Während am Himmelteich aus der Karte keine Wege rundherum zu entnehmen sind, gibt es beim Weyrerteich einige Forststraßen. Wir beginnen unsere Wanderung beim westlichen Dammende und marschieren anfangs die Forststraße oberhalb der dicht aneinander gereihten Anglerstände entlang. Hier tummeln sich sogar Sonnenanbeter zum “Frostgrillen”! Bald wechseln wir jedoch steil absteigend und mit Geländern gesichert zum schmalen Steig direkt am westlichen Ufer, der uns zur Ruhezone weiterführt (Fischfang nicht erlaubt). Wie bei der vorigen Wanderung finden wir hier einige kleine Stege vor, über die wir die Verlandungszone dieser südwestlichen Bucht queren können.

Im Schatten ist es noch recht frostig, daher unterscheiden sich auch die Bilder – sonnenhell und vereist, wie auf den letzten beiden Aufnahmen (gemischt von Anni und mir). Im gegenüberliegenden Hochwald treffen wir einzelnen Fußspuren nachgehend auf eine querende Forststraße. Hier links weiter, doch bald verlockt uns ein alter Karrenweg wieder in Richtung Teichufer. Der Bewuchs ist nicht so sehr von Sumpfstellen geprägt wie am Himmelteich, vielmehr erstrecken sich zwischen den hohen Fichten ausgedehnte Heidelbeerbestände. Sogar “Winterschwammerl” gibt es, und diese auf Totholz wachsenden Boviste stäuben sogar dichte Sporenwolken aus, als sie bewegt werden. Auch auf der Wasserfläche gibt es interessante Aspekte, zerspaltene Spiegeleistrümmer und eine eigenartige Schneeeisfläche.

Die südöstliche Bucht (Himmelteichbucht genannt) wird über Röhricht hinweg gequert, und dann könnte man weiter oben eine Forststraße benützen. Viel netter ist jedoch der Fischersteig direkt am Ufer mit vielen lauschigen Plätzchen. Nach dem Fischerzentrum geht es dann auf der Forststraße zurück zum Ausgangspunkt.

Die Fahrt ins Waldviertel hat sich jedenfalls, obwohl nicht so winterlich wie erwartet, wirklich ausgezahlt, einmal eine völlig andere Landschaft als in den sonst bevorzugen Voralpen. Wobei die Teiche ganz eigene, sonst selten erlebte Stimmungen vermitteln. Die Heimfahrt bringt auch noch fast überraschende Eindrücke – über Ottenschlag zur südöstlichen Hochfläche mit ihren sanften Hügeln, wo die beiden Kremstälern ganz verborgen eingeschnitten sind. Nach Elsenreith – schon in der geologischen “Bunten Serie” mit den ausgezeichneten Mineralfundstellen in einzelnen Steinbrüchen – öffnet sich dann wie ein Abgrund nach dem ebenflächigen Relief die Talfahrt in den hintersten Spitzergraben mit mehreren Kehren. Vor Mühlbach Superblick auf das Schloss Ranna, dann im Wechsel von Felsen und Weinterrassen hinaus nach Spitz. Überall starker Betrieb, obwohl die Einkehrmöglichkeiten alle geschlossen sind, aber das Prachtwetter lockt eben unwiderstehlich zum Wandern und Spazieren. Also als Draufgabe noch die Wachau, zwar ganz winterlich kahl, aber trotzdem prachtvoll, und sogar eine Kuhschellentour hätte sich noch ergeben können – wir haben jedoch schon genug erlebt und fahren schnurstracks heimwärts…

HIMMELTEICH:

Parken bereits bei der Infostelle vor dem Teichdamm (kurz davor zweigt rechts die Verbindung zum Weyrerteich ab). Uns genügt natürlich nicht, ein paar Fotos von hier aus zu machen, Gemessen an der doch langen Zufahrt soll auch entsprechend marschiert werden. Gelegenheit dazu gibt es auf zahlreichen Wanderrouten rund um Ottenschlag, die tut gut-Wege habe ich sogar selbst einmal besichtigt. In der ebenflächigen “Monotonen Zone” (auch aus geologischer Sicht) ist man hier aber besser mit dem Rad unterwegs. Zu Fuß und wegen des etwas unwegsamen und unmarkierten Geländes ist eine “Teichumrundung” eine bessere Wahl!

Am linken (östlichen) Ufer führen schon vom “Karpfen-Denkmal” an Wegspuren zu den dicht aufeinander folgenden Fischerstandorten (der Betrieb wird von der Marktgemeinde Ottenschlag organisiert). Nicht weit vom Wasser entfernt ist der Grund sehr feucht und mit Sumpfgräsern bewachsen, aber der Frost erleichtert mit wenigen Schneeresten die Begehung. Man darf halt nur nicht in ein Wasserloch treten, wobei die meisten zugefroren sind. Im Neuschnee zeichnen sich sogar die Fußspuren eines “Vorgängers” immer wieder wie eine Markierung ab, und auch die Hasen und andere Wildtiere halten sich an die sichersten Passagen. Übrigens muss es hier im Sommer allerhand Botanisches zu bewundern geben, wie vielfach die Blattranken von Moosbeeren erkennen lassen. Besonders kurios wirken die sich gerade auflösenden Bestände der hohen Rohrkolben. So gelangen wir allmählich an das entfernte Ende des Teiches, zwischen Röhrichtflächen und Waldrand immer wieder wechselnd.

Unverkennbar sind die Spuren von Bibern, die niederliegende Äst schälen oder sogar höhere Bäume zu Fall bringen. Wo der Teich in die Verlandungszone übergeht, ergibt sich überraschend eine erleichterte Querung der Sumpfflächen, und so gelangen wir an das westliche Ufer. Hier reicht der Wald meist bis ganz ans Ufer, dazwischen bilden sich kleine Buchten, und überall bieten sich Wegspuren an. Die Wasserfläche ist im zeitweiligen Waldschatten nicht nur leicht zugefroren, sondern auf dem älteren Eis liegt ein ganzes Schneefeld. Das Betreten wäre wohl zu dieser Zeit nicht ratsam, aber bei längerem Frost soll sogar das “Eisfischen” (durch ins Eis geschlagene Löcher) möglich sein!

Gemütlich in der Sonne zu sitzen, obwohl es nicht mehr so frostig wie am Morgen ist, dazu lassen wir uns nicht Zeit, denn wir wollen ja auch noch zum Weyrerteich kommen. Also weiter das hübsche Ufer entlang, immer wieder mit Fotomotiven, wobei sich der spiegelnde Teich von dünnen frischem Eis bedeckt zeigt und sogar den “goldenen” typischen Waldviertler Gewässerfarbton durchschimmern lässt. Die Waldkulisse samt der strahlenden Sonne spiegelt sich dann immer wieder reizvoll in den eisfreien Wasserstellen.

Zuletzt geht es an Sträuchern und gefallenen Bäumen mit Biberspuren vorbei – abgenagte Holzsplitter liegen wie Hobelscharten herum! Wieder am Teichdamm angekommen nehmen wir noch die weitere Route zum Weyrerteich in Anschein, weil die Abzweigung nahe unserem Ausgangspunkt nicht gerade einladend ausschaut (wäre dort aber richtig gewesen). Die Fischerei ist hier zwischen April und Oktober intensiv in Betrieb, sogar eine Anlage zum Entschuppen gibt es neben dem Damm am Teichabfluss. Wir machen uns nun aber – nicht an den Weiterweg, sondern an die Weiterfahrt zum nächsten Ziel und folgen einfach vom jenseitigen Dammende immer den Fahrwegen, die keine Verbotstafeln aufweisen. Sie sind gut befahrbar und weisen sogar Spuren im noch dazu wenig tiefen Schnee auf. Auf der Karte konnte ich anfangs noch den Verlauf nachvollziehen, aber immer wieder kommt es zu solchen Situationen, wo man nicht mehr weiß, wo man sich nun eigentlich befindet. Wenn es nur weitergeht, und das tut es auch, einen entgegenkommenden Pickup treffen wir zum Glück erst am Waldrand… Aber…. vom Weyrerteich keine Spur, denn wir landen in einer freien Acker- und Wiesenlandschaft, weiter vorne ein Dörfchen, das nur Haselbach sein kann. Mit dieser Erkenntnis ist uns aber schon eindeutig geholfen, denn dort verläuft die Straße für die Weiterfahrt. Erst beim Dorf Spielberg, wo sich auch ein Moor mit altem Torfstich befindet (für den Sommer vorgemerkt), wechseln wir auf die Richtung Ottenschlag abzweigende Straße. Quer durch Wald und Flur geht es bergab in den obersten Tallauf der Großen Krems, die aus dem angepeilten Teich kommt, vorbei an einem alten Gebäude, der Schützenmühle (hier wohnt ein Teichaufseher). Die Abzweigung zu Weyrerteich ist nicht beschildert, aber der Karte nach nicht zu verfehlen, außerdem eine gut befahrbare Sandstraße durch den Hochwald und zuletzt leicht ansteigend zum Weyrerteich – dessen Umrundung ist nun die zweite Geschichte dieses erlebnisreichen Sonntags und folgt noch!

Zum Hängenden Stein

Ein möglichst packendes Foto von einem Amphibolitmassiv gesucht – da erinnere ich mich an den Felsturm an der Bründlleiten, zugleich können wir auch nachschauen, was sich im (wieder einmal) von Energiewirtschaft und Naturschutz umstrittenen Kamptal ereignet hat. Bisher noch nichts, aber wie Transparente in den Kamptalorten zeigen, steht eine Entscheidung noch aus. Was ist geplant? Der Aufstau des Kamps flussaufwärts vom Umlaufberg zwischen Rosenburg und Stift Altenburg soll etliche Meter erhöht werden, und dadurch würde die freie Fließstrecke des Kamps wahrscheinlich kilometerweit in einen weiteren Stausee verwandelt werden. Ob die gegenüber dem historischen Kraftwerk (von 1907, da gäbe es sicher auch schon andere Möglichkeiten zur Modernisierung) gesteigerte Energieausbeute  rechtfertigt, ein weiteres und ziemlich letztes Stück des ursprünglich erhaltenen Kamptals zu zerstören?

Wir fahren durch das Untere Kamptal (noch ganz winterlich kahl) bis Rosenburg, durch die Ortschaft und vor der Kampbrücke (Richtung Schloss) geradeaus bis zum (geöffneten) Schranken vor dem alten Kraftwerk. Nun zu Fuß weiter, neben dem Krafthaus (im Bild mit dem geringen Abfluss des abgearbeiteten Wassers) über den Steg und hinauf zum Sattel des Umlaufberges. Nächster Halt auf einem kleinen Felsvorsprung, wo man die Wehranlage des alten Kraftwerks am besten ins Bild bekommt. Die Wasserschwelle wirkt echt fast schon “natürlich” im Vergleich zu den Staumauern der Kamptalkraftwerke. Bedenkt man den Stromverbrauch von 1907 zu den heutigen Anforderungen, müsste dort eine Hundertmetermauer stehen! Die Pläne der EVN nehmen sich aus dieser Sicht ganz harmlos an, der Eingriff in die Natur wäre aber zu verantworten, noch dazu wo das Waldviertel zu den niederschlagsarmen Regionen des Landes zählt und man sich heute wohl überlegen würde, bei solchen Voraussetzungen überhaupt ein Kraftwerk zu errichten… Ich war zwar bei keiner Demonstration der Naturschützer gegen dieses Projekt dabei, will auch meinen Widerstand dagegen zumindest hier dokumentieren!

Das Kamptal mit voller Wasserführung oberhalb von Rosenburg Richtung Steinegg kann man eigentlich nur aus der Vogelschau kennen – von der Bründlleiten etwa oder vom Öden Schloss. Denn bis kurz vor der Straßenquerung bei Steinegg gibt es beiderseits des Flusses nur steile, unwegsame Berghänge und keine (mir bekannten) Wege entlang des Ufers. Zwischen dem Krafthaus Rosenburg und der Schwelle für die Wasserüberleitung verläuft aber, dem Umlaufberg gegenüber, ein Wanderweg ganz in der Nähe des wegen der Kraftwerksableitung wasserarmen Flusses. Mir kommt vor, dort herrscht – eigentlich aus zweiter Hand durch den alten Kraftwerksbau – eine wahre Urnatur! An den Flussufern wechseln Prall- und Gleithänge, typischer von Felsen durchsetzter Laubmischwald, gegenüber oft verwilderte Talwiesen und Schwemmflächen. Besonders bei dem von Altenburg her einmündenden Försterbach weitet sich der Talgrund und gibt dem Kamp Raum für einen mehrfach verästelten Lauf. Diese Talstrecke ist das zweite Ziel unseres Wandertages.

Neben dem historischen Bau der ehemaligen Rauschermühle beginnt der markierte Weg flussaufwärts, immer wieder an den Mauerresten des einstigen stiftlichen Wildgeheges entlang. Die Steinmauern sind allein schon ein eindrucksvolle geologische Sammlung, mir fiel jedoch besonders ein kantiger Amphibolitblock auf, in dessen Einlagerungen sogar kleine Granaten zu erkennen waren. Wie ein Wunder der unnachgiebigen Natur wirken die Stockausschläge mancher bereits umgestürzter und vermodernden Weiden. Überhaupt ist der Baumbestand, ebenso wie einzelne Felsvorsprünge, wirklich bemerkenswert. Beim einmündenden Försterbach (markierter Zugang vom Stift Altenburg) hat sich jedoch für mich momentan Unverständliches ereignet – dort bestand bisher ein Auwald, der vom letzten Hochwasser (2002?) schon arg verwüstet war. Nun hat man ihn gerodet, aber nur so, dass mit in einer Höhe von drei bis vier Meter die riesigen Stämme einfach gekappt hat. Überall liegen die Baumreste wirrwarr herum und dienen vielleicht als Totholz für ein bei der Rauschermühle auf einer Infotafel beschriebenes “Naturprojekt”.

Der logische und lohnende Weiterweg wäre nun die Fortsetzung am Talhang hinauf ansteigend zur Hochfläche und die Abzweigung zur Ruine Ödes Schloss. Für uns reicht es aber auch so, und daher gehen wir denselben Weg zurück zum Ausgangspunkt und behalten uns diese Route für eine grünendere und blühendere Jahreszeit vor. Interessant war dieser Tag allenthalben, und durch das Kamptal gemütlich zurück zu fahren hat auch seinen Reiz, auch wenn es in Gars keine Einkehr bei der Kurkonditorei Ehrenberger oder bei einem Heurigen gibt. Der Coronapandämie ist es gedankt und vielleicht den Verursachern oder Nichtverhinderern dieser katastrophalen Seuche, die (im Gegensatz zu den Staatsorganen) wirklich Schuld an den derzeitigen und sicher noch lang anhaltenden Einschränkungen sind.

Freitag, 6. November: Nach einigem Herumzögern versprach dieser Tag noch am ehesten einen Erfolg, und schon dachte ich mir eine ganz große Runde für diese Fahrt aus. Auf jeden Fall nach Arbesbach und Altmelon, und dabei ist es auch schließlich geblieben…. Zufahrt wie immer am kürzesten über Gföhl nach Zwettl, auf der nun schon nicht mehr ganz neuen Umfahrung die Stadt überhaupt nicht gesichtet, aber doch in der passenden Richtung weiter gekommen – Groß Gerungs / Linz, da ist schon Merzenstein mit Abzweiger nach Rappottenstein, es geht hinein ins “Waldviertler Urgebirge” (wie ich das hohe südliche Waldviertel immer bezeichne). Nach dem Nebel im Kampgebiet wird es hier richtig klar, wie es sich für Berglagen eben im Herbst gehört. Noch vor Arbesbach will ich einen Abstecher zur Granitklamm bei der Heumühle einschieben, Abzweigung zuerst richtig erwischt, aber bei der Kampbrücke (erstes Bild) am Güterweg dorthin vorbeigefahren. Die Gegend kenn ich von meinem Dotterblumen-Marathon eigentlich recht gut (weil damals zu Fuß unterwegs, daher bestes Kennenlernen), so finden wir über Feuranz und Hausbach und Arnreith (dort Sackgasse rechtzeitig bemerkt) gut hinüber nach Pretrobruck – am ausgebauten Gasthof Seidl und dem sich versteckt haltenden Vogelstein vorbei kommen wir nach Arbesbach.

Der Ruinenturm – der bekannte “Stockzahn des Waldviertels” – eignet sich bestens für einen Panoramablick über dieses Gebiet. Schon gewusst wie – als erstes in die Bäckerei Huber um den Schlüssel, zugleich den Kontakt zu Hammerschmied Peter (Schulkollege und Freund seit der Internatszeit in St. Pölten) vermittelt bekommen. Vor der Ruine treffen wir einen Herrn, der diese Sehenswürdigkeit betreut, und erfahren von ihm – heute gibt es Dachsteinblick! Damit steigt die Spannung, bis wir über die Außen- und Innenstiegen die Plattform bestiegen haben – tatsächlich, ringsherum in diesem Höhenniveau voll klare Sicht, über drei Viertel des Waldviertelpanoramas halt sehr weitläufig, im Süden aber erkennt man ganz deutlich die Alpenkette!

Im Bild “Gesäuseblick” sieht man von links Hochtor und Planspitze, den zackigen Kleinen Buchstein und den dreigipfeligen Admonter Reichenstein. Hinter der Kapelle von Purrath (wie uns der Betreuer ansagte) ragt unverkennbar der Dachstein mit dem Hallstätter Gletscher  – mit freiem Auge fast nicht zu bemerken, aber vom Photoshop ganz deutlich gemacht (nächstesmal nehmen wir ein Fernglas unbedingt mit). Den Schneeberg vermisse ich (befindet sich auch nicht auf den Infotafeln), aber der Ötscher im Breitformat ist unverkennbar und erhebt sich gerade noch über die südöstlichen Anhöhen des Waldviertel. So weit die Höhepunkte, aber auch die anderen Ansichten der näheren Umgebung sind wirklich bemerkenswert und zeigen eindringlich, wieviel Landschaft sich rund um einen Markt wie Arbesbach vielgestaltig ausbreitet.

Nach einem Plauscherl beim Kaffee in der Cafe´-Bäckerei mit Peter machen wir uns an die Weiterfahrt – nächstes Ziel der Arbesberg, das bewaldete Steinmassiv an der Straße Richtung Altmelon, das wir übersteigen, um noch ein paar Bilder vom Sattel östlich davon zu machen. Die Landschaft ist im Vergleich zu unseren alpinen Gegenden eher schlicht, noch dazu auf den für Äcker und Wiesen eingeebneten Flächen zwischen den bewaldeten Blockmassiven. Einen solchen Platz wollen wir als nächstes aufsuchen – es wird wirklich ein “Suchen”, denn in Etlas von der Straße abzweigend landen wir nahe der Teufelsmauer, aber am Ende der befahrbaren Wege. Also zurück nach Etlas und erst am Ortsanfang von Altmelon, nahe dem dortigen Vogelstein, rechts auf Fahrweg am Friedhof vorbei, dann zum “1. europäischen Hundebadeteich” der Altmeloner Wanderspezialisten (die Lichtenwallner haben wir kontaktsparend nicht aufgesucht) und zum Waldrand vor der Teufelsmauer. Die Wegweiser führen uns den dicht bewaldeten Hügel hinauf, und rechts abzweigend langen wir nach einigen kleineren Blöcken bei diesem Naturdenkmal an.

Die “Altmeloner Blockburgen” sind selbst im Vergleich zu den berühmtesten Steinformationen des Waldviertels eigentlich unübertrefflich – wie von einem Riesenkran übereinander gestapelt türmen sich die meist rundlichen Granitblöcke, lassen vielfach durch Spalten das Tageslicht eindringen, selbst wenn sie überraschend große Hohlräume bilden. Phantasienamen sind hier durchaus angebracht und von den Altmeloner Wanderfreunden rund um die Familie Lichtenwallner auch mit Wegweisern und Infotafeln bezeichnet. Während beim Luagaluckaweg nahe dem Gaubitzhof ein ganzer Bergrücken so “ausgestattet” ist, konzentriert sich bei der Teufelsmauer die Steinwelt rund um eine pyramidale Blockformation, und selbst ein gewaltiger Wackelstein tritt bei solcher Konkurrenz in den Hintergrund:

Die Beleuchtung in der Nachmittagssonne wirkt wie von Spots eingerichtet, und nicht nur beim Umkreisen des zentralen Granitgipfels ergeben sich die tollsten Bilder. Auch der Wald ringsum ist noch mit aus dem dicht bewachsenen und begrünten Heideboden wie herauswachsenden Blöcken gespickt. Das Gestein ist Weinsberger Granit in typischester Ausprägung, die Grundmasse aus Quarz und Glimmer (schon gelernt “vergess ich nimmer”) ist dicht durchsetzt von den milchigweißen, verschieden großen Quadern der Feldspatkristalle.

