde, es war doch deutlich mehr, als gedacht – aber ich hab es geschafft! Darüber bin ich sehr froh! Die letzte halbe Stunde runter zur Einstiegstelle packen wir auch noch. Jetzt sind die Wolken sind viel mehr geworden bzw. kommt es ordentlich schwarz daher. Wir steigen noch trocken um in unser Auto, dann beginnt es zu wascheln – Glück gehabt!

Wir waren insgesamt 5 ½ Std. unterwegs, haben ca. 13,5 km und, mit einigen Gegensteigungen, ca. 780 Höhenmeter bewältigt. So lang und so hoch war ich heuer noch nie! Vielen Dank nochmals an Bernhard für den Tipp mit dem Taxi!

Bei der Jausenstation Ablaß (Fam. Zettel, aber nicht die Eltern von Kathrin, die sind auf einem anderen Hof in der Nähe) essen wir sehr gut zu Mittag. 

Jausenstation Ablaß

Dann fahren wir noch ein kleines Stück weiter bis zum Parkplatz vor dem Hochmoor. Ein Lehrpfad mit etlichen Schautafeln führt rundherum. Das Moor selbst ist „unspektakulär“, d.h. man bekommt nicht wirklich viel zu sehen. Was man schon merkt: daß es in der Mitte leicht aufgewölbt ist. 

Blick übers Hochmoor

Wir lassen uns viel Zeit, bummeln nur dahin, schauen jede Tafel genau an – und brauchen tatsächlich eine Stunde für die nur knapp 2 km! Dann wieder runter nach Göstling und weiter nach Lassing ins Hotel. Lassing besteht nur aus ein paar Häusern, einer kleinen Kirche und dem Hotel – das ist übrigens nicht das Lassing, das durch das Grubenunglück zu trauriger Berühmheit gelangte! Das ist ganz woanders (Stmk). 

Wir verbringen den Rest des Nachmittags mit Entspannen, dann gibt ein köstliches, viergängiges Abendessen. Wettermäßig wars heute sehr angenehm, warm, aber nicht heiß, und ausnahmsweise nicht schwül, auch keine Spur von Gewitter! 

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Am 01.08. fahren wir auf das Hochkar. Vom obersten Parkplatz ausgehend halten wir uns rechts und erreichen nach ca. ½ Std. den Scheinecksattel. 

Am Weg zum Scheinecksattel

Von dort geht ein guter, nirgends ausgesetzter Weg hinauf Richtung Hochkar-Gipfel. Kurz vorher trifft man auf den breiten Weg, der von der Bergstation der Vierersesselbahn kommt (1 Std. vom Sattel). 

Blick nach Nordosten

Am Gipfel sind ziemlich viele Leute. Ich schaue mich um und versuche, zumindest einige der Berge zu erkennen – 360 Grad Rundumsicht! Der Lugauer fällt auf, Admonter Reichenstein und Sparafeld mit der tiefen Scharte dazwischen, viel weiter links wohl der Ebenstein, aber sonst – ja klar, Gesäuse, aber wer was genau, weiß ich leider nicht. Da fehlt mir halt ein kundiger Begleiter. 

Buchstein (rechts) und links hinten Admonter Reichenstein und SparafeldDer spitze ist der Lugauer

 Wir gehen dann weiter zur Bergstation und zum Geischlägerhaus, das aber wegen Renovierung geschlossen ist. Wir beobachten eine Weile einige Paragleiter beim Start, auch ein Drachenflieger macht sich fertig zum Abheben. 

Dann gehen wir ein Stück die Asphaltstraße hinunter, bald aber rechts weg, wieder ein Stück bergauf auf den Häsing. Auch hier führt eine Sesselbahn herauf, die aber nur im Winter in Betrieb ist. Über die Schipisten steigen wir dann ab bis zum Parkplatz (1 Std. vom Gipfel).

Im Hochkarhof, einem von zwei derzeit offenen Gasthäusern, essen wir zu Mittag, dann fahren wir wieder zurück nach Lassing. Das Wetter war auch heute gut, etwas wärmer und ebenso stabil wie gestern.

Ergänzung: 2 Pano’s, die mir Wolfgang A. (aus dem Gipfeltreffen) beschriftet hat – vielen Dank dafür!