Dicht von Moosen und Flechten bewachsen, mit Farnen und Heidelbeergestrüpp umgeben, sind diese Steinfluren für das ganze Waldviertel typisch und zum Glück nicht einmalig, denn neben verschiedenen Graniten gibt es auch Gneisblöcke und andere geologische Spezialitäten. Wir haben am Waldrand gerastet, haben die Teufelsmauer durchforscht und fahren dann weiter zum Ortsanfang von Altmelon, wo es nicht nur das Gasthaus Lichenwallner gibt, sondern auch historische Spuren eines im Mittelalter eingerichteten und wegen der unwirtlichen Gegend wieder aufgelassenen Klosters gibt. Zwei Bilder vom “Altmeloner Vogelstein” (dem in Pretrobruck gar wenig ähnlich, dort heißt er auch wegen des Profils “Adlerstein”) schließen den Tourenbericht. Die Weiter- und Rückfahrt verläuft über Schönbach zurück nach Zwettl, und im Abenddämmern zuhause ankommend sind wir froh, uns nur auf Arbesbach und Altmelon konzentriert zu haben. Denn zu erleben gäbe es dort noch viel viel mehr….

Die Erdbeerzeit zeigt sich köstlich, die Schwammerl halten sich noch zurück, die Steinpilze noch dazu frühsommerlich “zerwurmt”! Eine Entdeckung hat uns sehr gefreut – nach einem Facebooktipp haben wir den bisher (uns oder überhaupt?) nicht bekannten Standort des Zungen-Mäusedorns am Gföhlberg gesucht, Anni´s Adlerblick hat es geschafft! Bilder vom 29. Mai:

Überhaupt gibt es auch sonst Neues, am 25. Mai übernehmen wir unseren nigelnagelneuen mazdakristallroten CX-5, und der altgediente (2012er) schwarze Vorgänger wird mit fast 150 000 km abgegeben. Im Garten prangen heuer vor allem die Roten Fingerhüte, wie wir sie auch bald im Waldviertel erleben werden. Bereits am 9. Juni wird die Münchenfahrt gebucht, Sparschiene für uns beide hin und retour ca. 104 Euro, auch das Hotel preiswert mit Zimmer a´ 63 Euro im Accor. So, nun zu den Touren, wie es sich für ein TOURENBUCH eigentlich gehört:

Vor dem Waldviertelurlaub kommt noch der vom Wetter etwas beeinträchtigte Besuch in Puchberg dran!

Freitag, 26. Juni, Kerschenbach-Ursprung (neben ein paar Pilzen auch beginnende Sumpf-Ständelwurz-Blüte und fruchtendes Wollgras).

Samstag, 4. Juli, Moosbrunn / Brunnlust: Neben einem Besuch mit Grillerei zum Naturdenkmal, diesmal abwechselnd gemäht oder Schilfdschungel.

Juniurlaub – drei Tage im nördlichen Waldviertel, von Schrems (mit dem neuen Ziel Haslauer Moor) über Litschau und Rottal bis zum Merkersdorfer Rundwanderweg im NP Thayatal, zwei Nächte beim “Haidl” in Thaya…

4. Mai 2020: Kogelsteine bei Grafenberg und noch mehr…

Hauptzweck an diesem schönen Tag -  nicht nur die Granitmonumente am Manhartsberg nahe Eggenburg, sondern vor allem auch die überaus seltene (im Janchen / NÖ allerdings mit einigen Standorten in dieser Gegend angegebene) SANDSCHWERTLILIE / Iris humilis ssp. arenaria. Von dieser habe ich zum Glück (neben der Tour im “Naturerlebnis NÖ”) auch ein überraschend gut eingescanntes Bild von der seinerzeitigen Diaaufnahme!

Damals (1997/98 ?) gefunden bei der “Feenhaube”, die ich diesmal normal (wie eine Nase der Fee) und fast mystisch mit der Sonnencorona fotografieren konnte.

Jetzt zu dieser fahrmäßig recht ausgedehnten Tour: Anfahrt über Traismaurer Donaubrücke – Maissau nach Grafenberg, dort nach Karte und Beschilderung zum Parkplatz beim Naturdenkmal Koglsteine, dort allein, aber (zu schließen) nach den ausgetretenen Wegen und den großen Infotafeln sonst recht gut besucht. Markant ist vor allem der “Wächter”, und mit der günstigen Beleuchtung Richtung Grafenberg ist schon einmal was Gutes gelungen. Übrigens blüht die eher frühe pannonische Flora, Kuhschellen allerdings nur mehr mit Fruchtstand.

Der monumental Granitblock des “Opfersteins” ist zugleich der beste Aussichtspunkt. Markant wie immer im Osten die Kirche von Wartberg, in der Gegenrichtung die Türme von Eggenburg und die Hügel rund um die tertiäre Meeresbucht von Eggenburg. Wir sehen auch schon die “Feenhaube” als nächstes Ziel, über ein Brachfeld zwischen Hecken am Rain und Weingarten geht es direkt dorthin. Aber leider, trotz allen Suchens finden wir überhaupt keine Spur der Sandschwertlilie – wenn verblüht, müssten ja die “Schwerteln” (die typischen Blätter) zu finden sein. Kann diese Rarität ganz einfach verschwunden sein? Andernorts sollen viele Pflanzen ausgegraben werden, um sie in Gärten zu versetzen oder an Liebhaber zu verkaufen. Aber man merkt keine Spuren solcher Tätigkeit. Allerdings gibt es die Sandschwertlilie auch nicht (wie angenommen) in speziellen Gärtnereien (z. B. Praskac in Tulln) zu kaufen. So drehen wir in dieser Hinsicht erfolglos, aber dennoch zufrieden mit dem Naturerlebnis unsere Runde und machen uns dann auf zum nächsten Ziel…

Der Hühnerbühel bei Etzmannsdorf / Straning ist eine langgezogener Rücken, der von der Franz-Josephs-Bahn bei ihrem Anstieg zum Waldviertel in einer weiten Schlinge bewältigt wird. Als wir dort einmal die Runde zwischen Straning und Burgschleinitz gewandert sind, ist uns vorgekommen, dieses Gelände müsste auch für die pannonische Flora ergiebig sein (tatsächlich finden sich mehrere Angaben dazu in der speziellen Literatur, eben dem Janchen “Flora von Wien, NÖ und Nordburgenland” (Verein für Landeskunde von NÖ 1977). Wir begeben uns als quer über die Hügel und Mulden des hier eher waldfreien Manhartsberges an Ort und Stelle – nicht gerade überwältigend… Aber bei einem Stop neben einem in der Ruderale angelegten Hühnerhof fällt uns etwas Eigentümliches auf, und es stellt sich heraus, es ist der ebenfalls seltene und weißlich blühende Österreichische Salbei (nur dort in der Gegend vorkommend). Anschließend queren wir über asphaltierte Feldwege weiter nach Burgschleinitz. Dieser eigenartig in einem Plateaueinriss gelegene Ort wird beherrscht von der hochgelegenen Pfarrkirche – romanisches Mauerwerk in der barocken Überbauung und vor allem interessant der Karner im ummauerten Friedhof. Seinerzeit war das mittels eines ungesicherten Holztürls zugängliche Untergeschoß als echtes “Beinhaus” gefüllt mit Totenköpfen, jetzt liegen ganz pietätlos nur ein paar menschliche Knochenreste herum, ziemlich makaber. Die verwinkelten Gassen und die gedeckte Kirchenstieg (oberhalb vom Kindergarten) sind jedenfalls ganz eigenartig, und die paar mit einer Einwohnerin gewechselten Worte drehen sich (neben Lokalem) vor allem über die Erfahrungen mit der Coronakrise und der gerade ebenso grassierenden Trockenheit…

Damit sind unsere Hauptziele sozusagen “erledigt”, obwohl ich noch etliches Interessante in dieser Gegend wüsste… Also machen wir uns eigentlich schon an die Heimfahrt, und die soll durch das Untere Kamptal führen, wo wir einige Ansichten bei Buchberg am Kamp schon einmal aufgenommen haben (natürlich leider nicht digital….). Mit mir als “Navi” am Beifahrersitz kutschiert Anni quer über die weitflächige “Pampa” hinüber nach Gars am Kamp, wo wir zu dem im Vorjahr mit dem Rad befahrenen Kamptalweg queren. Die Zufahrt erfolgt aus Richtung Gars kommende kurz nach der Ortschaft Buchberg vor einem Hangeinschnitt der Kamptalstraße zur Kampbrücke, wo der Wanderweg am westlichen Ufer zum Schloss Buchberg verläuft. Eine kurze Wanderstrecke, vorbei an der Wehranlage einer alten Mühle zu den Blickpunkten auf das Schloss. Die Vegetation ist äußerst üppig hier, auf den Talflächen infolge des Hochwassers von 2002 noch immer ziemlich ruderal. Damals ist sicher die Mühle und ihr Wehr zerstört und inzwischen neu errichtet worden, aber der idyllische Charakter dieses Kampabschnittes ist wohl für noch immer lange Zeit stark beeinträchtigt. Die Stimmung ist nicht so extrem wie bei unserer letzten Wanderung (bei der Radtour sind wir hier nicht vorbei gekommen, sondern in Straßennähe gefahren), aber doch fotografisch halt annehmbar. Der Kamp führt dazu noch sehr wenig Wasser, und das Flussbett weist bald schon mehr dicht bewachsene Stellen auf als eine freie Fließstrecke…

Damit geht unsere erste intensivere pannonische Exkursionsfahrt von 2020 zu Ende, die Heimfahrt ist ja nicht sehr anstrengend, aber eines fehlt uns schon gegenüber den “normalen” Zeiten (obwohl wir auch sonst keine eifrigen Lokalbesucher sind) – eine Stärkung in der Kurkonditorei Gars (beim “Ehrenberger”) hätten wir schon noch vertragen…. aber geht eben nicht… “Hauptsach´g´sund” in diesen eigenartigen Tagen!

Wir nagen ja auch nicht am Hungertuch, wie es so heißt, aber während der Tour war für uns der Tisch nicht so üppig gedeckt wie für die Biber am Kamp!

Freitag, 5. Juli: Anfahrt zur westlichen Thayarunde über Groß-Siegharts nach Windigsteig, einem hübschen Ort an der alten Bahnstrecke von Göpfritz an der Wild nach Waidhofen an der Thaya. Wir parken auf dem Marktplatz unterhalb der Pfarrkirche, gleich neben dem Gemeindeamt. Dann geht es auf dem gut beschilderten Radweg Richtung Waidhofen, wobei die Strecke wie herkömmlich über Nebenstraßen und asphaltierte Güterwege verläuft. Bergab geht es von den Ackerhügeln bald wieder zum Thayafluss bei Vestenpoppen, den ungewöhnlichen Ortsnamen kannte   ich schon von der Wandertour über die nahen Sieghartser Berge.

In die Bezirksstadt hinein wird es ungleich lebhafter als auf der Dörferstrecke, in einem großen Kreisverkehr verlieren wir uns sogar. Aber dann kommen wir doch zum Bahnhof, dem Endpunkt der wohl nur mehr für Güterverkehr (wenn überhaupt) genutzten Zweigbahn, die noch bis nach dem 2. Weltkrieg bis nach Zlabings führte, wobei Waldkirchen wohl die Endstation vor dem Eisernen Vorhang war.  Übrigens sind bei einzelnen Haltestellen der ehemaligen Bahnstrecke ausführliche Infotafeln mit Bildern angebracht, die den einstigen Bahnverkehr dokumentieren.

Von Waidhofen verläuft die Thayarunde als neuer Bahntrassen-Radweg sehr hübsch am Talrand nahe oder sogar neben der Thaya dahin. Wo einst die Lokomotiven kräftig gedampft hatten, radeln wir mit den E-Bikes genau so wie die unelektrifizierten Radler mühelos dahin. Die asphaltierte Trasse ist auch breit genug für den lebhaften Gegenverkehr, ein voller Genuss also. Markant ist dann der auf einem Hügel angelegte Marktort Thaya mit seinem hohen Kirchturm. Bei einer Waldvierteltour habe ich dort im Gasthof Haidl sehr gut übernachtet. Die stattlichen Häuser erinnern an den durch Viehhandel bis nach Ungarn hinein zu Reichtum gekommenen Ort. Der großmächtige Brunnen  auf dem Hauptplatz stand übrigens ursprünglich in Waidhofen und wurde einst an die kleineren, aber wohlhabenderen Nachbarn verkauft. Wir passieren nach dem Rastplatz bei der ehemaligen Bahnstation eine Eisenbrücke mit malerischem Blick auf den Fluss. Dann geht es die Feldhügel mit blühenden Erdäpfeln und rosafärbigem Buchweizen und schon gelblich reifende Kornäcker entlang.

Dobersberg kündigt sich mit mehreren  Infotafeln, vor allem über den mit großen Bemühungen betriebenen Naturpark, unübersehbar an. Hier könnte man schon ui diesem Ausflugsziel  abzweigen, die ehemalige Bahnstation mit der Infostelle des Thayalands befindet sich jedoch am anderen Ortsende.Im Markt mit seinen Einkehr- und Einkaufsmöglichkeiten steht auch das renovierte Schloss und bietet Heimat- und naturkundliche Ausstellungen.

Unsere vorgesehene Tour endet für diesen Tag, weil wir von Dobersberg schon am vorigen Tag nach Zlabings auf gefahren sind – aber die Fahrt ist noch nicht zu Ende, weil wir ja noch nach Windigsteig zurückmüssen. Die Fahrt nach Waidhofen geht ebenso leicht wie bei beim Herkommen, man merkt überhaupt kaum – wegen der fast ebenen Bahntrasse – ob es bergauf oder bergab geht. In Waidhofen fahren wir, weil schon Mittag vorbei ist, bis ins Zentrum beim “Thayapark”, wo wir auf dem Platz bei der Raiffeisenkassa sehr nett unter Sonnenschirmen uns laben können. Frisch gestärkt geht es dann zügig auf dem herkömmlichen Radweg bis Windigsteig, unserem Ausgangspunkt für die lohnenden 50 Tageskilometer.

Ich wähle für die Detailarbeit an Weitwanderwegen, Pilgerrouten und Radtouren besonders intensiv die “Zuckerstückerl” aus – das wollten wir auch bei der Thayarunde so halten. Ausgerüstet mit dem Infomaterial des MOKA-Nachbarn machten wir uns am Donnerstag, 4. Juli, an unsere erste spezielle Etappe – von Dobersberg bis Slavonice. Zufahrt mit aufgepackten Rädern über Eibenstein – Raabs – Karlstein nach Dobersberg. Die Einstiege in die Thayarunde findet man beim Streckenverlauf auf der Bahntrasse am besten selbstverständlich bei den ehemaligen Bahnhofen und Haltestellen, in Dobersberg dort (wie auch sonst oft) ein genauere Dokumentation über den ZUKUNFTSRAUM THAYALAND.

Start um 9.30 Uhr ab Bahnhof Dobersberg, Wetter traumhaft, ein wenig Wind, nicht heiß trotz voller Sonne. Ich merke an meiner Bildauswahl, dass ich beim Zufußwandern viel mehr fotografiere als beim Radfahren, nicht die Stationen im Bild, sondern Landschaftsdetails und Naturschönheiten. Dabei gäbe es gerade auf dieser Etappe z. B. in Waldkirchen an der Thaya etwas Interessantes, das sogar schon im ORF gezeigt wurde – das kleine Waggondorf, wo man in zu Schlafwägen umgebauten alten Waggons nächtigen kann. Aber die Fahrt ging so schnell dahin, kaum merkbare Steigung (für uns Radfahrer, noch dazu mit E-Bike, wo sich die Dampfloks schon gehöriger anstrengen mussten), immer wieder sind Brücken die Blickpunkte. Vor 11 Uhr kommt dann Slavonice in Sicht, dekoriert von den prächtig blühenden Schmalblättrigen Weidenröschen. Im Zielort trifft die ehemalige Bahn- und nun Radtrasse auf die sogar modern bestückte tschechische Bahnstrecke. Wir fahren allerdings nicht in die uns schon gut bekannte und überaus sehenswerte Altstadt hinein, sondern biegen gleich in der Peripherie (typisch aussehend für die tschechischen Ansiedlungen…) zur Rückfahrt in das Straßennetz ein. Eines muss man den Tschechen lassen – beim Markieren und Beschildern sind sie Meister! Wir fahren die Straße Richtung Stare Mesto (führt zur gigantischen Burgruine Landstein, in meinen letzten beiden Waldviertelausgaben genau beschrieben) ansteigend eine Kirschenalle mit glänzenden Früchten entlang und biegen dann zu dem Grenzdorf Mariz (Meyers) ein. In solchen grenznahen Dörfern ist erst nach 1989 mit dem Fall des Eisernen Vorhangs wieder Leben eingezogen, vorher Sperrgebiet, entsiedelt und devastiert, nun scheint sich dort eher eine alternative Szene installiert zu haben, mit Kunsthandwerk, Einkehrmöglichkeiten usw.

Für uns gilt es jetzt, die Abzweigung zurück nach Österreich zu finden. Nach der Karte gelingt es, denn die Trasse auf einer schmalen Landstraße macht eine markante Rechtsbiegung, hier ohne Wegweiser links durch eine Allee ohne Asphalt leicht steigend zum Höhenrücken und hinab zum Waldrand, wo die Staatsgrenze verläuft – kein Hinweis, nur der weiße Grenzstein, ein Rastplatz und ein Kirschenbaum als Raststation. Wir wollen auf der RRR-Dörfer-Route (Reinolz, Rudolz, Reibers) zurück nach Dobersberg, werden aber vorerst durch schmuck blühende Mohn- und Getreidefelder aufgehalten. Ebenso schmuck sind die Dörfer, in Reibers haben wir sogar in dem anscheinend nun aufgelassenen Wirtshaus bei einem Urlaub (ebenfalls mit Radfahrten) genächtigt, die Reibererwirtin ist uns mit ihrer Küche noch gut in Erinnerung (am ersten Tag noch voll bekocht, weil eine “Zierung” = Leichenschmaus am Programm stand, dann nicht mehr so ambitioniert). Wir versäumen aber irgendeine Abzweigung und kommen wieder nach Waldkirchen. Auch kein Pech, denn von dort führt uns die Bahnradtrasse wieder zurück nach Dobersberg, wo wir um ca. 13. einlangen, schon ganz schön heiß um die Mittagszeit! Dazu noch Glück gehabt, denn als sich Anni zur Rast auf einem dicken Bloch (gefällter Baumstamm) niederlässt, rollt der den Abhang hinab, Anni kopfüber hinüber, und der schwere Stamm wird nur durch einen quer dazu liegenden aufgehalten. Also lauert immer wieder, unversehens am gefährlichsten, eine üble Überraschung, aber dies war an diesem Tag die vorletzte…

Zwei dieser Covers passen nicht zu unserem Sommerthema 2019 – trotzdem sind im “Großen Wandererlebnis” (wie in der englischen Ausgabe) die Touren zwischen Wein- und Waldviertel ausführlich enthalten. Diesmal geht es nicht so sehr direkt um die Wanderrouten, sondern um die Naturschätze, auch bereits behandelt im “Naturerlebnis NÖ” mit der speziellen Botanik von Prof. Karl Oswald. Zum besseren Überblicken der Landschaft wählten wir Radtouren mit den neuen E-Bikes, in diesen hügelig-flachen Gegenden ohnehin viel angenehmer als lange Fußmärsche mit ihren lästigen Beschwerden…

Vom Oberlauf der Thaya bis zum nördlichen Manhartsberg erstreckt sich eine Hochfläche, die eigentlich (dem Gefühl nach beim Durchfahren oder Erwandern) mit dem Waldviertel nicht viel gemeinsam hat, aber doch bis zum Ostrand der Böhmischen Masse zwischen  Retz und dem Straßer Tal zu diesem Landesviertel gehört. Die Landschaft wirkt eher wie ein um den geringen Reliefsprung erhöhtes Stück vom anschließenden Weinviertel. Zwar bleibt der Weinbau überwiegend in den niedrigeren Lagen zurück, aber die Felder wogen endlos dahin und lassen auch zum benachbarten Mähren kaum einen Unterschied erkennen (außer in der nicht so unstrukturierten Bewirtschaftung). Bewegung kommt in das Landschaftserlebnis nur durch die teilweise mit Steilrand und noch seltener mit urigen Wald(rest)beständen eingesenkten Flusstäler, wie vor allem die Thaya mit ihren wenigen Nebenbächen und der Quellbach der Pulkau.