* Gleich links vom Tamischbachturm (der unter dem roten Pfeil) stehen der Hochtor-Ödstein-Stock, dann das Hochzinödl und Gsuchmauer – Stadelfeldschneid.
* Der dunkle Kamm genau unter dem Tamischbachturm ist der wenig bekannte Stangl im nordwestlichsten Hochschwab (von dem war letzthin hier mal die Rede, in einem Beitrag von Andreas Esders!).
* Rechts Tamischbachturm der Buchstein-Stock – und rechts davon ist der (niedrige) Buchauer Sattel zu erahnen, und danach geht es mit den Haller Mauern weiter:
Grabnerstein (das grüne Spitzerl), Natterriegel, Hexenturm sowie (fast hintereinander) Scheiblingstein und Großer Pyhrgas.
* Rechts von den Haller Mauern blasser ein Teil des Warscheneck-Stocks sowie des Toten Gebirges.
* Und bei genauem Hinsehen ist direkt links vom Grabnerstein am Horizont auch noch der Grimming zu sehen.

1 = Trenchtling
2 = Griesmauer (steht teilweise vor dem Trenchtling)
3 = Eisenerzer Reichenstein
4 = Gößeck (schaut über den Eisenerzer Hauptkamm etwa im Bereich Hohe Lins drüber)
5 = Kalte Mauer im westlichen Hochschwab
6 = Kaiserschild
7 = Hochkogel
8 = Hochreichhart in den Seckauer Tauern
9 = Zeiritzkampel; das Geierhaupt in den Seckauer Tauern schaut ein wenig drüber.

Reiseveranstalter: Retter-Reisen (Pöllau/Stmk.), Reiseleiterin: Rosa Hren, 50 Teilnehmer.

4. Tag – Fahrt an die Küste, Besuch von Opatija, Heimfahrt

Heute starten wir schon vor 8 Uhr (wieder sind alle pünktlich), verladen das Gepäck in den Bus und los geht es Richtung Meer. Zunächst kurz nach Süden, dann über die Hochfläche des nördlichen Velebit  nach Westen. Immer wieder sieht man – wie auch schon auf der Herfahrt – Häuser mit vielen Einschüssen aus der Zeit des Krieges Anfang der 90er Jahre. Viele Häuser sind wieder hergerichtet, manche zwar bewohnt, aber nicht repariert – und manche überhaupt verlassen. Die hier vor dem Krieg ansässigen Serben, die schon in der Monarchie dort angesiedelt wurden, um die Grenze gegen die Türken zu verteidigen, haben die Gegend verlassen, nachdem sie zum selbständigen Staat Kroatien wurde. Mich haben diese Kriegswunden sehr berührt!

Hochfläche Velebit

Nach einer längeren Fahrt durch ein Gebiet, das teilweise aussieht wie bei uns manche Almen – allerdings mit sehr wenig Kühen, dafür Schafen, und Bienen werden hier gehalten – kommen wir zu einem niedrigen Paß „Vratnik“ (=Tor) – und dahinter – aaaaah, ooooh! – der Blick auf das Meer und die Insel Krk, die hier ihre felsige kahle Ostseite zeigt!

Ausblick aufs Meer und die Insel Krk

In vielen Serpentinen geht es mit immer wechselnden, schönen Blicken von 700 m auf Meeresniveau hinunter. Dazwischen erhaschen wir ein paar Blicke auf die Festung Nehaj, Hauptsitz der Uskoken im 16. Jhdt.

Festung Nehaj

Nun fahren wir die Küstenstraße entlang, von Senj entlang der Kvarner Bucht bis Rijeka und dann nach Opatija. Besser bekannt unter dem italienischen Namen Abbazia, ist die Stadt sehenswert – großteils sehr gut hergerichtet, ein Hotel bzw. Lokal neben dem anderen. Architektonisches Juwel aus der Zeit der Donaumonarchie, sehr südliches Flair aufgrund des milden Klimas, die Palmen bleiben hier das ganze Jahr im Freien. Kein Sandstrand, aber viele Möglichkeiten, im Meer zu baden.