Mittwoch, 3. Juli: 148 km Anreise zur Weingartentour bei Retz gelingen dank der in den letzten Jahren ausgebauten Schnellstraßen überraschend leicht. Donaubrücke Traismauer – Stockerau – Hollabrunn, dann in Guntersdorf abzweigend ins “normale” Straßennetz – gleich verfahren über Zellerndorf, aber dann doch direkt am geplanten Startpunkt in Obernalb angelangt. Nun per Rad weiter, zügig auf asphaltierten Güterwegen hinauf zur Nalber Heide und auf dem Weitwanderweg bis zur Berghöhe vor Hofern. Die Gegend ist für mich aktuell interessant, weil mein Blumentipp im SCHAUFENSTER der Kultur.NÖ im Spätsommer zur Heidekrautblüte führen wird – wie vorbereitet finden wir auf den Heidehügeln auch “Besenheidebüsche” genug, jetzt allerdings noch unauffällig und fast überwuchert von der etwas verdorrten pannonischen Flora: alle möglichen Grasarten, Eryngium (Mannstreu) und Gelber Lauch, der ährenförmig blühende Heide-Ehrenpreis beginnt schon zu verblühen, dafür gibt es die herb-saftigen Zwergweichseln in Mengen.

Wie schon im ORF berichtet, wüten in den Eichenbeständen die Raupen der Eichenspinner (sogar hautreizend!) und hinterlassen nur ziemlich kahle Äste, höchstens noch mit Mistelwuchs darauf. Bergab geht es dann huschhusch am flachen Parapluiberg vorbei, und schon kommt die Windmühle als Wahrzeichen von Retz in Sicht. Leicht übersehen kann man den kleinen Seitenweg zum Kalvarienberggruppe, und vielfach gibt es Prachtblicke auf die Stadt Retz und in das weite Weinland.

Für den Rückweg zum Startpunkt in der Seitengasse hinter Obernalb stimmt die Richtung zum Gollitsch, einem Heidehügel auf Thayagranit, der sich besonders für eine Heidekrautwanderung anbietet. Wir gehen auch das kleine Stück bis auf die Anhöhe, vorbei an der “Kümmerlkapelle” mit einer barocken Steinsäule.

Nun wird es, trotz des luftigen Windes, um die Mittagszeit ganz schön heiß. Schon geübt, werden rasch die Räder aufgeladen, und weiter geht es zum Ziel für die Mittagssrast – am Thayaufer in Hardegg beim Brandlesturm der alten Stadtbewehrung. Gäste und Radfahrer bevölkern diese angeblich kleinste Stadt Österreichs, aber insgesamt ist es recht ruhig hier, auch beim Nationalparkzentrum. Wir haben auch noch in Merkersdorf vorbeigeschaut und leider wieder feststellen müssen – der früher so anheimelige “Forellenwirt” ist nicht nur geschlossen, sondern kommt langsam in einen etwas desolaten Zustand. Ein Problem in dieser abgelegenen Gegend trotz Nationalpark, Sommerfrischler gibt es genug, aber irgendwie sterben die Dörfer, abgesehen von einzelnen Großbauern, immer mehr aus… hoffentlich täusche ich mich mit dieser Diagnose!

Nach meinem ersten Waldviertelführer von 1994 (zweite Auflage 1998) folgte 2002 ein neues Waldviertelprojekt in eigentlichem Führerformat und unter Einbeziehung der Wachau (2. Auflage 2005).

Nach dem wegen der ausgiebigen Einleitungen eigentlich ein “Waldviertler Geschichtenbuch” darstellenden ersten Führer traten nun die Wanderrouten in den Vordergrund, und jedesmal (2008 und 2012 erweitert) wurden es mehr Touren!

Eine Tour zwischen Waldviertel und Wachau habe ich in jeder Auflage beibehalten, nachdem ich sie (heute für mich als Extremwanderung erscheinend) für 2002 erwandert hatte: Spitz / Hinterhaus – Jauerling – Mühldorf – Spitzergraben. Angeregt zu dieser Route hat mich vielleicht eine alte Wachauer Touristenkarte und wohl eher die Notwendigkeit, die Runde über den Jauerling zurück nach Spitz zu schließen. Inzwischen hat sich jedoch im Spitzergraben allerhand geändert. 2008 markierte die Winzervereinigung MARIVINO mit orange-grün den Spitzergraben-Höhenweg, und seit 2012 verläuft dort der Wachau-Welterbesteig zwischen Spitz und Mühldorf. Über unsere Begehung (mit neuer Routenbeschreibung) am 25. Oktober 2016 – schon für den neuen Führer “Ausflugserlebnis Wachau” habe ich bereits im Blog berichtet.

Provisorisches Cover des neuen Wachau-Führers

Wie schon bei meinem Beitrag über den Michaelerberg berichtet, ergab sich nun durch die Verschiebung des Wachauer Erscheinungstermines die Möglichkeit, zu den schönen Herbstbildern noch einige neue Aufnahmen aus der frühlingsmäßigen und frühsommerlichen Wachau hinzuzufügen. Aber andere Termine und das Wetter spielten nicht mit, und so war in der Karwoche, genauer gesagt am Karfreitag 14. April, anscheinend die einzige Chance gekommen, die Baumblüte auch noch im Spitzergraben zu erwischen. Zwar bei  wechselhaftem Wetter, aber etwas Sonne bei der Anfahrt durch St. Pölten ermunterte uns, die Fototour doch anzugehen. Mit viel Glück ist diese auch gelungen, noch dazu kam bei den letzten Bildern zwischen Bruckhütte und Hochleiten immer mehr Sonnenlicht ins Spiel. Hier sind nun die Ergebnisse dieses Tages:

Diesmal sind alle Bilder von mir, und vielleicht könnte sogar ein neues Titelbild für den Wachauer Ausflugsführer dabei sein?

Weissenkirchen – Weingarten Stockkultur und Panoramaweg Achleiten

Besonders interessant war für mich in Weissenkirchen der Aufstieg zur Kügerlwand, und es hat trotz bereits einiger erfolgter Beschreibungen bis jetzt gedauert, um wirklich den besten Weg hinauf zur Aussichtskanzel neben dem hohen Kreuz auf einem Felszacken zu finden.

Alle Teile der Route in Weissenkirchen sind klar, aber bei der Kügerlwand möchte ich mir noch klarer werden! In Anbetracht des schlechten Wetterberichts für die zweite Oktoberwoche (es schneit jetzt wirklich bis unter 1000 m herab) lassen wir uns von Wolken und ein paar Regentropfen (über Krems in die Wachau ganz schön heftig) nicht abschrecken. In Weissenkirchen scheint zwar nicht die Sonne, aber immerhin hört das leichte Tröpfeln bald ganz auf. Unsere Tour ist nicht der ganze Weg über “Klaus” – Schildhütten-Weitenberg, sondern nur der Ausschnitt bei der Kügerlwand, wie in der Karte gezeigt:

Wir beginnen also oberhalb von Weissenkirchen beim Aussichtsplatz der Ried “Hinterkirchen” und gehen auf dem Kainrichsthalweg auf unser Ziel zu.

AB Ausblick beim Weingarten Denk Ferdl auf die "Weisse Kirchen"

Da gibt es noch einen alten Wegpfeil zur “Kügerlwand”, aber sonst sind nur die gelben Markierungstafeln mit Welterbesteig, Panoramaweg und Stockkultur zu bemerken. Aus dem Kainrichsthal schlängelt sich der großteils asphaltierte Weg rechts hinauf zum Panoramaweg mit seinen gärtnerisch gestalteten Rieden und der Parkbank am Aussichtsplatz.

"Wuff, hier wache ich!" (der Wachhund besteht aus einem absonderlich geformten Stück Weinstock!

Weiter geht es am Panoramaweg (Richtung Klaus, also umgekehrt zur Gehrichtung in meinem letzten und bald neuen “Waldviertelerlebnis”) um die Bergecke herum, bis der Asphalt aufhört und vor uns die steile Hangmulde mit der Ried “Himmelreich” auftaucht. Zwar fehlt hier ein Wegweiser Richtung Kügerlwand, aber der schräg rechts aufwärts abzweigende breite Weg ist nicht zu verfehlen. Vom Weingartenrand an zieht dann ein schmales Zick-zack-Steigerl am linken Waldrand hinauf bis zu einem “Waldsattel” (am besten bleibe ich gleich bei dieser Benennung).

Die Ausblick sind zwar durch das trübe Wetter beeinträchtigt, aber nicht unsere Stimmung, die Farben leuchten auch ohne Sonne ganz schön (überhaupt in den Digitalbildern), und mit Sonne hätten wir die nun im Waldgelände folgenden exorbitanten Steingruppen gar nicht fotografieren können (Licht-Schatten-Zebra-Muster).

Wie in meiner Beschreibung der letzten Führer, sind auf einzelnen Steinblöcken noch alte lila Markierungen zu finden, obwohl von diesem überaus urigen Waldweg offiziell gar nichts mehr vorhanden ist! Sie sind noch immer deutlich zu erkennen und begleiten uns ganz spärlich, als wir bei der Kreuzung des Waldweges der linken Abzweigung folgen.

In meiner Beschreibung von Schildhütten (mit dem Heurigen Pomassl) her, habe ich diesen westlichen der beiden V-förmig zur Forststraße am Weitenberg hinaufführenden Weg noch als zweite (und etwas bessere) Möglichkeit bezeichnet. Tatsächlich befinden sich hier die tollsten Steinfiguren, und ein etwas links abseits liegendes “Kleinplateau mit Kuschelwiese” haben wir jetzt erst entdeckt!

Hier sind wir aus den steileren Talhängen schon heraußen, und die vermehrten Rotbuchenbestände zeigen nicht nur prächtige Baumgestalten, sondern ebenso prächtige Herbstfarben.

Auf der Forststraße mit der roten Markierung des Wachau-Höhenweges (einem Vorläufer vom Welterbesteig) angelangt, heißt es nur noch,  die Abzweigung zum aufwärts begangenen “Weg” (eigentlich Wegspur oder alter, teilweise verwachsener Forstweg) zu fixieren. Das ist gar nicht so leicht, den die Stelle hat eigentlich keine besonderen Eigenschaften, jedenfalls – von Schildhütten her kommend nach dem großen Holzschlag mit Hochständen und Blockgruppen, oder wenn man schon an der im Wald danach folgenden Abzweigung vorbei ist – ein kurzes Stück vor der schon in Sichtweite befindlichen Kreuzungstafel.

Kreuzungsmarkierung (rechts Richtung Stixendorf, links nach Weissenkirchen) und der große Holzschlag weiter östlich (von unserem Ausstieg zur Forststraße her), von Schildhütten her vor der Einmündung.

Holzschlag mit beiderseitigen Steingruppen, nächstes von Anni:

Hier heroben ist es schon ganz schön kalt, vor allem weil der “Böhmische Wand” über die ins Hochplateau übergehenden Flächen “herbeißt” ! Also nun auf der Forststraße rechts Richtung Schildhütten, ein Stück weiter muss die von mir als erste Möglichkeit bezeichnete Abzweigung zur Kügerlwand liegen. Und tatsächlich, an der übernächsten Bergecke angekommen, zweigt schon ein breiter begrünter Forstweg ab. Dieser entpuppt sich nun als direktere und leichtere Möglichkeit für die Variante Kügerlwand am Gesamtweg von Weissenkirchen.

AB Früchte der Hainbuche, wegen der schon vielfach abgefallenen gelben Blätter ist ihre bräunliche Färbung heuer typisch für die Hainbuchenbestände.

Bei einer Sattellichtung mit einem Felsvorbau geht der Forstweg (nur kurz am Sattel dichter bewachsen) geradeaus weiter und wendet sich bergab nach rechts zu einem wenig hervortretenden Rücken mit einzelnen Felsblöcken und einem schon etwas alten “Jägersitz”. Dort müssen wir links in der Waldrinne hinunter zu unserem Aufstiegsweg an der Verzweigung der alten Waldwege.

AB Eindrücke im Naturwald

AB Dieses Ungeheuer entpuppt sich aus anderer Sicht als (BB) abgestorbener und gefallener Baumstamm !

An bizarren Steinpfeilern aus Gföhler Gneis vorbei nähern wir uns wieder dem Waldsattel, zu dem hinab man bei einem Block links und durch das Ligustergestrüpp kurz rechts kommt.

Die Aussicht von diesem Platz leidet zwar an den Wetterbedingungen, aber dafür folgt jetzt eines der interessantesten Stücke der Route – vom “Waldsattel” (wo wir von der Ried “Himmelreich” heraufgekommen sind) unter einem Steinzacken schräg gegenüber in den Wald ansteigend und dann den Kamm entlang.

Die am Waldkamm folgende Szenerie ist mir gar nicht mehr in Erinnerung – mir kommt sie mit ihren “Steindockeln” vor wie die “Sieben Zwerge” von der Kügerlwand! Wir kommen sogar zweimal dorthin, denn Anni hat ihre Schrittzähleruhr (Garmin) dort verloren, und zurückgehend haben wir sie zum Glück wieder gefunden…

Wegweiser oder Markierungen sind hier nirgends zu finden, aller kommen wir – nach einer größeren Steingruppe steiler absteigend – zu einem gärtnerisch gestalteten Platz innerhalb des Waldrandes (oberhalb der Weingärten nördlich der Kügerlwand) mit einer aus Donaugeröll nachgebildeten Weintraube. Ob dort ein besonderer Platz entstehen soll, lässt sich nicht einmal ahnen, denn kurz danach müssen wir uns links schon wieder durch Gestrüpp zum “Sattel hinter der Kügerlwand” hinab hanteln…

Direkt über den Blockabsatz kraxeln wir dann hinauf zum Felsrücken, wo westlich etwas abgesetzt auf einer Blockspitze das eigentliche Kügerlkreuz aufragt. Der aussichtsmäßig wunderbare Platz wird allerdings bei den Sonnwendfeuern intensiv benützt, wie die Spuren zeigen.

AB Das "Kügerlkreuz" und danach das Weingartenerlebnis

Von der Klippe hinunter kraxeln wir nicht über den Block zum Sattel hinunter, sondern erwischen an der “Hinterseite” (von Weissenkirchen abgewandten Seite) einen kurzen Durchstieg hinab zu den nördlich davon, vom Beginn des eigentlichen Panoramaweges hinaufziehenden Weingärten. An deren Rand führt ein schmaler Zick-zack-Weg hinab, und auf einer Terrassenmauer die Riede querend kommen wir wieder zum Asphaltweg, den wir anfangs begangen haben.

Die Runde um die Kügerlwand ist somit geschlossen, und wir werden sie im November, wenn die Weingärten ihre volle Herbstfärbung erreicht haben, sicher noch einmal begehen!

AB Rubnerteich

Inzwischen sind wir schon ein bisschen orientiert, und haben festgestellt, dass sich hier seit unserem Besuch vor etlichen Jahren allerhand verändert hat, vor allem durch Windbrüche mit Schlagflächen (wohl vom Kiryll 2007 wie bei uns in den Voralpen) und durch Aufforstungen. Der “normale” Moorwanderweg (mit grünen Pfeiltafeln beschildert) verläuft durch das Moor zu dessen Nordostecke (dort kommt der Moorweg von Neustift her, auch der Bärentrail lässt seine Spuren sehen). Dann wendet er sich um die felsige Lehrmüllermauer herum zur Forststraße von Rammelhof her, über die wir gekommen sind. Dazwischen gibt es aber einen Forstweg, der am Waldrand oberhalb von unserem Ausgangspunkt abzweigt, und der die Runde etwas abkürzt.

AB Rubnerteich vom Moorwanderweg her

Wir gehen also die Waldstraße zurück bergauf, und von anderen Schwammerlsuchern verlockt, dringen wir (vergeblich) in das Fichtengestrüpp ein… Dann zweigt der unmarkierte, aber in den Karten richtig eingezeichnete Forstweg links ab und zieht ganz gemütlich zwischen halbhohen, von Sumpfstellen durchzogenen Fichtenbestand bis zu der am Ostrand der Senke verlaufenden Markierung. Hier ginge es rechts hinauf zur Lehrmüllermauer, wir zweigen aber links auf dem beschilderten Moorwanderweg ab.

Vorschau - Karte aus "Wanderlebnis Waldviertel GRENZENLOS mit Südböhmen und Südmähren", Kral-Verlag 2017

Wo sich der Pfeil in der Karte befindet, stehen wir jetzt und gehen links auf einem Waldweg mit wuchtigen Altbäumen zur nächsten Lichtung an der Wegecke. Hier leuchtet in fast grellem Farbton eine typische Pfeiffengraswiese vor dem Hintergrund des Moorwaldes, in den wir nun links, westlich, hineingehen.

Zunächst führt der breite Weg auf einem Damm dahin, begleitet von etwas magerem Fichtenbestand zur Linken und dem typischen Moorwald mit Latschen und “Spirken” (eine höherwüchsige eigene Art der Legföhren) zur Rechten. Dann folgt die nächste Lichtung beim markanten Rest eines “Stehers” (abgestorbener, noch aufrechter Stamm) und einem Steinblock.

Wir haben viel mehr freie Flächen in Erinnerung, aber diese Lichtung (wieder mit Pfeiffengraswiese und einzelnen Moorpflanze, zu bemerken nur die Ranken der Moosbeere und die Zweiglein der Rosmarinheide) bietet als einzige eine Ausblicksmöglichkeit. Denn nun geht es voll in den Dschungel des Moorwaldes hinein – ein undurchdringliches Dickicht aus Latschen, Spirken, Rotföhren und Fichten, in dessen unterster Etage der Weg dahinführt. Früher waren hier vielfach Prügelsteige angelegt, nun hat man den Pfad durch aufgeschütteten Rindenmulch trockener gemacht. Mehrfach sind Baumriesen umgestürzt, und die Wurzelplatten der seicht im Torfboden verankerten Fichten sind fast gruslig anzuschauen.

AB "Wurzelplatte" einer umgestürzten Fichte und Mischbestand von Birken und Heidegewächsen

Bald ist dann der hölzerne Aussichtsturm erreicht, von dem aus man über das grüne Gewoge der Kiefernzweige hinweg die Lehrmüllermauer zu sehen bekommt.

AB Lehrmüllermauer und Kieferndschungel (Blick gegen Nordwesten)

Fast sind wir enttäuscht, denn unsere Erinnerung ans Tannermoor hat eindrucksvollere Bilder bewahrt. Aber am nächsten Wegstück, über Holzstege und an einer kleinen Lichtung mit Rastplatz vorbei, wird der Eindruck des Moorwanderweges wieder positiv aufgefrischt. Es geht nun nämlich durch einen Bestand mit vielen Birken (mit ihren eher grauweißen Stämmen als Moorbirken erkennbar) und Unterwuchs von Heidel-, Preisel- und Rauschbeeren.

AB Moorbirkenbestand mit Heideunterwuchs und wieder am Rubnerteich

Allmählich geht es aus dem Moorwald und dem Naturschutzgebiet wieder in “normales” Waldgelände, hier aus einem weiten ehemaligen Holzschlag oder Windbruch bestehend. Jungfichten und goldige Waldgraswedel beherrschen das Bild, bis dann wieder der Rubnerteich auftaucht. Zuletzt bieten sich vom Ufer aus wirklich stimmungsvolle Bilder als Abschluss dieser etwas kurzen, aber doch recht stimmungsvollen und interessanten Wanderung.

AB Wackelstein in Klein Perthenschlag

Nächstes Ziel war die Luagalucka (weil wir von dort noch nicht ausreichend Digitalbilder hatten), aber nicht über Altmelon, sondern direkter zunächst vom Gipfelort Klein Perthenschlag bergab etwa in Richtung Schönbach bis Groß Perthenschlag. Dort zweigt ein asphaltierter Güterweg ab, auf dem wir durch ganz hübsche Landschaft mit Steinheiden und Streifenfluren nordwärts fahren – direkt gelandet beim Schmerlinghof, wo die Hauskapelle von der Anhöhe herabschaut. Kurz danach beim Gaubitzhof.

AB Gar nicht möglich (?) - auf den Granitblock beim Gaubitzhof zu kraxeln, und Einstieg in die Luagalucka.

Direkt beim Parkplatzschild geht es zum Einstieg in die Luagalucka, eine unter riesigen Blöcken verzweigte Höhle. Gut erschlossen mit Schildern und Stiegen, interessant zum Fotografieren, die Geschichte dieses mystischen Platzes lässt man sich am besten beim Kirchenwirt Lichtenwallner erzählen…

Wir wollen nicht den ganzen Weg durchgehen, sondern sind eher zum Fotografieren hergekommen. Daher geht es gleich von der Luagalucka auf dem Waldweg hinunter, und neben einer Menge von teils riesigen Schwammerln finden wir auch drei oder vier Pilze (für heuer eine schon gute Ausbeute, denn lange Zeiten war es im Waldviertel offenbar viel zu trocken). Nächstes Ziel sind die Fahrthofer Höhlen.

Vom unterhalb erreichten Fahrthofer Güterweg gehen wir gleich in den nächsten Wald hinunter, der immer mystischer wirkt, je mehr wir rechts haltend auf die gigantischen Blockformation nahe dem Waldrand herankommen.

Nun stoßen wir auch auf den markierten Weg Nr. 71 und beginnen in den Fahrthofer Höhlen herumzukraxeln – wirklich gigantisch, und das digitale Fotografieren ist gegenüber den Belichtungsproblemen mit den Diaaufnahmen ein reines Vergnügen!

Endlich haben wir genug, denn es liegt ja noch ein weiteres, schon lange nicht besuchtes Ziel vor uns. Aber Zeit für den “Granitdockel” beim Gaubitzhof muss noch sein, der durch seinen Standort im freien Feld natürlich besonders imposant wirkt und von jeder Seite ein anderes Gesicht zeigt (ob er wohl einen eigenen Namen hat, müssen wir erst noch erfragen).

Von den Fahrhofer Höhlen geht es jedenfalls zunächst auf Asphalt hinaus ins freie Gelände, und da fällt mir für die Tour durch die Meloner Au gleich ein besserer Abschluss ein, als über den Galgenbichl (und vorher am Steinkeller vorbei) nach Altmelon zurück zugehen – nämlich von der Luagalucka über die Höhlen und das Bründl zum “Vogelstein” vor der Ortschaft. Dieser hat sich (obwohl Naturdenkmal und mystischer Platz) nicht zu seinem Vorteil verändert, wie die Bilder zeigen – noch dazu ist der Ortsrand bei der Werkstatt (ungünstig für ein gutes Foto) noch mehr verbaut worden…

Noch ärger sind die Ablagerungen ringsherum…  Da wirkt der Block beim Gaubitzhof schon wesentlich anders!

Für Altmelon bleibt uns beim besten Willen und trotz der Versuchung beim Lichtenwallner die Mittagseinkehr zu halten einfach zu wenig Zeit. Wir queren gleich über die Güterwege um Purrath hinüber nach Schönfeld. Gerade vor einer riesigen Schar von Oldtimerautos dort angekommen und nicht überlang auf das (allerdings gustiöse) Schnitzel gewartet. Die direkte Route zum Rubnerteich führt nämlich hier vorbei. Wieder wie gehabt – Anni am Steuer, ich mit der Karte als Navi daneben, trotzdem weiß ich nicht jederzeit, wo wir uns gerade befinden… Vom Asphalt wechseln wir auf Waldwege, aber immerhin nirgends mit Fahrverbot, zuletzt in immer “dichterem Gelände”, nachdem wir Rammelhof hinter uns haben, entlang einer Markierung auf Waldfahrweg hinunter zum unvermittelt auftauchenden Rubnerteich. Das wird aber jetzt eine andere Geschichte, denn wie bei meinen Vorträgen weiß, wann zum Aufhören Zeit ist! Aber – Fortsetzung folgt bald…

Anni Bild vom (ohne Übertreibung) höchst malerischen Rubnerteich

Aber – hoffentlich nicht zum Entsetzen des Kral-Verlag Produktionsteams – so lange nicht die Druckerei am Werk ist, fällt mir immer noch etwas zum Verbessern ein! Von Anni gibt es jetzt schon absolutes Waldviertelverbot! Trotzdem wollte ich auf eine Abschlussfahrt dorthin nicht verzichten, und diese stand am Samstag, 24. September, am Programm.

Erster Halt in Münichreith, bemerkenswerte Kirche und vor allem auch wichtig die Wirtshausbrauerei Haselböck! Seelisch und physisch kann man sich hier stärken, wenn man auf meinem Waldviertler Pilgerweg von Unserfrau bei Weitra schon dem Ziel Maria Taferl nahe gerückt ist. Auch die nette Tour durch die viel zu wenig bekannte Steinbachklamm von Marbach aus liegt ganz nahe.

Eigentlich ging es um die Rundtour über den Ostrong zwischen Laimbach und Münichreith, und den Ostrong bekamen wir (leider bei nicht optimaler Beleuchtung) bei Ulrichschlag ins Bild. Welches nun den Blick von der Schneidermauer auf Laimbach (eine Diascan, den ich nicht ordentlich zusammengebracht habe) ersetzten wird, ist den “vielseitig-Damen” überlassen. Es ist halt wirklich viel leichter auf einen spärlichen Bildervorrat zurückgreifen zu müssen, als auf eine Fülle von Motiven, wie es mir vor allem beim später noch folgenden Tannermoor ergeht…

Das Motiv würde ideal passen, aber leider habe ich dieses Bild nicht digital zur Verfügung...

Oder doch das folgende Bild von Anni? Das ideale sommerliche Ostrongmotiv ist ja beim Höfeweg über dem Yspertal schon verbraucht…

Für die Weiterfahrt zu den eigentlichen Zielen (Luagaluckaweg in Altmelon und Tannermoor) war es sehr vorteilhaft, dass wir die kürzesten “Schleichwege” schon kennen. In diesem Fall gelangten wir von Laimbach über Ulrichschlag nach Gutenbrunn und frischten danach unsere Erinnerungen an die schöne Tour des heurigen Sommers bei Bärnkopf auf (neu in der Ausgabe 2016). Über dieses Gipfeldorf hinweg zum Marchstein und gleich zum nächsten Waldvierteler Gipfel (mehr Streusiedlung als Dorf) – Kleinperthenschlag. Diese Ansiedlung südlich von Altmelon ist nicht nur geografisch ein “besiedelter” Gipfel, sondern auch ein Höhepunkt hinsichtlich der Steinformationen!

AB Typisches "Steinhaus" an der Straße in Kleinperthenschlag - mit der dort wohnenden Frau konnten wir ein nettes Gespräch führen, auch über die Gartenarbeit und die besonderen Herausforderungen dabei im Waldviertel auf 9oo m Seehöhe!

Gegenüber ragt oberhalb der Straße ein “Wackelstein”, der noch dazu in die “gärtnerische Gestaltung” der Blockflur einbezogen ist!

Kurz davor befindet sich ein altes, aber vorzüglich renoviertes Haus, dessen Anordnung mit Wohnbau und Wirtschaftsgebäude fast an einen typischen Waldviertler Dreiseithof im Miniformat erinnert. Normalerweise sind solche “Holzknechthäuser” – auch als Kleinhäusler bezeichnet – in Streckform angeordnet (vom Wohnteil über den Stall bis zum Stadel unter einem Dach).

Dazu die Bilder von Anni:

Interessantes Detail – schön weiß gekalkter Kamin bzw. Rauchfang am Wohnhaus und der Giebel des Wirtschaftsgebäudes, einst wohl Stall und Stadel, nun teilweise Garage; und bis an die Hauswände heran ragen die Granitblöcke aus dem Boden! Unter dem Verputz des Wohnhauses versteckt sich wahrscheinlich ein Blockbau, denn bei den “fest” gebauten Häusern sieht man sehr dekorativ die weiß ausgefugten Granitblöcke.

Anschließend führt uns der nächste “Schleichweg” Richtung “Luaga-Lucka”, dem wohl attraktivsten Blockgebilde des Waldviertels, wenn auch nicht so bekannt wie etwa die Gmünder Blockheide. Vom Gipfeldorf Kleinperthenschlag Richtung Schönbach bergab bis Großperthenschlag, wo ein asphaltierter Güterweg links abzweigend zum Schmerlinghof führt. Dort steht schon oberhalb die Hauskapelle mit ihrem schönsten Panormablick vom Luaga-Lucka Weg, und kurz danach folgt der Gaubitzhof mit dem Einstieg in die “Luaga-Lucka”. Über diese und eine von mir zuletzt ausgeklügelte Wegvariante von Altmelon her im nächsten Beitrag!

Neben dem nördlichen Waldviertel und dem angrenzenden Trebonsko (Chlum), wo wir Radtouren wohl erst nächstes Jahr machen werden, verlockten mich vor allem die eher sanften Routen bei Schweiggers, nordwestlich von Zwettl. So starteten wir am 18. August von diesem schönen Marktort nahe der Thayaquelle.

Florianistatue und gotische Pfarrkirche am Hauptplatz von Schweiggers

Schon bei der ersten Fahrstrecke zeigte sich, dass in Schweiggers bezüglich Wanderwegen sich allerhand geändert hat. Das heißt – die Wege sind zwar gleich geblieben, aber ihre Bezeichnungen und vor allem auch die Nummern verändert. Nicht gerade hilfreich für die Benützung über einen längeren Zeitraum, als ob man bei uns in den Voralpen alle Markierungsfarben verändern wollte (ist durch die Umstellung auf rot-weiß-rot und Wegnummern sowie durch die neuen gelben Richtungstafeln aber ohnehin schon passiert).

Der sogenannte Grasungweg existiert zwar (Wanderrouten vielfach auf asphaltierten Güterwegen), aber nicht auf den Wegweisern! Also müssen wir uns an Hand der ausführlichen Infotafeln orientieren – auch kein Problem, über Schwarzenbach geht es weiter, die Thayaquelle lassen wir aus. Aber danach folgt eine kitzliche Stelle, wo wir uns noch dazu durch das Schwammerlsuchen ablenken lassen (wie heuer schon mehrmals sonst seltene Brätlinge gefunden). An einer Waldrandecke, wo der Feldfahrweg geradeaus ins Gehölz hineinführt, fehlt der wirklich wichtige Markierungspfeil! Wenn man dann auf der Karte den Punkt, an dem man sich gerade befindet, nicht mehr sicher orten kann, da werden weniger geübte Wanderer wohl starke Probleme bekommen!

Wir kommen dann nach Überquerung taufrischer Wiesen und Waldränder doch wieder an die richtige Stelle Richtung Siebenlinden. Aber nicht direkt auf dieses Ziel zu, sondern uns verlockt die asphaltierte Seitenstraße über den kleinen Weiler Vierlings (im Bild – neu gebaute große Bauernhöfe, Landhäuser und sogar eine Kapelle neben einem ebenfalls neu angelegten Teich, also zwar weltfern, aber nicht weltfremd…). Noch dazu haben wir hier einen sanfteren Anstieg zum Holmberg, und vom Wasserscheidenstein (im Bild) an ist Schluss mit den Steigungen.

Weil die Abfahrt so zügig vonstatten geht, sausen wir gleich an den Abzweigungen zum Jahrtausendlebensturm und zur Moatakapelle vorbei – ich kann Anni erst wieder auf der Anhöhe neben Siebenlinden “einfangen”. Hier hat man einen fantastischen Blick über die Landschaft gegen Süden zum “Hohen Waldviertel”, gekennzeichnet durch den Ruinenturm von Arbesbach. Die schöne Herbstaufnahme von den malerischen Streifenfluren kann ich jetzt durch ein aktuelles Bild ersetzen:

Siebenlinden ist ein etwas magischer Ort – ein ausgedehntes, fast unübersichtliches Dorf mit einer beachtlichen Kirche und dem noch auffallender großen Pfarrhof daneben (gerade in Renovierung). Zuerst zum Gedenkstein und Gehöft unterhalb des Kirchhügels – hier wirkte als Lehrer der geschätzte Waldviertler Dichter Wilhelm Szabo. Die Kirche selbst, vielmehr die davor wachsenden riesigen Bäume, geben dem Ort seinen Namen. Die “Siebenlinden” sollen der Sage nach an sieben lasterhafte Tempelritter erinnern, deren Burgkapelle schließlich zur Pfarrkirche wurde. Das kleine Salettel oberhalb (bei den Feuerwehrfesten als Bar beliebt) ist ein stimmungsvoller Platz, wo man sich in die Vergangenheit versetzen kann.

Vorher sind wir noch den Seitenweg zum Meridianstein gefahren, neben der Europäischen Hauptwasserscheide ein markanter geografischer Punkt in Schweiggers / Siebenlinden. Weil die Mittagszeit schon näher rückt und wir neben der Labung in Schweiggers noch ein zweites Ziel für den Nachmittag haben, lassen wir uns von den neuen Wanderrouten danach nicht mehr ablenken – auf der wenig befahrenen Asphaltstraße geht´s  hurtig zurück nach Schweiggers. Diesmal kommen wir nicht bei der “Nymphe Thaya” (Skulptur eines ortsansässigen Künstlers) vorbei, sondern direkt zum Hauptplatz mit der gerade noch offenen Bäckerei. Übrigens gibt es in Schweiggers, wie es sich anscheinend für einen stattlichen ländlichen Marktort gehört, etliche Gasthäuser und gegenüber vom Bäcker auch ein Café. Ich schaue dort gerade noch hinein, um mich nach der Besonderheit dieses Lokals zu erkundigen – die freundliche Besitzerin hat nämlich Bilder der Künstlerin Sieglinde Layr gesammelt, selbst die Kopien im Kaffeehaus sind wunderschön stimmig für die Landschaft des Waldviertels (nächstesmal werden werden wir nicht vorher zum Bäcker gehen, obwohl dort die Auswahl vorzüglich war, sondern gleich den Kunstgenuss im Café vornehmen, jedenfalls danke für das Entgegenkommen bei der Nachfrage ohne Konsumation).

Schon bei meiner Erkundungs- und Fototour durchs Waldviertel am 3. August bin ich zuletzt noch zum Schloss Waldreichs gekommen. Den Teichkettenweg von diesem durch die Greifvogel-Sation bekannten Ausgangspunkt zum Schloss Ottenstein wollen wir noch mit dem Rad ausprobieren. Das Ergebnis gleich vorweg – diese Route ist zu Fuß sicher empfehlenswerter! Denn wegen der vielen Beobachtungs- und Fotohalts steigt man ununterbrochen vom Rad auf und ab, und die Naturfahrwege sind zwar recht gut, aber beim Strampeln muss man halt doch mehr aufpassen als die Ausblicke und Eindrücke zu genießen. Trotzdem ist die Ausbeute an Bildern recht ergiebig geworden, zumal das Nachmittagslicht sehr stimmungsvoll wirkt.

Meergrabenteich

Steckenteich (Bilder von Anni und mir gemischt)

Im Vergleich mit meiner Routenbeschreibung habe ich nur ein Problem – wie üblich sind die Pfeilmarkierungen nur in einer Richtung angebracht, und diese verläuft vom Schloss Ottenstein nach Waldreichs! Erst im späteren Verlauf ist die Markierung dann reichhaltiger und einfacher nachzuvollziehen. Wir kommen aber trotzdem gut weiter und haben beim Stronesteich und Plattenteich noch schöne Motive, bevor wir auf der Alleestraße wieder zum Schloss Waldreichs zurückfahren.

Das Rathaus als Symbol der (irgendwie) aufblühenden Stadt Nove Hrady / Gratzen und der granitene Stadtbrunnen unter den acht Linden auf dem historischen "Ringplatz".

Ein Besuch des  Grenzlandes auf der tschechischen Seite, das jetzt wegen der rückentwickelten Natur als “Grünes Band” bezeichnet wird, gleicht fast einer Expedition in die Vergangenheit. Man wandert durch Waldeinsamkeiten, wo bis zur Mitte des vorigen Jahrhunderts noch Dörfer und Siedlungen bestanden, die zu einem Großteil von sogenannten Sudetendeutschen bewohnt wurden. Der Begriff ist allerdings völlig falsch und wurde wohl aus politischen Gründen verallgemeinert, denn in Südböhmen und Südmähren handelt es sich um “Altösterreich”, wie es bis zu den Friedensregulierungen nach dem 1. Weltkrieg bestanden hat. Noch eine Klärung zum Ortsnamen Buchers, auch tschechisch Pohore na sumava – wir befinden uns hier in den Gratzener Bergen / Novohradske hory, die geographisch mit dem benachbaren Waldbergland im Wald- und Mühlviertel als “Freiwald” zusammengefasst werden. Der Weinsberger Wald (wie man auf örtlichen Infotafeln lesen kann) befinden sich weiter im Osten, der Böhmerwald / Sumava jedoch noch entfernter im Westen jenseits der von Linz nach Prag führenden Senkung und am Dreiländereck Österreich / Deutschland / Tschechien.

Unsere Fahrt geht wieder über die Wallfahrtskirche Brünnl / Dobra Voda und den historischen Kur- und heutigen Wochend-Ausflugsort Heilbrunn / Hojna Voda nach Cerne Udoli / Schwarztal, diesmal aber nicht ins verlockende Zofin, sondern weiter ins Grenzeck zwischen Tschechien bzw. Ober- und Niederösterreich hinein nach Pohorska Ves / Theresiendorf. In dieser Ansiedlung, die wahrscheinlich gerade noch außerhalb der Sperrzone am Eisernen Vorhang gelegen war, ist der Rückstand gegenüber den entwickelteren Gebieten am Gebirgsrand überaus spürbar. Die nächste Siedlung ist Leopoldov / Leopoldsdorf, die Siedlungsnamen erinnern an die Erschließungszeit vor 300 bis 400 Jahren unter den Buquoit, den Gratzener Grundherren. Danach verschließt sich das Tal zu einem von dichten Wäldern umgebenen Graben. Wo es aus den Engstellen hinaus geht ins flachere und waldfreie Gelände vor Buchers, sehen wir links den hübschen Teich, wo wir vor einigen Jahren sogar gebadet haben – wie viele Autos uns unterwegs begegnet sind, können wir an einer Hand abzählen!

Zwischen brachen und gemähten Wiesen den Hügel hinauf zum von uralten Baumreihen umschlossenen Dorf Buchers – plötzlich befinden wir uns einem fast schockierenden Trubel! Überall parken (vom österreichischen Stadelberg zugefahrene) Autos, Standeln und ein Festzelt sind aufgestellt, Menschen strömen zusammen, viele in “Dirndlg´wand”, aber ganz unterschiedlich wie die Altersgruppen.

Kirchgang in Buchers 2016, die alte Frau am Arm der Dirndlträgerin wird wohl das alte Buchers noch erlebt haben...

Wir kommen gerade zurecht, denn in einer Viertelstunde beginnt die Kirtagsmesse, schon marschiert die Musikkapelle heran, die später im Festzelt aufspielen wird (aus Leopoldstein), und die Bankreihen in der “Kirche unter freiem Himmel” füllen sich zusehends.

Die Messe wird von einem Diakon sehr einfühlsam gestaltet, Besinnung ohne Bitterkeit und mit aktuellen Bezügen, vorher die Ansprache vom Obmann des Bucherser Vereins aus Stadelberg. Insgesamt eine ganz eigenartige Stimmung, vor allem wenn um die Hintergründe dieser Veranstaltung weiß, und die ich mit den folgenden Bildern einzufangen versucht habe…

Ein Lichtblick in Ruinenmauern?