Wir machen hier länger Pause, ich spaziere mit meiner Sitznachbarin Ingrid ein Stück den Lungomare entlang, dann wieder zurück, wir suchen uns ein Lokal zum Essen. Finden auch ein nettes, gemütliches, wo wir Calamari und Scampi speisen. Dann noch ein bissl rumflanieren, ein Eis essen, dann schon wieder zurück zum Bus.

Weiter geht nun die Heimfahrt zur Grenze nach Slowenien – wo diesmal nicht einmal jemand die Pässe kontrolliert, über Ljubljana und Maribor zur österreichischen Grenze, und weiter nach Gralla, wo sich unsere Reiseleiterin Rosa verabschiedet – bis nächstes Jahr bei der Soca-Reise, liebe Rosa! – , dann nach Graz. Dort kann diesmal ich im Bus sitzen bleiben, und die „Pöllauer“ müssen umsteigen. Andreas fährt nämlich (über Kapfenberg und Neunkirchen) nach Wien, und nimmt mich mit bis Kottingbrunn, von wo mein Mann mich abholt.

Die Fahrt hat sehr lange gedauert, erst um halb neun bin ich endlich daheim, ziemlich müde, aber sehr zufrieden mit diesen vier Tagen, die einerseits viel Neues und Interessantes gebracht haben – vieles hat Rosa erzählt, die wirklich viel weiß – andererseits aber sehr erholsam und geeignet zum „Energie auftanken“ waren. Ich bin aber andererseits auch wieder froh, daheim zu sein, die Aufschriften lesen zu können und meinen Mann wieder um mich zu haben!

Viele weitere Fotos gibt es HIER! Und noch viel mehr Fotos gibts auf Josey Felkel’s Website!

Fotos teilweise von Hans Grübl.

Reiseveranstalter: Retter-Reisen (Pöllau/Stmk.), Reiseleiterin: Rosa Hren, 50 Teilnehmer.

3. Tag – Wanderung an den Seen

Auch heute wandern wir an den Seen entlang, diesmal aber von unten nach oben! Zunächst fahren wir mit dem Panorama-Zug zur unteren Station in der Nähe des Park-Eingangs 1. Hier können wir uns zunächst einen kurzen informativen Film über den Nationalpark ansehen. Danach gehen wir den Serpentinen-Weg, den wir gestern hinaufgegangen sind, hinunter.

Unten wenden wir uns dann nach Überquerung der Barriere zwischen zwei Seen nach links (rechts weiter käme man zu dem großen Wasserfall). Wieder geht es auf Knüppel- oder Waldwegen an den Seen entlang. Neben dem Weg gibt es eine große Höhle, in die man auch hineingehen kann, was einige von uns gestern schon gemacht haben. Hier gibt es auch Fledermäuse!

Wir kommen dann wieder zu dem großen Picknickplatz, wo wir heute aber nur kurz Pause machen. Dann geht es weiter am Ufer des Kozjak-Sees – ein einsamer Weg, den außer uns fast niemand geht. Hier ist es aber sehr schön und idyllisch! Zuerst geht es lange direkt am Ufer dahin, einige Buchten ausgehend.

Dann kommt eine sehr gatschige Stelle, die nur mittels Balancieren über einen (feuchten) Baumstamm zu überwinden ist! Zu meinem Glück ist Andreas, unser Fahrer, mitgegangen und hier zur Stelle, um mir die Hand zu reichen für den letzten Meter!

Anschließend führt der Weg etwas bergauf, kurz darauf ein schöner ebener Platz im Wald, wo wir wieder alle zusammenwarten. Nach einer kurzen (Verschnauf-)Pause wandern wir weiter durch schönen Buchenwald hoch oben über den oberen Seen. Erst auf Höhe des letzten Sees führt der Weg in mehreren Serpentinen wieder hinunter, und die letzten paar Minuten gehen wir den selben Weg in Gegenrichtung, den wir gestern am Beginn gegangen sind.

Gleich danach kommen wir zur Imbißstube bei der Zug-Station, wo wir eine längere Pause machen und auch etwas essen können (da ich keine Lust auf Grillhendl und Kotlett habe, wird es wieder eine „Piroschka“, und ein Kokos-Eis). Es ist heute schon richtig heiß, aber hier im Schatten, bei ständig leichtem Lüfterl, ist es ganz gut auszuhalten.