Was sich nicht alles in Buchers verändert hat! Wo 2011 noch rohe Ziegelmauern waren, ist jetzt alles sauber verputzt, und ein altes Bild hingegen zeigt den vom Dach schon entblößten Kirchenraum und darin aufwuchernde Jungbäume. Dazu ein Hinweis auf eine Quelle (die sonstigen Erinnerungen sind in der Bucherser Kapelle bei der Grenze in Stadelberg gesammelt), die ich im Internet entdeckt habe:

Google: www.novohradsky.info > myslivna > Pohori na Sumave > dort ein pdf über eine tschechische Proseminararbeit von Tomas Pokorny

Die Arbeit von 2008/2009 “Vysidlena obec” (anscheinend eine Serie über die wissenschaftliche Aufarbeitung des Grenzraumes am ehem. Eisernen Vorhang?) enthält nicht nur interessante Bilder (Luftaufnahme von Buchers um 1940 u.a.), sondern vor allem auch drei Karten der wesentlichen Landesaufnahme zur Zeit der Österr.-Ungar. Monarchie (Josephinische Kriegskarte 1764/68, Katasterkarte von 1836 – 1852, Alte Landesaufnahme 1 : 75 000 von 1877 / 1880). Zwar konnte ich mich mit Hilfe des Google-Übersetzers nur halbwegs durch den Text hanteln, aber eine kurze Zusammenfassung über die Geschichte Buchers gibt es auch in meinem “Wandererlebnis Waldviertel mit Wachau & Südböhmen” von 2012, die durch die demnächst erscheinende Neuauflage im Kral-Verlag erhalten bleiben wird.

Zurück zum Bucherser Kirtag! Ich habe den Schmied, der hier seine sehenswerten Waren anpreist, und Anni die Kleiderln fotografiert. Bevor ich die Bilder vom “neuesten Buchers” zeige, noch ein Hinweis – über den Friedhofsgang bringe ich einen eigenen Beitrag.

Das Kriegerdenkmal von 1919 mit der Aufschrift "Nie wieder Krieg" vor der Volksschule, die bei Pokorny 1991 in einem Foto noch zu sehen ist, später aber abgerissen wurde.

An der Stelle eines 1991 abgebildeten ruinösen Hauses (Pfarrhof ?) steht nun ein pompöses Landhaus mit anschließendem Park.

Übrigens – kurz vor dem Bucherser Kirtag fand die Hubertusmesse der Tschechischen Forstverwaltung statt, wie dieses Plakat zeigt.

Während immer noch eine Autokolonne über die Staubstraße von der Grenze herab zum völlig zugeparkten Kirtag strömt, verlassen wir Buchers und lassen diesen “Tripp in die Zeitgeschichte” hinter uns… Es waren interessante Tage, sportlich und touristisch sehr ergiebig, dazu der angenehme Aufenthalt in Gratzen, den wir möglichst im Frühjahr wiederholen werden. Das Waldviertel empfängt uns abschließend mit Sonne am Frauenwiesteich bei Langschlag, mit letzter Schwammerlausbeute rund um die “Goaß” und einer opulenten Pizza mit netter Gastlichkeit in Groß Gerungs.

Präsentation eines Projekts der Polytechnischen Schule Griesbach am Frauenwiesteich

AB Die vereinigte Thaya in Raabs mit der Burg

Man möchte es kaum glauben – WANDERABENTEUER in Raabs !

Das haben wir wirklich schon erlebt, nämlich an der Mährischen Thaya, der ebenbürtigen “Flussschwester” der Deutschen / Niederösterreichischen Thaya. Auf den Spuren des 1983 erschienen “Wandern in NÖ” , bei einer Tour von Werner (Tippelt). Wo in der ÖK “Kuhsteg” steht, befindet sich nur eine Furt, die Anni und ich durchwatet haben, bis wir uns von den glitschigen Steinen in die Brennesselwildnisse des jenseitigen Ufern durchkämpfen mussten.

Am letzten Sonntag hatten wir allerdings ein anderes Hindernis zu bewältigen - verursacht durch die Sturmschäden am 19. Juli, am zweiten Tag nach unserer Tour auf die Sieghartser Berge!

Im Lauf von sechs Auflagen (meiner Waldviertelführer) ändert sich so manches, und nach 2012 war es heuer wieder so weit, alle Wanderrouten zu aktualisieren und auch wieder neue zu finden. Inzwischen wissen wir – an der Mährischen Thaya genügt eine hübsche Spazierrunde, die man flussaufwärts nach Belieben bis in die “Wildnis” ausdehnen kann. Aber das Tourenziel RUINE BUCHENSTEIN war bis vorgestern noch immer in Schwebe!

Ursprünglich hatte ich den Zugang über die Flur Sandäcker ausgeforscht, aber bald entdeckt, dass dort im Hochsommer kein Durchkommen ist. Nächste Variante – auf der Speisendorfer Alleestraße eine längere Runde, zuletzt auch fraglich in dicht bewachsenem Gelände…

Aber jetzt weiß ich´s!

Die Lösung in einem solchen Fall heißt immer – ausprobieren! Und es hat sich ausgezahlt, denn wo vor einigen Jahren nur Wegspuren vorhanden waren, hängen jetzt massenweise – und verwirrend ! – die Markierungstafeln von tut gut und Raabser Rundwegen, nicht einmal der Thayatalweg-630 ist vor Verirrungen sicher!

Einstieg in das "schönste Stück" vom Thayatalweg bei der Hahnmühle - und hier hängt (AB) die 630er Tafel verkehrt!

Wenn man nur den Thayatalweg begehen will, folgt man von Oberndorf dem Kuenringerweg-611 bis zur Hahnmühle und wandert dann “am schönsten Stück” über die Oberpfaffendorfer Brücke bis zum Freizeitgelände in Raabs, als Runde 3 1/2 schöne Stunden! Alle folgenden Bilder von Anni!

Von Oberndorf beim Friedhof direkt hinunter zum Thayatalweg (beim Brunnenfeld) dauert diese bequeme Runde sogar nur 2 1/2 Stunden, und es lohnt sich auf jeden Fall, die Mährische Thaya (Abzweigung bei der Hauptschule in Raabs) zu begehen.

Für die lange Rundtour zur Ruine Buchenstein bei Liebnitz westlich von Raabs mit ihren 4 1/2 Stunden muss man aber “das schönste Stück Thayatalweg” erst an den langen Anmarsch bis zur Hahnmühle anhängen.

Das geht so: In Raabs beim Nepomuk über die Thaya, den Grabenweg hinauf und durch das parkartige Gelände zwischen Burg und Kirche nach Oberndorf. Dort nicht (wie beim Kuenringerweg) auf der Ortsstraße bis zur ehemaligen Bürgerspitalkirche, sondern gleich bei der Pfarrkirche rechts abzweigen. Straßenmarsch mit Abstieg zur Thaya bis Oberpfaffendorf, dort auf der Straße weiter bergan. Links gibt es einen Wegweiser zur Archäologischen Ausgrabung “Sand” (im WEB unter www.raabs.gv.at zu finden,  älteste Burganlage des Waldviertels um 930). Weiter auf der wenig befahrenen Straße bis auf die Hochfläche, wo die unübersehbare “Alleestraße” quert. Links auf dieser weiter – eine Straßenwanderung wie aus einem früheren Jahrhundert, begleitet von uralten und frisch gesetzten Lindenbäumen. Der von mir in nun veralteten Beschreibungen angepeilte “Fahrweg” ist schon im Ackergrün verschwunden!

Wenn man begeistert von dieser nostalgischen Straßenwanderung immer weiter geht, folgt man der Straßenrunde des Ruine Buchenstein-Weges Nr. 67, vorbei an einer Kapelle und bei dem wegen der 30er Tafel sicher verlässlichen “Markierungsschild” links abzweigend. Aber zur Ruine Buchenstein gibt es auf dieser Strecke nicht die Abzweigung, sondern nur den Weiterweg auf der Straße!

Nach 10 Minuten von der Kreuzung auf dem Feldfahrweg links – das ist zu früh, der Seitenweg endet bei einem vom Wasserauffangbecken zum Fischteich (mit Rotalgen?) mutierten Gewässer und Privatgrund (durchs Dickicht findet man sogar von dort zur Ruine – wenn man wie ich durch Probemärsche sich schon auskennt).

Richtig ist – erst nach ca. 15 Minuten vom Beginn der Allee (etwa 1 km) bei einem geradeaus auf der Straße entlang weisenden 67er Pfeil links über die Wiese auf bald deutlicherem Karrenweg abzweigen! Einen Heckengürtel entlang geht es zum Wald und durch diesen (wenige benützter, aber nicht verwachsener Weg) zur markanten, oben abgebildeten Markierungstafel. Nun kann nichts mehr passieren! Links am Feldrand bis zur nächsten Wegtafel (67), dort rechts ins Gehölz, über den ehemaligen Halsgraben der Burg hinweg, durch einen verfallenen Rundturm zum Felsvorsprung mit der aus nur mehr einer hohen Mauer bestehenden Ruine Buchenstein.

Wirklich hübsche Aussicht auf Liebnitz und Tiefblick zur Thaya, historisch halten sich nicht nur die Mauerreste in Grenzen – im 12. / 13. Jh. Sitz eines Geschlechtes der Puchsteiner, Burg urkundlich 1400, sicher gäbe es noch Genaueres nachzulesen. Wer von Raabs bis hierher gewandert ist (fast 2 Std.), wird eher das schon in Sichtweite erscheinende Hotel-Restaurant Liebnitzmühle ins Auge fassen!

Zurück zur Panoramatafel und den 67-Wegweisern nach (auf die verwirrenden tut gut kann man verzichten) auf Karrenweg bis zum asphaltierten Güterweg im Tal (guter Ausgangspunkt für die kurze Runde zur Ruine, immer 67 nach, etwa 1 Stunde spazierend, zum Parken reicht der Platz, oder man geht von der Liebnitzmühle aus). Links über die Thayabrücke und den Asphaltweg entlang, bis links der Parkplatz des Hotels in Sicht kommt und die Labung fast schon erreicht ist. Weiterweg auf der Straße zur Hahnmühle – überraschend ein Stück am Steilhang neben der Thaya, die sonst eine breite Mulde durchfließt. Anschließend “am schönsten Stück Thayatalweg” über Oberpfaffendorf nach Raabs – herrliche Talwanderung!!!

Inzwischen habe ich mit Anni die felsigen Berghöhen beiderseits vom Kremstal zwischen Senftenberg und Königsalm noch intensiv bewandert. Zuletzt war ich am 11. Juni mit der Nachbegehung vom Heimlichen Gericht (Bild) beschäftigt, wobei wegen dem üppigen Pflanzenwuchs im heurigen Jahr und einer fehlenden Markierungstafel mir der Abstieg auf die Felskanzel einfach nicht gelingen wollte.

Inzwischen habe ich meine Tour von Felling (mit dem stillgelegten Rosenschloss) nach Albrechtsberg (hat eigene Tourenbeschreibungen) für das neue und erweiterte und grenzenlose Waldviertel gestrichen. Stattdessen wollte ich etwas Neues aus dem Kremstal, und nach Vorbereitung laut ÖK war es dann gestern (16. Juni) so weit! Eine (fast) neue Tour im Kremstal mit Ausgangspunkt Obermeisling, übrigens Lilienfelder Stiftspfarre von 1212!

Der Nepomuk, eine der drei Statuen auf der Friedhofsmauer neben dem Pfarrhof, gibt uns das Startzeichen, und auf dem zum Glück gerade noch ausreichend markierten Mariazellerweg-606 kommen wir bald an einem (etwas vernachlässigten) Wegkreuz vorbei. Im finsteren, verwirrend gegliederten Steilwald, durch den wir hinauf zum “Kogelberg” (?) steigen.

AB Auf der Hochfläche von Lichtenfleck und das Kolmkreuz

Dort war ich schon einmal, aber der asphaltierte Feldweg über die freien Höhen nach Westen hat sich gewiss auch seither verändert. Nun wird er dominiert von hochstehendem Getreide und äußerst spärlichen Feldblumen.

AB Mohnblumen und Vogelwicken

Eher leicht bergab kommen wir mit weiten Ausblicken zum nächsten Halt- und Rastpunkt, dem Nepomukkreuz. So lasch, wie ich dasitze, bin ich aber noch nicht, denn es muss ja noch weitergehen! Für mich zurück nach Obermeisling hinunter (gleich mit zwei Verhauern an schlecht grün markierten Abzweigungen), um das Auto zu holen. Für Anni gemütlich auf dem Güterweg (unverirrbar und auch asphaltiert) nach Reichau.

Alle Bilder von Anni, Schopfige Traubenhyazinthe (relativ häufig) und Marienkreuz (mit Pietabild)

In Reichau treffen wir uns wieder. Das kleine Straßen- und Bauerndorf ist echt hübsch beisammen, das Zelt fürs Feuerwehrfest schon aufgestellt. Vor 20 Jahren habe ich im damaligen “Wandererlebnis Waldviertel” (Die schönsten Wege, NÖ Pressehaus 1994 und 1997, Restexemplare sogar noch bei mir) notiert: Schule und Gasthaus schon längst aufgelassen… Dasselbe gilt inzwischen auch für viel größere Orte wie Obermeisling…

AB Ortskapelle Reichau, 1908 zum 50-jährigen Kaiserjubiläum erbaut.

Vor dem Weiterweg nach Nöhagen bietet sich von Reichau aus eine ideale Kleinrund nach Ostra hinauf an – von der Betonbrücke am unteren Ortsende abzweigend rot markiert durch den Käfergraben und vom Weißen Kreuz auf asphaltiertem Güterweg nach Ostra.

Weißes Kreuz und Aussicht vom Stögerriedel

Der Stögerriedel ist mir von jahreszeitlich früheren Wanderungen als bemerkenswerter randpannonischer Standort in bester Erinnerung. Nun, im heurigen Juni, steht das Gras bis über Kopfhöhe – wahrscheinlich wären wir von fern nur so zu sehen gewesen wie die Rehe im hohen Getreide – die Lauscher gerade noch herausschauend! Teilweise ist das Gelände wegen der Umtriebigkeit des Besitzers arg ruderal beansprucht…. oben waren wir trotzdem. Und der Abstieg nach Reichau, in Ostra beim stillgelegten Trafohäuschen abzweigend und gelb markiert, ist wieder hübsch und naturnahe. Im Tal gibt es sogar noch eine Furt über den Reichaubach, die auf glitschigen Trittsteinen (schon 1994 erwähnt!) zu bewältigen ist. Lauern zwar  keine Krokos oder Piranhas in den lustig dahinplätschernden Fluten, ergibt das doch einen Fotospaß…

Von der dörflichen Idylle in Reichau hinaus auf die Hochfläche wird es wieder ernst. Zuerst ein Stück die Straße Richtung Stixendorf entlang, vor der Straßenbrücke jedoch auf einen spärlich rot markierten Karrenweg abzweigend. Über einen alten Holzschlag hinweg gibt es zwar nur die Spuren des alten Fahrweges zwischen hohem Gras, dafür geht es im folgenden Hochwald auf einem Forstweg gut weiter. Übrigens – ein Pilzchen und schöne Eierschwammerl gab es in diesem moosigen Grund.

Wo dieser Fahrweg auf eine Wiese hinausführt, fanden wir zum Glück links, noch im Wald, die richtige Wegabzweigung – gelb und rot markiert, durch eine kleine Furt hindurch. Bei der nächsten Kreuzung waren als Markierung nur mehr die orangen Ringerl des offensichtlich neueren “Ringweges” die Richtungsweiser – scharf rechts hinaus ins freie Gelände.

Sobald man im südöstlichen Waldviertel aus den steilrandigen Tälern und Gräben hinaus kommt auf die Hochfläche, bietet sich ein – zu den Voralpen völlig gegensätzliches – Landschaftsbild. Sanft dahinwellende Fluren, überwiegend von Feldern bedeckt, Waldviertler Wald nur hinunter in die Tiefen. Bei etlichen Äckern bemerkten wir die beliebten “Feldgartln” – neben Erdäpfeln oder Getreide ein paar Zeilen Gemüse – weil das dort viel besser wachsen soll als im gehegten Garten! Die Rehe und Hasen werden ihre Freude daran haben (deshalb sind abschreckende Plastikfetzen aufgehängt, besser wären alte Strümpfe, mit Menschenhaar gefüllt), denn ihnen schmecken etwa Fisolen wahrscheinlich besser als dem bäuerlichen Nachwuchs, der sicher Pommes und Burger bevorzugt…

In Nöhagen, das über die freien Hochflächen zuletzt in kurzem Straßenmarsch erreicht wird, gibt es eine für Wanderer außergewöhnliche “Gourmé-Einkehr” – Gasthof Schwarz, im Sommer mittwochs bis sonntags geöffnet, Reservierung wird dringend empfohlen, gilt aber für Wochentagswanderer mittags wohl kaum… Und wie kommen wir nun von der Hochfläche wieder ins Kremstal hinunter?

Dazu bietet sich der alte Burgweg zwischen Nöhagen und Hohenstein (wo talaufwärts sich das vorher gezeigte Kraftwerk befindet) an. Die Ruine Hohenstein ragt gegenüber einem felsigen Umlaufberg aus dem Wald heraus, am besten zeigt sie sich aber mit der Ortskapelle.

Der Abschluss der Tour, bei der man insgesamt 18,5 km gehen kann und drei “Berganundabstiege” zu bewältigen hat, erfolgt wieder auf dem Mariazellerweg-606. Dabei kommt man am Sitz der Hammergewerken Penn vorbei, deren Familiengrab neben einer anderen Hammerherrenfamilie an der Kirchenmauer in Obermeisling angelegt ist. Zum Schluss geht es ganz malerisch die munter dahingischtende Krems entlang, aber das dicht verwachsene Ufer ist zwar gut markiert, aber fast noch ein Stück Urwald in diesem sonst so anmutigen Tal!

AB Einstimmung auf´s Waldviertel, gleich neben der Kirche in Nöchling mit Blick zum Ostrong

Von der Donau im Strudengau und ebenso vom Yspertal geht es über steile und dicht bewaldete, sogar felsige Steilhänge hinauf zur sonnigen Hochfläche, wo sich der Markt Nöchling auf einer Kuppe ausbreitet. “Nochlingia” ist bereits 998 urkundlich, erstaunlich für diese Randlage, gilt aber nicht für die Ortschaft selbst sondern für das gesamte Gebiet zwischen Sarmingbach, Ysper, Donau und dem “Wald gegen Böhmen zu”.

Viele größere Orte könnten sich freuen, so wie Nöchling “beisammen zu sein”! Alles sauber, viele Neubauten, so auch das Gemeindeamt (mit dem bunten Turm) usw. Zwei Gasthäuser verlocken zur Einkehr, aber es ist erst Vormittag, und so kaufen wir beim Bäcker&Cafe ein, bevor wir uns an die Tour machen, auch der Fleischhauer wird sehr gelobt, und wem der Treibstoff ausgeht – vor dem Elektrogeschäft gibt es zwei Zapfsäulen – das alles im “Bergmarkt” Nöchling!

Blick auf die Donau und die Neustadtler Platte (ein vom Strudengau abgeschnitter südlicher Ausläufer des Waldviertels, die Alpen leider im Dunst

Der Predigtstuhlweg Nr. 3 verläuft über asphaltierte Güterwege  die Mulden der Hochfläche entlang gegen Westen, bis er nach den Kienauhäusern als Wanderweg durch die oberen steilen Randhänge des Strudengaus führt. Von einem Wiesensattel mit Rastbankerl geht es dann auf den Waldkogel mit dem Predigtstuhl – vom Plateau aus niedrig, steil und felsig hinab zur Donau, die schon zwischen den sich soeben blattgrün überziehenden Bäumen zeigt.

Rast- und Infoplatz Predigtstuhl mit Blick auf St. Nikola bis gegen Grein

Gloxwald heißt das kleine Dorf schon jenseits der oberösterreichischen Grenze, wohin wir als nächstes kommen. Markant sind hier die von 1870 bis 1979 betriebenen Steinbrüche, die anfangs für die Donauregulierung und den Eisenbahnbau der Donauuferbahn dienten und eine späte Konjunktur beim Bau des Donaukraftwerkes Ybbs / Persenbeug erlebten. Die Ansiedlung entstand daher als Wohnort für die Steinbrucharbeiter, damals bestand sogar eine Transportseilbahn hinab nach Sarmingstein an der Donau! Heute führt ein Themenweg in das ehemalige Steinbruchgelände.

Nicht zu vergessen oder zu übersehen (leider erst nachträglich in der Nöchlinger Wanderkarte nachgelesen, ich gehe nach dem ÖK-Ausdruck) – vom Predigtstuhlgipfel geht es noch ein Stückchen weiter zum eigentlichen “Predigtstuhl”, einem als Kletterfelsen beliebten Felszacken…

Einsiedlerfelsen

AB Über die Stahlleiter auf den Einsiedlerfelsen, ein luftiger Aussichtsplatz bei den Steinschalen

Sonst verläuft der Predigtstuhlweg Nr. 3 wie der anschließende Toberspitzweg Nr. 4 hauptsächlich auf Forststraßen. Man muss schon froh sein, nicht Asphalt unter den Füßen zu haben. Aber das frühlingshafte Wetter und die schönen Detailmotive machen diese Wanderung auf jeden Fall lohnend, erst bei Fernsicht müsste die Tour ganz hervorragend sein, etwa im bunten Herbst wegen der vorwiegenden Mischwälder. Nun blühen die Kirschbäume, und die Birnblüten beginnen sich gerade zu öffnen, ebenso die Blätter der Rotbuchen.

Dieser Steinblock erinnert an den Herzstein bei St. Oswald! Und AB Ausblick vom Toberspitz

Bei einer gut markierten Abzweigung gehen wir von der Forststraße weg zu einem Waldsattel hinauf und besteigen dann den Tagesgipfel – Toberspitz. Wirklich spitz und mit Granitblöcken besetzt und einem künstlerisch geschmiedeten Gipfelkreuz. Wer nur die Parkbank zum Rasten hier herauf geschleppt hat (2012, sonst keine Bezeichnung).

Der Abstieg verläuft recht moderat und gelangt beim Hof Tober zu den asphaltierten Hofzufahrten. Nach diesem Haus ist der Gipfel benannt, und interessant ist das Gelände oberhalb des Gehöftes – am Rand einer Sandaufschüttung, die fast wie ein Moor wirkt, geht viel Wasser auf, das auch einen kleinen Teich füllt. Auf dem vermeintlichen Moorboden haben wir uns leider nicht umgeschaut…

Dafür hat Anni dieses Panorama aufgenommen – etwas verwirrend, denn der Güterweg tritt durch die 360-Grad-Runde zweimal ins Bild, links der Tober, rechts der Toberspitz, das Ameislein in der Mitte bin ich, schon vor dem nächsten Waldstück.

Hier sind wir wieder in Nöchling, und jetzt wissen wir erst, worum es sich bei dem Strasser-Mausoleum rechts neben der Kirche handelt – wohl um die Begräbnisstätte der ältesten Steinbruchbesitzer, die kirchlich hierher gehörten, vermute ich zumindest…. Sicher werden wir diese wunderhübsche Landschaft wieder einmal aufsuchen, vielleicht im Herbst bei klarer Fernsicht oder im Winter, wenn es genug Schnee für die vorgesehene Loipe gibt!

3. Adventsonntag und Wallfahrtskirche Maria Laach am Jauerling

Über die Randberge des Donautals geht es zügig hinauf zu Hangterrassen und zur Mulde von Maria Laach, schon die typische Hochflächen-Landschaft des süd(öst)lichen Waldviertels. Es ist vor halb elf Uhr, der Ort noch belebt von den Kirchgängern. Mein abkürzender Ausgangspunkt ist der “Vorort” Zeißing auf rund 590 m Seehöhe, Straßenkurve und Infotafeln, oberhalb eine Schlossruine und ein stattliches historisches Gehöft, sogar mit Schießscharten. Weil es noch halb sonnig ist, möchte ich nicht gleich in den Wald hinein, sondern bleibe auf dem mehrfach markierten Weg, der das Katzental entlang die Jauerlingstraße abkürzt.

Eine selten schöne Gruppe von verschlungenen Kopfweiden, sonst herrschen eingezäunte Christbaumplantagen vor. Eine alte gelbe Markierung, der Wanderweg Nr. 4 und der intensiv bezeichnete Welterbesteig leiten mich zum Gießhübler Kreuz auf 755 m, am Rand von freien Flächen mit eigenartigen Pflanzenresten, hohe Halme irgendeiner modernen Kulturpflanze. Eigentlich wollte ich über Wiesmannsreith das sonnige Gelände ausnützen, aber so schön ist es auch wieder nicht, vor allem fehlt momentan noch die Fernsicht. Also hinein in die Jauerlingwälder, diesmal grün markiert und weiterhin Welterbesteig.

Hochstand professionell getarnt, hoffentlich fehlt das Netz nicht bei einem Bundesheereinsatz...

Auf Waldfahrwegen geht es flott dahin, bald münde ich in die von Zeißing direkt heraufkommende blaue Markierung, quere eine Forststraße und komme zur roten Markierung von Schwallenbach. Klar, mein Weg von Maria Laach ist die absolute Sparvariante für den Jauerling, denn wer ordentlich marschieren will, geht von Spitz oder einem der anderen Wachauorte aus. Mein Favorit wäre von der Ruine Hinterhaus auf den Jauerling, über den Trenning nach Mühldorf und auf dem Weingartenweg über dem Spitzergraben zurück zum Ausgangspunkt.

Bei der Hütte der Naturwacht habe ich eigentlich schon den Gipfel erreicht. Jammervoll der Blick über die Schipiste mit den letzten Schneehäuferln der Beschneiungsversuche. Zum Glück wurde der Snowboard-Weltcuplauf rechtzeitig abgesagt, wäre schade um all die verschwendete Energie! Die höchste Kuppe mit der “Turnerwiese” (samt Jahn-Denkmal), dem Aussichtsturm und dem Sendermast liegt schon deutlich im Gipfelniveau des Waldviertels auf 960 m. So kann ich ruhig sagen, der “Böhmische Wind” beißt ganz schön harb her! Mein Handschuhe sind versehentlich im Auto geblieben (dass ihnen nicht kalt wird?), so klemme ich mir die Walkingstöcke (mit diesen bin ich immer unterwegs) in die Achsel und stecke die schon klammen Hände in die Anoraktaschen. Ein Stolperer ist dann zwar unangenehm, aber ohnehin nicht vorgesehen, obwohl es nun flott auf anfangs demselben Weg zurückgeht.

Die Gehzeiten auf den Markierungstafeln stimmen erstens nicht mit meinem Gehtempo überein, obwohl ich eher gemütlich unterwegs bin, und zweitens stimmen sie teilweise überhaupt nicht. Die blaue Markierung für den direkten Waldabstieg, den ich nun nehme, ist aber vorzüglich instand gehalten, nicht nur an den Abzweigungen vorhanden, sondern auch als Zwischenmarkierung so oft, dass es auf einen umgeschnittenen Markierungsbaum (bevorzugt bei Forstarbeiten?) nicht ankommt. Es wird dann noch ein mäßiger “Knieschnackler”, bis ich wieder beim Auto und auf dem Kirchenplatz in Maria Laach ankomme.

Hier herrscht nun absolute Sonntagsruhe. Ich kenne Maria Laach schon von einigen Besuchen und Wanderungen, aber als ich diesmal in die Kirche gehe, bin ich doch überrascht von den außerordentlichen Kunstschätzen, die hier zu finden sind (darüber ein Bilderalbum in meinem facebook “Wandertipp bernhard baumgartner”).

Gerade nach der Ortsausfahrt in Richtung Schallemmersdorf (flott, um rechtzeitig im Krankenhaus Melk einzutreffen) öffnet sich kurz der Blick auf den Ötscher. Also rasch abgebogen zum tollen Panoramaplatz, wo man die Alpenkette vom Schneeberg über den Ötscher und die Gesäuseberge bis weit nach Oberösterreich überblicken kann.

Blick von der Ortskapelle von Gerersdorf zur Kirche "St. Anna im Felde"

Mit diesem stimmungsvollen Ausblick beginne ich meine Wanderung am 4. Dezember, Barbaratag und schon eher winterlich wirkend, zumindest am Morgen mit Reif und Hochnebel. Weil die Strecke zwischen Pöggstall und Bergern schon von der letzten Tour bekannt ist, nehme ich als Start das Dörfchen Gerersdorf. Dorthin werde ich am Schluss der Wanderung von Braunegg her zurückkommen.

Die Kapelle ist schon adventlich vorbereitet, und zum Aufwärmen folge ich der Straße Richtung Pöggstall bis zur Abzweigung des nächsten Weges Richtung Loibersdorf, noch ehe die “Weites Tal” genannte Mulde erreicht wird. Hier befindet sich oberhalb im Wald bei einer riesigen Rotföhre die Station Nr. 3 des Themenweges “Stein und Zeit”, beschrieben wird der Dobra Gneis, das erdgeschichtlich älteste Gestein Österreichs. Wie die folgenden Infotafeln bietet sie eine sehr fundierte und doch allgemein verständliche Beschreibung.

Station Nr. 4 "Granitgänge" und Übersichtstafel in Loibersdorf gegenüber dem "Wia z´Haus" Heuriger Kalkofen

Das idyllische Seitental entlang geht es gemütlich, nur zuletzt links etwas steiler hinauf nach Loibersdorf, das auf der Asphaltstraße durchquert wird. Der Gasthof-Heurige dürfte sehr bekannt sein, in dieser “toten Saison” sind aber alle Einkehrmöglichkeiten leider geschlossen, also bin ich wieder einmal als Selbstversorger unterwegs. Inzwischen strahlt die Sonne ungehindert, und über den Nebelfeldern im Donautal und Alpenvorland taucht der Ötscher auf, so klar, als stünde er gleich hinter dem Weitental!

Am Ortsanfang von Bergern mündet der Traunfellnerweg Nr. 64 gemeinsam mit dem Ysper-Weitental-Rundweg Nr. 22 als direkter Zugang von Pöggstall her ein (mein Aufstieg hierher war die Variante 64a). Mit immer prächtigerer Aussicht führt die Route noch immer auf Asphalt, am Rinderzuchtbetrieb “Zeller am Berg” vorbei bis zur nächsten Bergecke, dort hinein in die dichten und steilen Wälder über dem Loibersdorfer-Bach-Graben.

Die folgende Wiesenmulde lässt schon die nahe Hochfläche ahnen, obwohl kaum 250 Höhenmeter bewältigt sind – also im Waldviertel ist das Wandern schon gemütlicher als in den Voralpen! Einer kurzen Kehre folgt wieder eine längere Gerade in den obersten Waldgrund hinein, bis Markierungstafeln die Wendung um einen Bergrücken herum endgültig ins Höhengelände anzeigen.

Lichtung am oberen Loibersdorfer Bach und die vor dem Gehöft Straßreith erreichte Hochfläche

Vom folgenden Wiesenweg aus, der mit burgartig aufgetürmten Siloballen “verziert” ist, öffnet sich der Blick auf die Alpenkette überraschend weit ins Oberösterreichische hinein. Die wildesten Zacken müssen wohl noch zum Gesäuse gehören, das anschließende Tote Gebirge ist mir aus diesem Blickwinkel nicht so vertraut, dass ich einzelne Gipfel benennen könnte.

Eindeutig der Ötscher im Mostviertlerischen Breitformat, das Panoramabild reicht bis ins Salzkammergut

Beim Gehöft Straßreith (weist wohl auf einen alten Weg Richtung Kirchschlag hin) bin ich dann auf einem nach dem Morgenfrost etwas gatschigen Güterweg, ein kurzes Asphaltstück wendet sich links ab Richtung Muckendorf. Hier darf man die Abzweigung nicht übersehen, ist auch gut beschildert, und gleich danach treffe ich unterhalb eines gepflegteren Bauernhofs (nach der aufgehängten Wäsche vermutlich kinderreicher als vorhin) auf eine Wegkapelle. Diese ist, wie die Wegkreuze an meinem Wanderweg, schon adventlich hergerichtet.

Nun bin ich schon gute zwei Stunden unterwegs, und die Zeit scheint mir davon zu laufen, denn Braunegg ist noch immer nicht in Sicht, und danach geht es ja noch weit hinunter ins Tal! Der Weg an den Wiesenrändern entlang ist aber zu schön, um sich allzu sehr zu beeilen, und muss zur Vegetationszeit einfach herrlich sein. Eine Markierungstafel weist auf eine Abzweigung nach 400 Metern, gut so, denn die Verzweigung des Wiesenweges wäre sonst leicht zu übersehen. Rechts haltend geht es noch ein Stück so hübsch weiter bis zur Einmündung in die von Muckendorf kommende Seitenstraße, hier wieder ein Wegkreuz. In der Kapelle vorher war es wohl ein renoviertes Friedhofskreuz (datiert mit 1888), hier ist 1970 ein Neunzehnjähriger verunglückt, und später am Langen Berg steht ein Kreuz an der Stelle, wo im strengen Winter 1929 ein Mann erfroren ist – alle Kreuze sind gepflegt, mit  Reisiggebinden frisch versehen und erinnern nach langer Zeit noch an schwere Schicksalsfälle.

Die Braunegger Straße wird bei der Flurstelle “Wiegenhalde” erreicht, und hier schwenkt der Yspertalweg-22 Richtung Raxendorf und Weiten ab. Ein Blick in die Karte zeigt Interessantes – die Straße führt nordwärts nach Höllerbrand und Scheib, wo auf ein “Museum der 1000 Mineralien” hingewiesen wird. Passt sicher gut, denn geologisch bewege ich mich hier in der “Bunten Serie” des Waldviertels, wo viele verschiedene Mineralien auftreten (bei Straßreith gab es am Kaltenberg sogar einen Graphitabbau). Die Verhältnisse lassen aber nicht ans beschauliche Dahinwandern denken, denn ein scharfer Westwind pfeift über die wellige ungeschützte Hochfläche. Noch dazu rennt ein schwarzer Hund in weitem Bogen um mich herum übers freie Feld, um dann im nächsten Dorf mich samt Verstärkung durch die örtlichen Köter heftig zu verbellen! Wäre nicht der ferne Alpenhorizont über den Nebelschichten zu sehen, könnte ich mich wie in einer Einöde ausgesetzt fühlen…

In Braunegg, einem Dörfchen wie aus einem Bild des Malers Korab!

Braunegg – nicht zu verwechseln mit dem vom Fernsehfilm bekannten bzw. berüchtigten Braunschlag – ist ein typisches Waldviertler Dorf, wie es aktuell dort überall ausschaut. Das ist durchaus wohlwollend und anerkennend gemeint, denn die Zeiten des “armen” Waldviertels sind Gott sei Dank eher in der jüngeren Vergangenheit versunken. Überraschend stattliche, oft sogar protzige Neubauten stehen neben verfallenden Althäusern, unbewohnte Vierseithöfe dämmern dem Verfall entgegen, daneben ein neues Feuerwehrhaus, in Braunschlag gleich zwei einladende, aber wie schon festgestellt, leider geschlossene Gasthöfe. Das vorige Bild enthält das Arbeitsgerät dieser Jahreszeit – einen ziemlich neuen Pflug und ein “antikes” Güllefass samt dem Jauchespender darüber…

Von der Kreuzung nach dem Dorf schwenkt die Markierung leicht rechts haltend zu  Wiesenböden mit weiterhin prächtigem, aber schon etwas mittägig verschattetem Alpenblick ab. Zuletzt auf Asphalt zum Weiler Oed, und hier ist es gut, genau auf die Karte zu schauen bzw. die Markierungstafeln ernst zu nehmen. Denn auf der Straße geht es ein Stück bergauf, bis der Weiterweg abzweigt. Inzwischen bin ich schon drei Stunden (und das nicht zu langsam) unterwegs, höchste Zeit für eine kurze Labung mit einem kleinen Energieweckerl und einem Schluck aus der Thermosflasche. Und ich habe gar nicht mehr daran gedacht – beim raschen Aufbruch in der Früh ein Packerl Pocketcoffe in den Rucksack gesteckt, jetzt meine Rettung vor dem Energieversagen…

Hier ist nun das Wegkreuz mit dem Kälteopfer von 1929, und bis zum nächsten Bild mit Blick auf Ruine und Burg Streitwiesen (zwischen Weiten und Pöggstall) liegen 40 Minuten scharfe Gehzeit über den echt so sich erweisenden Langen Berg. Zum Glück ist im dichten Waldgelände, gerade dort wo nur eine spärliche Spur besteht, mit Zwischenmarkierungen (gelbe Taferl) nicht gespart! Die später folgende Forststraße hingegen ist sogar asphaltiert, und danach kann ich in die untere Braunegger Straße einbiegen. Zwei Kehren noch, dann komme ich nach Gerersdorf und beim Traunfellner-Haus vorbei. Hier lebte der durch seine Bilder (vor allem auch Holzschnitte) überregional bekannte Waldviertler Künstler Prof. Franz Traunfellner (11913 – 1986). Ich durfte ihn in meinen ersten Jahren als Buchautor bei einer Veranstaltung des NÖ Pressehauses / Buchverlag persönlich kennenlernen und habe ihn als sehr freundlichen und sehr bescheidenen Menschen in bester Erinnerung.

Die Gerersdorfer Kapelle wirkt (mit dem Peilstein am Ostrong im Hintergrund) schon mehr frühlingsmäßig als dezemberlich, als ich nach fast viereinhalb Stunden wieder beim Auto am Ausgangspunkt eintreffe. Insgesamt hat mich der Traunfellnerweg-64 äußerst angenehm überrascht, eine relativ lange Tour (fünf bis sechs Stunden von Pöggstall) mit 17 km Länge und 450 Höhendifferenz, sehr zu empfehlen! Jetzt muss ich nur noch selber in meinem Blog den adventlichen Ausflug nach Pöggstall und zum Traunfellner-Haus heraussuchen…

Ist schon passiert: 11. Dezember 2008 (ziemlich in den Anfangszeiten des Wandertipp-Blogs), dort auch recht stimmungsvolle, allerdings winterlichere Bilder!

Zwei Tage vorher war der offizielle “Spatenstich” für die längst begonnenen Vorbereitungen zur NÖ Landesausstellung 2017 im Schloß Pöggstall mit seinem Rechtskundemuseum samt Folterkammer und dem Festungsrondell aus der Renaissancezeit (nach Plänen von Albrecht Dürer wird vermutet, wir machten schon im heurigen Juli eine Führung mit).

AB Panorama der Sonnseite nahe der Floriankapelle

Für mich wird die Umgebung von Pöggstall und ebenso das Weitental wandermäßig ganz aktuell werden, weil “meine Wanderungen” (im Wandererlebnis Waldviertel & Wachau & Südböhmen) alle eher ringsum gelegen sind. Zwar habe ich die neueste Freytag&Berndt-Karte und die Wanderunterlagen für das Südliche Waldviertel parat, aber ich suche mir doch eher eigene Routen aus. Auch wenn sie in der Karte nur mehr “schwach” eingetragen sind, denn so wird das Begehen umso interessanter, ebenso die von mir dann präsentierte Tour.