Von hier könnte man schon mit dem Zug zurückfahren, aber ich hab dann doch noch nicht ganz genug und mich in der Pause gut erholt. Also weiter mit der Gruppe wieder an den Seen entlang, aber großteils auf anderen Wegen als gestern wieder zur Bootsstation. Einige fahren die längere Strecke zum anderen Ende und gehen von dort zurück zum Hotel. Die meisten und ich auch haben aber doch schon genug für heute, kurze Überfuhr mit dem Boot auf die andere Seite und in ein paar Minuten hinauf zur Station des Zuges und weiter zum Hotel.

Alles wissenswerte über die Plitvicer Seen bitte unter diesem LINK nachlesen – es lohnt sich!

Viele weitere Fotos gibt es HIER! Und noch viel mehr Fotos gibts auf Josey Felkel’s Website!

2. Tag – Wanderung an den Seen

Bestens geschlafen, gut gefrühstückt, es kann losgehen! Um 8:30 (alle sind pünktlich!) treffen wir uns vor dem Hotel, gehen ein paar Minuten den Weg hinunter zur Station des Panoramazugs, der uns zum obersten See bringt. Von hier wandern wir nun an den Seen entlang hinunter.

Der Panorama-Zug

Zunächst geht es auf einem Steg über den obersten See, der ziemlich groß ist. Die Frösche geben ein lautes Gratiskonzert im „Kraut“ am Ufer des Sees. Weiter geht es dann immer leicht bergab von See zu See. Mal größere, mal kleine, viele von einer geradezu unglaublichen Türkisfärbung. Dazwischen kleine Wasserfälle oder Kaskaden. Oft rinnt das Wasser links und rechts und auch unter den Stegen!

Solche Tafeln stehen bei jedem See

Der oberste See, Prošćansko Jezero

Die Gruppe zieht sich auseinander, jeder wählt das Tempo, das ihm behagt. Ich lasse mir viel Zeit, bleibe immer wieder stehen, um zu schauen (gehen und schauen gleichzeitig sollte man eher nicht, die Knüppelwege sind stolperanfällig), zu fotografieren – und zu genießen! Eigentlich ist das keine richtige Wanderreise, sondern mehr eine Genußreise!

Beim Steg des Elektroboots, das uns über den Kozjak-See (Ziegensee) bringen wird, kommen wir wieder alle zusammen. Eine ca. 10 minütige Fahrt über den See ist auch etwas zum richtig Genießen! Am unteren Ende des Sees gibt es eine große Wiese, zwei Imbißstände und viele Tische und Bänke teils in der Sonne, teils im Schatten. Ich halte es nicht lange aus in der Sonne, es ist richtig warm heute! Zum Essen habe ich mir nur eine Piroschka geholt, ein längliches Blätterteigstangerl, mit einer pikanten Topfenfülle.

Der Kozjak-See, auf dem die Boote verkehren

Nach einer langen Pause wandern wir weiter, zunächst eine Weile bergauf, dann auf einem schönen Panoramaweg, von dem wir immer wieder Ausblicke auf die unteren Seen genießen können. Der letzte derartige Platz bietet einen tollen Blick auf den großen Wasserfall, mit dem der Bach Plitvice zu den Seen hinunterstürzt. Nach der Vereinigung und dem letzten See wird daraus der Fluß Korana.

Der Wasserfall des Baches Plitvice, 78 m hoch

Wir gehen wieder kurz zurück und über viele Stufen hinunter zum Fuß des Wasserfalls. Hier sind sehr viele Leute, trotzdem gelingt es mir, Fotos ohne Leute drauf zu machen. Wir gehen dann weiter, überqueren eine der Barrieren auf einem Steg und steigen einen Serpentinenweg hinauf zur unteren Station des Pano-Zugs, in deren Nähe sich auch der Eingang 1 in Nationalpark befindet. Einige gehen von hier zu Fuß zurück zum Hotel, die meisten (so wie ich) nehmen den Zug.

Es war ein herrlicher Tag voller optischer und akustischer Eindrücke, und ein richtiges Energie-Auftanken! Nach der Dusche, die ich schon herbeigesehnt habe ob des vielen Schwitzens, gehe ich noch in den Garten des Hotels, setze mich auf eine schattige Bank und lese.

Alles wissenswerte über die Plitvicer Seen bitte unter diesem LINK nachlesen – es lohnt sich!

Viele weitere Fotos gibt es HIER! Und noch viel mehr Fotos gibts auf Josey Felkel’s Website!

1. Tag – Anreise und Stadtbesichtigung Ptuj/Slowenien

Wie schon im Vorjahr (Nationalpark Triglav) bin ich mit Retter-Reisen unterwegs, und wieder mit Rosa Hren als Reiseleiterin. Diesmal sind wir 50 Leute, auch diesmal dabei eine kleine Gruppe der Naturfreunde Marchtrenk mit Hans Grübl als „Gruppenchef“, heuer sind auch meine alten Bekannten Hilde und Josey Felkel mit von der Partie.

Wie schon im Vorjahr sammelt ein Zubringerbus die Leute bei mehreren Einstiegsstellen ein, beginnend in Neunkirchen, wo auch die Wiener zusteigen, dann in Kapfenberg. In Graz steigen wir um in den anderen Bus mit Fahrer Andreas, mit dem die Oberösterreicher, von Pöllau startend, gekommen sind. In Gralla, schon südlich von Graz Richtung Spielfeld, steigt auch Rosa zu – herzliche Begrüßung und Freude über das Wiedersehen.

Nach einer Frühstückpause geht es recht rasch nach Spielfeld, über die Grenze (ohne weitere Kontrolle, das hier ist noch EU-Innengrenze) und bald darauf sind wir in Ptuj, der ältesten Stadt in Slowenien, wo wir eine längere Pause machen.

Rosa, unsere Reiseleiterin

Ptuj ist ein architektonisches Juwel an den Ufern der Drau.

Blick über die Drau zur Burg von Ptuj

Wir gehen zuerst zu der dem hl. Georg geweihten Pfarrkirche, die normalerweise versperrt ist – aber dank Rosa’s Beziehungen sperrt der Pfarrer, Bruder Andrej, für uns auf und bietet uns eine sehr interessante Führung! Sogar in die Sakristei nimmt er uns mit – für mich wohl das einzige Mal in meinem Leben, daß ich in eine Sakristei gehen kann!

Kirche St.Georg

Bruder Andrej in der Sakristei

Danach gehen wir hinauf zum Schl0ß, bewundern die Aussicht auf die Stadt und die Umgebung. Auf anderen Wegen geht es wieder hinunter, vorbei am Dominikaner-Kloster und zum Gasthaus Ribič direkt an der Drau, wo wir sehr gut zu Mittag essen. Es bleibt noch Zeit, ein bissl herumzuspazieren, dabei entdecke ich die „neue Kirche“ und das Minoriten-Kloster. Das Wetter ist (im Gegensatz zu den letzten Tagen) sehr schön und warm – ein Eis paßt da bestens! Dann geht’s wieder zurück, über den Fluß zum Autobus.

Innenhof der Burg

Minoriten-Kloster

Nun bringt uns unser Fahrer Andreas auf direktem Weg in den Nationalpark Plitvicer Seen. An der Grenze zu Kroatien gibt es einen kurzen Aufenthalt – diese Grenze ist Schengen-Grenze, daher möchte der Grenzer zumindest unsere Pässe sehen. Es geht aber rasch und schon fahren wir weiter. Die Landschaft sowohl in Slowenien wie auch in Kroatien ist großteils ähnlich wie bei uns, nur deutlich mehr Wald. Allerdings – so etwas besonderes wie die Plitvicer Seen – das gibt’s nur einmal in Europa, wahrscheinlich sogar in der Welt.

Es ist schon früher Abend, als wir beim Hotel Plitvice ankommen. Sichtbar ein Ostblock-Bau, aber ganz ordentlich und geräumig. Und hier ist auch das Essen in Ordnung. Nichts wirklich besonderes, aber tadellos, auch das Personal ist freundlich und bemüht, und sehr viele können Deutsch.

Viele weitere Fotos gibt es HIER! Und noch viel mehr Fotos gibts auf Josey Felkel’s Website!