Wir gehen als durch das Rondell durch, vorbei an der Infotafel zur “Alten Poststraße” (die kennen wir schon vom Schwarzaubachtal her, einer meiner anderen 135 Waldviertel-Touren) und dem “Goldenen Hirsch”. Danach steht an der Kreuzung ein schöner, aber wie das Schloss renovierungsbedürftiger Bildstock – hier rechts weiter. Da ist schon eine alte Touristenklub-Markierungstafel Richtung Sading und Martinsberg. Dieser vertrauen wir uns an und landen über den Schlehbachweg in einem bald wild verwachsenen Hohlweg. Hereingestürzte Bäume zwingen uns, die linke Steilflanke zwischen Brombeerranken und stacheligen Rosenzweigen hinaufzuklettern. Oben geht es auf der Wiese aber recht anmutig weiter…

Bunte Blätter-Wanderung (oben AB, unten BB)

Ein von links querender Fahrweg zeigt uns, wie es leichter weitergegangen wäre. Nämlich bei Abzweigung des Schlehbachweges links auf der Postfeldstraße weiter durch eine Siedlung und dort irgendwie rechts haltend zum gerade erwähnten Fahrweg. Dieser leitet uns aber nun verlässlich rechts weiter, den Schlehbachgraben querend und im Bogen hinauf zu weitläufigen Wiesenflächen mit herrlichster Aussicht. Diese kann man den von uns beiden aufgenommenen Panoramen entnehmen:

Eine Kapelle zum Hl. Florian und ein großes Wegkreuz (von 1911, beide schön renoviert) lassen einen alten Kirchenweg vermuten, der von den Gehöften in Sading und Grub-Aschelberg nach Pöggstall hinabgeführt hat – die Bilder in der Reihenfolge für die Kirchengeher:

Von einem Weg ist allerdings nichts mehr zu bemerken, höchstens ein paar Blockschlichtungen, die aber auch von der teilweise terrassenartigen Gliederung der intensiv bewirtschafteten Wiesen (es “duftet” schon wieder, haben wir gerade von St. Veit noch die Nase voll…) herrühren können. Zuletzt erreichen wir die nach Sading führende Straße, gehen rechts in den Graben hinunter und über die Straßenbrücke (vermutlich der Gruberbach). Hat es auf der Karte so ausgeschaut, als müssten wir weiter auf der Straße bergab, um dann links zum Schwedenkreuz abzubiegen, zeigt sich dem aufmerksamen Blick eine bessere Möglichkeit! Gleich nach der Straßenkehre lässt sich im Wald oben ein altes Steingewölbe ausnehmen, und als wir darauf zu halten, schimmert auch noch der Bildstock “Schwedenkreuz” zwischen den Bäumen! So ein günstiger Abschneider und noch dazu voll interessant!

Wir stehen gerade unterhalb der “Alten Poststraße”, wie sie derzeit genannt wird. Es handelt sich um die Fürnberg´sche Poststraße, die Joseph Edler von Fürnberg um 1780 zur Verbindung von der Donau hinauf nach Gutenbrunn hat anlegen lassen. Hier befindet sie sich noch im Originalzustand und könnte eine hoffentlich genügend beachtete Hauptattraktion der kommenden Landesausstellung werden! Siehe auch die Beiträge in meinem Blog unter dem Stichwort > Schwarzaubachtal, Fürnberg´sche Poststraße.

Folgende Bauwerke stammen auch von dem überaus unternehmerischen, aber auch geheimnisumwobenen (Herkunft) und letztlich von großem Reichtum zum Bakrott gekommenen Edlen Fürnberg: Posthäuser in Purkersdorf und Melk, Schloss Luberegg, Schloss Gutenbrunn. Der in jüngerer Zeit erneuerte und renovierte Bildstock “Schwedenkreuz” erinnert an die Zeit des Dreißigjährigen Krieges um 1645, und wahrscheinlich ist daran auch eine historische oder sagenhafte Begebenheit geknüpft (ich muss erst in der Lokalliteratur nachstöbern).

Nach diesen mit kurzem Aufenthalt verbundenen Wegstellen geht es jetzt wandermäßig flotter weiter, auf dem Richtung Grub bei Aschelberg führenden Poststraßenweg bis zu einer markierten Abzweigung rechtsseitig. Hier quert ein alter Fahrweg durch (bei anderen Wetter- und Jahreszeitverhältnissen) sehr schwammerlverdächtigen Wald zu freien Wiesenböden, die jetzt zur Zeit der letzten bunten Laubfärbung (vor allem im Gelb der Zitterpappeln und Birken, auch rote Farbtupfen der Vogelkirschenbäume) besonders malerisch sind.

Am Wegrand ist es voll schön herbstlich (AB), und sogar die Tintlinge verfallen schon zusehends, sind gar nicht mehr appetitlich…

Anderseits gemahnen die Christbäume (besonders schöne dabei!) schon an das gar nicht mehr so ferne Weihnachten, während die warme Sonne letzte Sommererinnerungen weckt. Auf der Straße gehen wir dann bergab, zwischen den Gehöften von Bergern hindurch (Fahrzeuglängen maximal 10 m) und weiter über die freien Flächen dem Tal zu. Aber auf Asphalt soll es nicht weitergehen – da steht schon ein in der Karte eingezeichnetes (und gut erhaltenes) Wegkreuz, gleich danach zweigen wir rechts über die Wiesen ab. Kein Weg (wahrscheinlich ein paar Meter unterhalb) und keine Markierung, dafür malerischer Ausblick gegen den Ostrong!

AB Eine naturschutzwürdige Eiche und die Ostrongszene

Jetzt ist schon Mittag vorbei, und da dürfte es in Pöggstall üblich sein, mit den Hunden äußerln zu gehen – so haben wir wenigstens einen Wegweiser, bis wieder die Markierungstaferl auftauchen (diese ersetzen besonders im Südlichen Waldviertel immer mehr die “Zwischenmarkierungen” entlang der Wege, leider, meist nur an den Kreuzungen angebracht, dazwischen muss man halt ohne Markierung auskommen).

Auf einem querenden Fahrweg, von einem Wasserreservoir an sogar asphaltiert, führt der weiterweg dann hinab nach Pöggstall, zuerst aber auf die etwas verborgenen Schlossteiche zu. Danach geht es links, vorbei an einem als Privatweg gesperrten direkten Weg zum Schloss, bis zu den Seitenstraßen an der Dienerleiten. Wie ein Hintertürl wirkt dann die Rehgasse, schmal zwischen alten Häusern verlaufend, bis wir wieder am Hauptplatz landen. Noch ein Rundgang in die Schloss- und nunmehrige (nach der Kirche St. Anna im Felde) Pfarrkirche – eiskalt bei der Wärme draußen, aber kunsthistorisch eindrucksvoll (Bilder in meinem facebook “Wandertipp bernhard baumgartner”). Rund um das Rondell und im Schloss kann man nur mehr erschwert fotografieren, denn dort stapelt sich schon das Gerüstmaterial für die Renovierung – in zwei Jahren soll ja um den Preis von neun Millionen alles in neuem Glanz erstrahlen… Bei der Führung im Juli waren Vergleiche der Kosten gegenüber der ÖtscherReich-Ausstellung gezogen worden. Nun, so viel Geld wird hier nicht fließen, obwohl des Land Niederösterreich in dieser Hinsicht sich ja als überaus großzügig und zukunftsbewusst erwiesen hat. Denn die Hundertermillionen sind von der “Himmelstreppe” verschlungen worden – hoffentlich wird sie wirklich ein Weltkulturerbe!

Diesmal war das Ziel die “Rote Säge” im Yspertal – nicht wie anfangs vermutet bei der Ysperklamm, sondern tief im Tal an der Großen Ysper mit Zufahrt von der Donau her,  bei Ysperdorf abzweigend.

In der F&B Wanderkarte findet man dort nur den Yspertal-Rundwanderweg. In der Karte Südliches Waldviertel aber steht: “Karl Steinscheisserweg” mit Josef Hader. Die Aufklärung über diese Seltsamkeit erfolgte sogar über YOU TUBE. Das Programm mit dem Titel PRIVAT hat schon vor längerer Zeit für den aus Waldhausen stammenden Kabarettisten einen Durchbruch gebracht – darin kommt der Steinbeisser (auch Steinscheisser genannt) vor. Lokaler Schauplatz war das Waldgelände oberhalb vom Gasthaus Rote Säge. Anlässlich der 1000-Jahr Feier von St. Oswald (und Nöchling) im Jahr 1996 wurde der auf Forstwegen verlaufende Weg bekannt gemacht und eine Felskanzel u. a. mit einem künstliche Kopf versehen – eben dem Steinscheisser Karl…

Für die Anfahrt weist das “Navi” eigenartigerweise die Route über Melk – Weitenegg – Weiten – Pöggstall – Ottenschlag, eigentlich wie von uns immer benützt, aber durch den guten Straßenausbau über Gföhl schon überholt. Trotzdem bietet die gewundene Strecke durch das Weitental eine schöne Einstimmung für diesen Ausflug, wenn auch hier die Auswirkungen der letzten Hitzeperiode an ausgedörrten Böschungen und schon verfärbten Laubbäumen nicht zu übersehen sind.

Erster Halt in Pöggstall – im Renaissancehof  des Schlosses sind schon die Renovierungen für die 2017 kommende NÖ Landesausstellung im Gang. Im einzigartigen Rondell (nach Plänen von Albrecht Dürer !) versammelt sich gerade eine Gruppe zur Führung – Hauptattraktion ist fast die Folterkammer… Besonders sehenswert die Sammlung im Wachzimmer des Hauptturmes und vor allem die (linksgedrehte !) steinerne Wendeltreppe, über die wir ins Stockwerk mit der Hofgalerie hinaufsteigen, bevor es durch enge, in der Mauerstärke eingelassene steile Stiegen weitergeht.

Herr ?Hufnagel?, der Führer macht seine Sache ausgezeichnet, so lebhaft und anschaulich, dass uns ein Schnaps nach der schaurigen Folterkammer gut getan hätte! Wir müssen uns danach schon verabschieden, denn wir werden in Armschlag bereits erwartet.

Nach kurzem Bummel durchs Dorf finden wir uns im riesigen “Stadel” des Mohnwirts Niederwieser zum Mittagessen zusammen. Das dauert, aber nicht etwa wegen zögerlicher Bedienung – diese ist vorbildlich und äußerst angenehm sowie kompetent – sondern weil es so viel zu kosten, zu genießen und anzuschauen gibt!

1800 Mohnmühlen sollen hier versammelt sein, und was an historischen Geräten für die “Mohnarbeit” und die herkömmliche Landwirtschaft so noch zu sehen ist, verdiente die Bezeichnung “Museum” !

Wenn in diesem Kinderwagen so viele “Mohnzuzel” verabreicht worden sind, wie er Mohnkapseln enthält, na dann…

In meinem “Wandererlebnis Waldviertel & Wachau & Südböhmen” führt eine Tour von Ottenschlag über Armschlag und Sallingberg. Wir beschränken uns aber nach dem Mittagessen nur auf einen Spaziergang, die Wandertagsroute hätte auch nur 8 km ausgemacht und wäre mit einem Mohnstrudel belohnt worden! Mohn haben wir genug gekostet, von der Fritattensuppe bis zu den obligaten Mohnnudeln als Nachspeise und Varianten dazu. Leider ist der “Mohnexpress” nicht aktiviert.

Auf den Feldern findet man nur die reifenden Mohnkapseln, ab und zu eine verspätete Blüte. Wenn die richtige Blütezeit ist – etwa Mitte Juli – müssen die Fluren ein wunderbares Bild abgeben. Neben dem Graumohn, typisch für die GenussRegion, sieht man auch alle möglichen anderen Arten, voll interessant, wie auch die Produkte samt Honig und Mohnöl.

Nach dem Mohnerlebnis ist selbstverständlich für diesen Familienausflug noch nicht Schluss! Von den Armschlager Mohnfluren geht es noch weiter zu einem ganz attraktiven Ausflugsziel, das tags zuvor mit einer Kräutewanderung aufgewartet hat – dem “Sonnentor” in Strögnitz.

Was der Johannes Gutmann in diesem winzigen Bauerndorf und rings herum auf die Beine gestellt hat, verdient höchste Bewunderung – aus dem Nichts zu einer Weltmarke! Freundlich begrüßt hat uns der Unternehmer und Hausherr auch noch dazu…

Nach der Extremhitze, die bei uns zum Glück nicht durch ein Unwetter beendet worden ist, haben wir den ersten angenehmen Tag erwischt. Aber eines ist auch sicher, bis zum Herbst ist die Waldviertler Landschaft auf den freien Hochflächen nicht sehr ansprechend – abgeerntete Felder und ausgetrocknete Fluren, wenig Wasser in den Bächen, wie es halt in einem solchen Hochsommer dort ausschaut. Also nächstes Mal lieber auf in die Berge oder gleich nach Süden ans Meer, wäre schön…

AB Blick von der Purzelkamp-Stauseebrücke gegen die Ruine Lichtenfels

Am Sonntag, 26. Juli, war dann endlich Annis Treffen mit ihrer Freundin Dorli in Gmünd vereinbart. Wie sich herausstellte, vorerst gar nicht bemerkt, am “Anna-Tag”! Nach tropischen Tagen und starker Abkühlung war dies der erste wirklich vortreffliche Tag für einen Ausflug oder zum Wandern. Blauer Himmel, glasklare Luft und ein frischer Wind. Trotz einer Umleitung bei Kirchberg im Walde langten wir pünktlich um zehn Uhr in Gmünd an, und mittags ging es schon weiter Richtung Litschau.

Im Vorbeifahren wurde noch die Glaswerkstatt Apfelthaler besucht, und in Litschau gab es im schmalen Schanigärtchen des Gasthauses Steigberger auf dem schönen Stadtplatz die Mittagseinkehr. Wie angepriesen – Waldviertler Schweinsbraten und offensichtlich vorzüglich “gummihafte” Erdäpfelknödel! Leider bereits nach halb eins “aus” – aber nach einer anderen Bestellung stand plötzlich doch diese Spezialität auf unserem Tisch!

Danach folgte ein Besuch der imposanten Pfarrkirche, in der zuvor eine Riesenschar holländischer Gäste mit bis auf den Platz hinaustönendem Gesang Gottesdienst gefeiert hatte (Mädchen und Frauen mit eigenarig pullmanartigen Kopfbedeckungen!).

Kreuzigungsfresko, Langhauspfeiler mit Baujahr und die Madonna aus dem 14. Jh. im neugotischen Seitenaltar; romanisch-frühgotische Rippenkonsole in der Turmhalle

Im Dehio NÖ nördlich der Donau war übrigens viel Interessantes und bei einem kurzen Rundgang viel zu wenig Áuffallendes nachzulesen! Dann trennten wir uns – Anni machte mit Dorli einen schönen Spaziergang am Herrensee (leider ohne Foto). Ich wollte einen meiner Wanderwege aktualisieren, nämlich im Nordosten von Litschau.

Am "Großen Teich" bei Schandachen

Erstes Ziel war Schandachen, wo ich eigentlich den “Steingarten” in der Saass (Schreibweise nach einer Orientierungstafel vor Ort!) aufsuchen wollte. Aber viel zu schnell an der Abzweigung vorbeigefahren und schon wieder aus dem Dorf draußen, wo der BIO-Dorfweg auf viel Asphalt durch die Landschaft kreist. Eigentlich wollte ich zur Kirche St. Peter, aber ich “verhakelte” mich in den vielfältigen Wegen und Kreuzungen, landete schließlich bei einem winzigen Teich neben einer Forststraße, einem namenlosen noch dazu, der aber umso stimmungsvoller war!

Beim “Schloss” Hörmanns wusste ich endlich, wo ich mich im Gelände und auf der Karte befand! Übrigens gibt es eine Reihe neuer Karten im Maßstab 1 : 50 000 von Freytag & Berndt, die ich hier verwendete. Zur Übersicht bestens geeignet, wenn auch eine riesige Papierfläche und relativ klein gedruckt – ich brauche fast schon eine Lupe zum genauen Lesen… Und der Karteninhalt entspricht der ÖK, die für mich ja als einzige echte Wander- und Spezialkarte Gültigkeit hat (in meinen letzten Führern vom Kral-Verlag ebenfalls verwendet).

Dann war endlich die Bergkirche St. Peter gefunden! Noch dazu an einem so prachtvollen Tag, an dem sich sogar (im Bild leider fast nicht zu erkennen) die Gratzener Berge am Horizont zeigten. Eine Infotafel an einem Granitblock erzählt von der wechselvollen Geschichte dieses kleinen Heiligtums in der Einschicht der Berghügel zwischen Litschau und Haugschlag.

Nun galt es, den “Steingarten” mit Hutstein und Teufelsstein zu finden! Von der Straße mit der Kirche “St. Peter am Berge” folgte ich einem Waldweg dorthin. Leider musste ich erleben, dass dieser vor einigen Jahren noch so eindrucksvolle Platz seinen mystischen Reiz fast völlig eingebüßt hat. Zwar steht dort eine BIO-Dorfweg-Tafel zum Thema Boden, aber die hervorragenden Steinblöcke werden völlig ignoriert. Ein großer Teil der Blockflur wurde gerodet und frisch mit Fichten versetzt. Aus größerer Entfernung sieht man nur am Waldrand den Hutstein und draußen in den Feldern gegen Schandachen einen großen Granitrundling (wohl namenlos, aber immerhin nicht gesprengt, wie das jenseits des Waldviertels in Oberösterreich durchaus üblich gewesen ist).

Mit viel Geschick ist aus dem devastierten Gelände (aus Sicht des Steinliebhabers, aber selbstverständlich nicht des bäuerlichen Besitzers) ein halbwegs annehmbares Bild herauszuholen!

Erst als ich über die Schlagfläche in den Waldrand vordringe, taucht dort die typisch geformte Blockgruppe auf – der Teufelsstein! Von überhängenden Zweigen fast verdeckt, dazu das “fleckige” Licht von Schatten und Sonnenstrahlen – ob diese neuen Fotos mit dem Bild in meinen Waldviertel-Führern mithalten können?

Eine ausgeprägte Steinschale mit Abflussrinne, alles total ausgetrocknet; und die Rillen in den Blöcken daneben sollen Kratzspuren der Teufelskrallen sein!

Wie zwei granitene Riesenohrwaschel präsentiert sich das Blockgebilde aus dieser Sicht, und es ist wegen des Moosbelages gar nicht so leicht zu erklimmen! Dann bleibt mir bis zum vereinbarten Zeitpunkt keine Auswahl an weiteren Möglichkeiten, und am halben Nachmittag treten wir die Rückfahrt nach Gmünd an.

Braunaubach unterhalb der Blockheide

Für mich ist der Tag allerdings noch nicht zu Ende – mehr als zwei Stunden Rundgang durch die Blockheide folgen. Die Natur ist leider nicht nur hochsommerlich, sondern dazu sogar außergewöhnlich verdorrt – kein Wunder nach den Tropentagen!

Typische Blockmassive und Bearbeitungsspuren der ehemaligen Steingewinnung

Unterhalb des Aussichtsturms ist gerade das Blockheidefest im Ausklang, jedenfalls stehen eine Menge Autos der berechtigten Zufahrer herum, und es geht zu wie auf einem Jahrmarkt. Darum waren auch die Straßen von Grillen- bis Eibenstein total “verparkt”! Was es sonst noch zu sehen gab:

Wackelstein Nummer ? Schöne Szenen beim Blockheideteich...

Geblüht hat nicht mehr viel…

Gelbe Teichrosen und Weidenröschen

Dann wird es immer schneller Zeit für das Ende des “Herumstreunens”, und im beginnenden Abend fahren wir über das stimmungsvoll beleuchtete Hochland wieder heim in die Voralpen (diesmal über Waldenstein und Schweiggers – wieder eine Baustelle, die wir mittels einer freundlichen Wegweiserin auf einem neu asphaltierten Radweg umfahren können).

AB Blick ins Eschenauer Tal bei herbstlichem Dunst am 22. September d. J.

Der frühe Herbst ist eine besonders schöne Jahreszeit für die Wanderungen am Rand des Mostviertels, dort wo die ersten Berghügel aus dem flacheren Alpenvorland ansteigen und bevor die dicht bewaldeten Voralpengipfel sich erheben. Denn diese sanfte und zugleich überaus abwechslungsreiche Landschaft verdient nun den Namen Mostviertel am besten – überall Früchte, von den Hecken bis zu den Obstgärten, und dazu heuer auch noch zahlreiche Pilze! Eine solche empfehlenswerteste Wanderroute verbindet das Traisental (“Voralpenwild” Genuss-Region) mit dem “Dirndltal” an der Pielach. Und wer eine ganz ausgiebige Tour machen will, wandert von Rotheau-Eschenau über Kaiserkogel und Gaisbühel hinüber nach Rabenstein oder Tradigist. Die Talorte sind noch dazu von St. Pölten aus mit der Traisentalbahn und der Mariazellerbahn verbunden – extrem günstig!!!

AB Mostbirnbaum

Für einen Sonntagvormittag genügt auch eine kleinere Tour aus dem Sonnleitgraben beim Ökodorf Eschenau an der Traisen (liegt aber 4 km abseits davon in einem westlichen Seitental zwischen Flyschzone und Kalkvoralpen). Dabei kann man in der Kaiserkogelhütte gemütlich einkehren und kommt sogar zu einem “mystischen” Ziel – der Bärntaler Lacke. Diese ist eine von mehreren, einst zur Viehtränkge angelegten, aber nicht mehr sämtlich erhaltenen “Ewigen Tränen” auf den Berghöhen rund um Eschenau, wie sie in einer lokalen Sage beschrieben sind (mehr dazu in meinen Wanderführern, wobei mir unser Freund und Santiagopilger Wolfgang Wald die Route an seinem Eschenauer Rundwanderweg gezeigt hat). Am empfehlenswerten und interessanten “Mostwanderweg” kommt man zwar zu unwahrscheinlich verschiedenen Mostobstbäumen, die penibel beschriftet sind, aber nicht zu diesen eigenartigen Wasserlacken in ihrer noch dazu hydrologisch fast absurden Kammlage!

Bärntaler Lacke mit uralten Linden und daneben noch zwei Eiben

Über die kurzweilige und tatsächlich nicht lange Wanderung “erzählen” jetzt am besten die Bilder!

Kaiserberghof - einst ein stattliches Anwesen und sicher uralt, aber nun dem Verfall überlassen

Neben dem Hauseingang eine naive Wandmalerei der Mariazeller Gnadenmutter (geschützt durch den Portalvorbei und daher noch nicht gänzlich verwittert) - hier führt der Mariazellerweg von St. Pölten vorbei!

Weintrauben an der Stadlwand - saurer kann der traditionelle Bauernmost auch nicht sein, ganz im Gegensatz zu dem "modernen" Getränk der Mostbarone

Besser als die “NÖ Landessäure” schmeckt ein “Hollerkoch”, noch dazu wenn mit Zwetschken und Spalten von Birnen und Äpfeln vermischt. Im Frühsommer können die “Hollerstrauben” in einem Palatschinkenteig herausgebacken werden. “Vor einer Hollerstauden musst den Hut ziehen”, meinte mein Großvater immer. Während man etwa in der Steiermark die Edelsorten in Obstgärten zieht, wachsen sie bei uns überall dort, wo sie nicht durch Gartenkultur gestört werden.

AB Bärntaler Lacke mit zwei uralten Linden (Naturdenkmal)

Überraschende Durchblicke, sogar mit Pielachtaler Wanderern

Leider gibt es bei uns in Niederösterreich – im Gegensatz zu den meisten anderen Bundesländern – keine Krokusvorkommen (ausgenommen in der Buckligen Welt und in Christinaberg bei Karlstift im Waldviertel). Dafür bilden die Herbstzeitlosen einen schmucken Ersatz! Und eigentlich sollte jetzt auch längst der Safran blühen… während er in der pannonischen Region sogar für das kostbare Gewürz gezüchtet wird (neuerdings wieder als moderne alte Kulturpflanze in der Wachau), scheint er in unserem Gölsentaler Garten nach zwei oder drei Jahren immer wieder zu verschwinden. Wahrscheinlich behagt im das kühlere Voralpenklima nicht so sehr… leider!

Herbstzeitlosen - jetzt volle Blütezeit, im Frühling dann die Blätter und die Fruchtkapseln, alles sehr giftig!

In einer idealen kleinen Runde kommen wir wieder zurück in den Sonnleitgraben. Für die Wanderung über den Kaiserkogel bis zur Bärntaler Lacke parkt man am besten im Ort Eschenau oder beim Tennisplatz, wo kurz vorher die Markierung zur gut bewirtschafteten Hütte des Österr. Touristenklubs abzweigt (Dienstag Ruhetag).

Hauskapelle an der Kreuzung zu den Bauernhöfen vulgo Fuchssteiner, Kaiserberg und Innerbacher

BB Pfaffenstegteich bei Bärnkopf

Einen guten Tipp erhielt ich vom Wanderkollegen Ossi aus St. Oswald – keine Heidelbeeren im Yspertal, aber womöglich in Bärnkopf… und schon waren wir am 11. August unterwegs! Die Zufahrt verlief angenehm kurzweilig: Von der A 1 / Ybbs über Ysper – Dorfstetten und danach gleich im Tal auf einer Schotterstraße direkt zum Pfaffenstegteich (106 km von St. Veit an der Gölsen). Dieses Revier kannten wir schon von einer Heidelbeertour vor einigen Jahren.

Parkmöglichkeit bei kleinem idyllischen Rastplatz rechts vom Damm – erster Blick ins Waldgelände, ojeh, kaum Früchte… also machen wir uns lieber an die hübsche Teichrunde. Diese verläuft zwar immer auf Forststraßen und bis auf das letzte Stück abseits vom Gewässer, ist aber trotzdem recht ansprechend. Noch dazu wo wir auf einem bekannten Plätzchen (und auch noch auf einem zweiten) einige Eierschwammerl fanden (immerhin so viel wie für´s Nachtmahl notwendig, wir sind eben Jäger und Sammler…). Man hält sich bei den Abzweigungen immer links und umgeht so die weite Waldmulde, in die der Teich eingebettet ist.

Granitblöcke an der nördlichen Talbegrenzung

Weißer Germer und Felsblöcke mit Moos und Farnen

Vor der zum Schlesinger Teich führenden Straße wird eine Bachmulde gequert – typische Bilder des aus Weinsberger Granit mit großen hellen Feldspatkristallen aufgebautem Waldviertler Urgebirges. Der Eisengehalt färbt das seichte Wasser golden, dunkle Moortümpel sind in Riedgrasbeständen eingesenkt, und als Besonderheit blüht hier mehrfach die Ständelwurz (Grünliche?).

BB Eine Ständelwurzart - noch zu bestimmen!?

Von der die Bachmulde querenden Loipentrasse kommen wir zur Teich-Forststraße und bald an das nordwestseitige Ufer des Pfaffenstegteichs. Hier finden wir reichlich mit Früchten besetzte Zwergstrauchheiden und vor allem traumhafte Stimmungsbilder des in idealem Seitenlicht schimmernden Teichs (vor der Mittagsjause am Rastplatzerl noch fleißig pflücken und fotografieren…).

BB Pfaffenstegteich mit Nordufer

Roter Holunder - nicht gut als "Hollerkoch", aber als Saft heilsam bei Halsweh!

Der Pfaffenstegteich ist ein Fischteich, daher baden und bootfahren verboten! Schade, denn hier könnte man leicht ins Wasser hinein… Dafür sind die Ausblicke zum flachmoorigen Nordufer mit Hintergrund und Spiegelung der Fichtenwälder reizvoll genug als Ausgleich. Dieser Teich hat übrigens beim Dammbruch des gegen Bärnkopf zu gelegenen Schlesinger Teichs das Kleine Yspertal vor einer Flutwelle gerettet, da er den Wasserschwall auffangen konnte. Eine liebevoll gestaltete kleine Kapelle erinnert aber nicht an dieses Ereignis, sondern an den Ertrinkungstod von zwei jungen Männern im Jahr 1904 (altes Votivbild).

BB Baumgespenst in der Moorwiese, goldenes Wasser und Fichtenspiegelung

Nach der Mittagsjause fahren wir weiter auf der grobschottrigen Waldstraße über Anhöhen mit weitläufigen Forsten und Schlagflächen zum Schlesinger Teich. Auch dieser wird umrundet, aber die Waldpromenade mit Fitnesstationen ist weitaus weniger romantisch als der Pfaffenstegteich, Bademöglichkeit wäre vorhanden, aber dazu ist der Wind zu frisch. Immerhin treibt er immer wieder malerische Wolkengebirge heran und reißt dazwischen Sonnenlücken auf.

Immer noch am Pfaffenstegteich

Die Fahrt geht nun auf Asphaltstraßen über Bärnkopf nach Gutenbrunn, und weil erst früher Nachmittag ist noch hinüber zum Edlesberger “See” mit Kaffeepause beim gut besuchten “Seewolf”. Frisch gestärkt mit lokalen Mehlspeisspezialitäten machen wir uns noch an die Seerunde – ein weiterer Spaziergang wie rund um den “zivilisierten” Schlesinger Teich?

"Goldenes" Bächlein am Seerundweg, danach Moorabfluss mit Wasserlinsen

AB Edlesberger "See"

Entgegen unserer Gewohnheit gehen wir nicht zuerst am “Seestrand” entlang, sondern auf der Waldstraße bis zu den beiden Einschichthäusern “Auf der Stift”, wo die Wegweiser zum westlichen Teichufer leiten. Dann stellt sich aber bald heraus, zuerst vielleicht wegen unserer Unachtsamkeit, später sogar an etlichen ratlosen Wanderern zu beobachten – vor lauter Wegweisern findet man den richtigen Weg nicht mehr… Dabei sollte die als Spaziergang so beliebte “Seerunde” doch wirklich ein paar Farbpatzen wert sein! Wir landen jedenfalls, nach einem für Rollstuhlfahrer bezeichneten Strandplatz, unversehens auf immer schwächer werdender Steigspur in irgendeiner Sumpfwaldgegend nordwestlich des Edlesberger Teiches. Recht interessant, aber mühsam zu durchqueren mit den vielen Moorlöchern, im Heidelbeergestrüpp verborgenem Altholz und anderen “Hinternissen”. Anni leidet unter Gelsen, mich befallen Kribbelmücken, aber nicht zu arg… Leider ist unsere Sammelleidenschaft schon verpufft, denn in diesem Moorgelände gäbe es wunderbar viele und große Heidelbeeren, halbreife Preiselbeeren und noch grüne Moosbeeren (als Cranberry derzeit so gerühmt und beliebt).

AB Waldstrand am Edlesberger Teich

AB Ebereschen-Früchte, sog. "Vogelbeeren"

BB Panorama Edlesberger Teich oder "See"

Zum Schluss kommen wir nach weiteren “Verhauern” zu Fischerhütten und nassen Ufersteigen endlich auf den Strandweg und zurück zum “Seewolf”. Dieser liegt an der markanten Grenze zwischen dem geschlossenen Forstgebiet des Weinsberger Waldes (Weinsberger Granit) und dem weitläufigen freien Acker- und Wiesengelände der geologisch und landschaftlich “Monotonen Serie” (Schiefergneis und Glimmerschiefer, jedenfalls weniger widerstandsfähiges Gestein, an das weiter östlich die “Bunte Serie” wie im mittleren Kremstal und bei Albrechtsberg – siehe unsere Hartensteinwanderung – anschließt).

AB Hochstehendes Getreide kurz vor der Ernte und hoffentlich noch vor dem nächsten Gewitter...

BB Aber diese Wolken verheißen nur gutes Erntewetter

Trotz einer kurzen Umleitung bei Pöggstall verläuft die Heimfahrt (insgesamt 205 km) überraschend schnell und lässt uns schon an den nächsten Waldviertelausflug denken!

Bei der Brücke über die Kleine Krems geht es rechts ab zum Parkplatz vor dem Schranken der Burg Hartenstein. Unvermittelt befindet man sich in einer urigen Gebirgslandschaft, ein schroffer Wechsel nach der kurzen Fahrt über die südöstliche Hochfläche.

Burg(ruine) Hartenstein

Das linke Portal der Gudenushöhle

Am Fuß der Burgfelsen von Hartenstein öffnet sich oberhalb der Kleinen Krems in einem Marmorfelsen die als archäologische Stätte berühmte Gudenushöhle. Hier hausten die Menschen der Altsteinzeit, und Infotafeln geben darüber Auskunft.

In der Gudenushöhle

Die Höhlenmalereien stammen natürlich nicht aus der Steinzeit! Übrigens sollte dort nichts “verschönert” werden, schon gar nicht Schatzgräbereien stattfinden… Da ist sogar in der Forschungsgeschichte allerhand Ungereimtes und heute Kritisiertes geschehen. Kurz danach zweigt gegenüber der “einfache Höhlensteig” (im Gegensatz zum schwierigeren Vetternsteig) in den mit Felsen durchsetzten Waldsteilhang hinauf ab. Jetzt wird es erst recht spannend!

Steinformationen in der Höhlendecke der Eichmeyerhöhle (Marmor, Amphibolit, ein Aplitgang)

Eichmeyerhöhle, im oberen Drittel des Felsspaltes die interessanten Farne

Ein kalter Luftzug weht aus dem stollenartigen Höhlengrund, über uns wölben sich auffallend unterschiedliche Gesteinsschichten (im Gegensatz zu weiten Teilen des übrigen Waldviertels mit ihren eher einheitlichen Gneis- und Granitmassen hier in der “Bunten Serie” äußerst vielfältig und mineralogisch besonders interessant). Zu meiner übergroßen Überraschung und Freude entdecke ich rechts beim Höhleneingang einen Zarten Streifenfarn (Asplenium lepidum, bei Farnspezialisten eine besonders gesuchte, weil seltene Art), den ich nur aus der “Teufelsluke” weiter oben in den Krems-Zwickl-Wänden vor einigen Jahren entdeckt hatte.

Dreierlei Streifenfarn, oben der seltene Asplenium lepidum

Der nach anfänglicher Querung nun steil direkt hinauf führende “Höhlensteig” gelangt in immer urigeres Gelände, und dann stehen wir im “Steinernen Saal”. Ein riesiges Felsdach überwölbt diese Halbhöhle, absturzbereit wirken die Zacken darin. Das Kuriose an dieser Höhle sind aber die zahlreichen Steinmanndln, die hier aufgebaut sind, und einer scheint sogar die Höhlendecke wie ein Tropfstein zu stützen!

Nach dem vorsichtigen Abstieg wandern wir das Kleine Kremstal entlang, vorbei an den Stationen des Geologischen Lehrpfades (von Prof. Alexander Tollmann konzipiert, Infotafeln und Markierungen der Gemeinde Albrechtsberg). Dabei wird es wegen der nahen Mittagszeit immer heißer, und wir sind froh, endlich beim Krems-Zwickl zu landen.

Bizarre Gesteinsformationen am Geologischen Lehrpfad

Kremsfluss mit Höhlenfelsen

Die Bankerl dort stehen jedoch voll in der Sonne, und so suchen wir ein Schattenplätzchen beim Stauwehr des (nicht mehr in Betrieb stehenden?) Kraftwerks Hohenstein. Hier hat sich manches verändert, vielleicht auch durch Hochwasser, und der malerische Stauweiher ist nicht mehr vorhanden. Die altmodische Anlage hat jedoch noch immer ihren Reiz, und wir können die Mittagsrast genießen. Für den Aufstieg zum Wotansfelsen (dort wäre es laut Karte Mineralien-fündiger) reicht allerdings die Energie nicht mehr, und so treten wir die überraschend kurzweilige Rückwanderung an.

Fast biedermeierlich wirken die alten E-Werk-Bauten!

Für den Höhlenaufstieg waren die Bergschuhe gerade richtig, aber auf dem Talweg hätten uns die Laufschuhe besser gepasst. Trotzdem geht es schnell voran, und dazu gibt es allerhand Kurzweil, wie Kletterkünste und Naturverkleidungen…

Aus dem engen Kremstal fahren wir zügig wieder hinauf zur Hochfläche (für einen Besuch in Albrechtsberg reichte die Zeit nicht mehr) und sausten ebenso flott hinab in die Wachau. Die Rollfähre in Weißenkirchen, unterstützt vom relativ lebhaften Schiffsverkehr auf der Donau, brachte noch ein bisschen Spannung in den Ausflug. Zuletzt landeten wir in Furth zu Kaffee und Marillenkuchen bei Uli und Sepp (danke!), und sogar ein Heurigenbesuch stand noch am Programm dieses netten, abwechslungsreichen Tages.

Abendliche Abkühlung im Fladnitzbach angesichts von Stift Göttweig.

So einen lauschigen Abend bei (fast) Vollmond erlebten Anni und Irene (als ich nicht fit genug war) 2010, und gestern war ebenfalls eine unübertreffliche Stimmung für die Aufführung des “Falstaff”. Tragikomödie nach William Shakespeare nennt sich diese Zusammenstellung aus verschiedenen Werken über den tragisch-komischen Ritter Falstaff.

Waren die ersten Aufführungen noch im Turnierhof, steht jetzt das “Zirkuszelt” außerhalb im Seitenhof – Platz genug für die rund um die zentrale Bühne aufgebaute Arena mit ihrer Überdachung, die Wettersicherheit zumindest verspricht. Diesmal kein Problem, ein milder Abend ohne Hitze (und sogar ohne Gelsen…), so richtig angenehm zum Sitzen auf dem weiten Rasen, wo Bänke und Tische zum Genießen von allerhand Köstlichkeiten einladen.

Ein kleiner Rundgang vermittelt die Einstimmung, der prächtig renovierte Schlossbau und die Gartenanlagen, darunter der schon hübsch verwachsene “Senkgarten” sind eine Augenweide! Die Aufführung selbst hat uns weniger beeindruckt als die früheren Originalstücke von Shakespeare (aus der Programmübersicht erkennbar) – auf die Hauptdarsteller offensichtlich zugeschnitten, wobei altvertraute Gesichter (wie der originelle und schon ganz professionelle Richard Zecha, der sich vom Helfer zum Schauspieler bemausert hat) und neue Darsteller zusammenkommen.

Alexander Waechter als Falstaff

Die bezaubernde und stimmlich eindrucksvolle Nancy Mensah-Offei (geboren im westafrikanischen Ghana, studiert Schauspiel am Konservatorium Wien)

Beim Schlussapplaus mit der unverwüstlichen Erni Mangold

Wie man aus diesem Stück eine Kindervorführung machen kann, mögen wir uns nicht vorzustellen. Es war schon für Erwachsene zeitweise etwas schwer verdaulich, obwohl Tendenzen vermittelt wurden, die uns auch nahestehen – wie die Fragwürdigkeit des Heldentums, die Ambivalenz von Herrschern und ihren Speichelleckern…

Der Schlussapplaus bot jedenfalls originelle Szenen, wie so manche Stellen dieser Shakespeare-Bearbeitung. Wir wünschen uns nur, dass es im nächsten Jahr wieder ein Originalstück – ein eher komödiantisches und weniger tragisches – geben wird. Aber Alexander Waechter wird schon wieder “seinen” passenden Shakespear ausgraben!

In meinem Beitrag vom 7. Juli d. J. habe ich schon über den seltenen Zarten oder Drüsigen Streifenfarn / Asplenium lepidum berichtet – schon vor einigen Jahren in der Teufelsluke gesehen und fotografiert. Wo genau? Südöstliches Waldviertel, Gemeinde Albrechtsberg, Kremstalhöhlen oberhalb des Krems-Zwickls.

Eichmeyerhöhle-Eingang rechte Seite, Streifenfarn im oberen zweiten Drittel des Felsspaltes

 Bei einer Wanderung am 18. Juli (davon wird noch berichtet) stiegen wir nahe der berühmten Gudenushöhle am Höhlensteig bis zur Eichmeyerhöhle und zum Steinernen Saal auf. Ich hatte gar nicht zu hoffen gewagt, den Zarten Streifenfarn wieder zu sehen (die Teufelsluke befindet sich im oberen, schwieriger zugänglichen Höhlengebiet – gesicherter Steig aber vorhanden).

Dreierlei Streifenfarn - oben großflächiger (ca. 5 cm) der Zarte Streifenfarn, darunter schon etwas verdorrt ein kleiner Mauer-Streifenfarn, darunter rechts ein Braunstieliger Streifenfarn

Die beiden anderen Streifenfarn-Arten sind sehr häufig, aber der Zarte (Zierliche, Drüsige) Streifenfarn / Asplenium lepidum ist eine Seltenheit (laut Janchen eher im Semmeringgebiet, Gutensteiner Alpen), besonders im Waldviertel!

Asplenium lepidum am Eingang der Eichmeyerhöhle

Laut Exkursionsflora (Fischer, Oswald, Adler): Spalten senkrechter und überhängender Kalkfelswände; montan; selten in NÖ und Stmk. Kuriosität im Waldviertel – Kalksilikatfelsen und Marmorzüge in der “Bunten Serie” der Böhmischen Masse.

Zarter Streifenfarn (?) im Steinernen Saal

Bei Durchsicht der Bilder wurde mein schon im Gelände entstandener Verdacht verstärkt – an der linken Hinterwand des Steinernen Saal dürfte ebenfalls ein “Büschel” Asplenium lepidum vorhanden sein! Zum Vergleich füge ich das Bild der “Mauerraute” (Asplenium ruta-muraria, Mauer-Streifenfarn) von einer benachbarten Stelle ein.