Ich fühle mich ganz befreit und schau mir den Ötscher für die nächste Zeit (zumindest bis zur Korrektur der Druckfahnen) lieber aus der Distanz an. Aber zu weit entfernt und in den Voralpen soll es halt auch nicht sein, und nach dem vergeblichen Versuch von Ulreichsberg auf den Großen Sulzberg, der Peter ja inzwischen wieder gelungen ist, möchte ich vielleicht doch den Zustieg vom Sabel über den Schwaighüttenboden zusammenbringen… Schon sind die Schneeschuhe vom Dachboden heruntergeholt – Karl hat ja im fb schon von viel Schnee sogar auf der Reisalpe berichtet – und am zweiten Frosttag nach dem Neuschneefall bis in tiefere Lagen (um 650 m waren es) passt eigentlich alles.

Blick aus dem Fischbachgraben gegen den Frankenfelsberg

Das Bild zeigt schon – ich habe es mir anders überlegt! Etwas weniger hoch hinauf und nicht durch ein Gelände, das ich vor langer Zeit auf einem damals schon dürftigen und vielfach verwachsenen Steig “bezwingen” musste. Außerdem erspare ich mir weiter herunten die Schneeschuhe, und der weiße “Anraum” zeigt sich auch auf einem niedrigeren Gipfel. Kurz entschieden – ab nach Frankenfels im kernigen Dirndltal, wo die Überschreitung des Gromannberges auch eine schöne Tour verspricht.

Kurz vor dem Sattel beim Hof Fischbacheck

Bald nach der südlichen Ortsendetafel von Frankenfels zweige ich bei der Grassermühle links in das  Seitental ab und fahre auf der Asphaltstraße bis zur Kreuzung zwischen Eibeckalm (links am Hang talaus) und Fischbacheck (rechts im Graben weiter und dann rechts neu angelegt hinauf) auf rund 660 m Seehöhe. Hat bei der Fahrt über die Geiseben der Ötschergipfel wie ein ferner und hoher Kristallpalast hergeleuchtet, ist es hier wieder gemischt herbstwinterlich, ins Tal hinaus alles grün, der Frankenfelsberg tief verschneit, die Schneegrenze wie abgeschnitten… Mein Weg beginnt mit neuer gelber Markierungstafel von der mittleren Straße abzweigend am linken Grabenhang aufwärts. Es braucht etliche Schritte, bis ich bei der Schattenkälte und dem eisigen Nordwind auf Betriebstemperatur komme.

Schon beim Sattel alles tief verschneit und leicht verweht, daher unterschiedliche Schneetiefe, und da dürfte sich ein Osterhase im Kalender geirrt haben...

Der folgende Waldweg am Kamm entlang ist höchst – ich kenne meine Vorliebe für diese Wörter – malerisch und urig zugleich. Wie an so manchen Grundgrenzen ragen hier wahre Baumriesen (vor allem Rotbuchen), an den dünnsten Zweigen hängen Eisnadeln (aber nur ein paar Zentimeter messend, nicht so wie bei Conny in Albrechtsberg mit 14 cm !), und immer wieder wehen Schneeschleier von den Wipfeln herab.

Auf der Hochwiese vor dem Gipfelaufbau öffnet sich der Blick zum Ötscher und in die Gegend von Puchenstuben

Dieser Platz, umsichtig mit einem “Ötscherbankerl” versehen und wie die Markierung jüngst erneuert, gehört zu den stimmungsvollsten Ausblicken, die ich in dieser Gegend erleben durfte! Dazu die glänzenden Raureifbildungen und Schneepolster – der “Anraum”, wie es mundartlich heißt, alles mit Eiskristallen “angeräumt”.  Dazu noch ein paar Bilder, die ich dort aufgenommen habe, nicht ahnend, was mich am Gipfel noch erwartet!

Blick zum nahen Geißenberg, auch ein wunderbarer, allerdings mehr "almmäßiger" Gipfel im hinteren Pielachtal

Der Aufstieg über den dichter und gelichteter bewaldeten Gipfelkegel führt recht moderat höher. Ich bin nur froh, hier eine Spur vorzufinden, denn sonst hätte ich mich nicht so leicht zurecht gefunden. Eine ganz flotte Läuferin überholt mich hier übrigens im Sauseschritt… bei mir geht es nicht schnell. Irgendwie kommt mir dieses Stück so vor wie der Anstieg auf die Paulmauer vom Höllboden her. Zuletzt ist der Wald mit mehr Fichten ganz dicht und so vereist, dass ich mir wie in einem Eispalast vorkomme! Dann stehe ich plötzlich vor dem Gipfelkreuz auf dem 1076 m hohen Gromannberg (wo der Name wohl herkommen mag, im Frankenfelser Buch von Dr. Bernhard Gamsjäger habe ich nichts gefunden), daneben eine Rastbank, und auf`s Einschreiben ins Gipfelbuch habe ich wegen der kalten Finger verzichtet – aber oben war ich, dokumentiert wäre es erst ganz richtig mit einem Selfie…

Gleich danach gibt es einen freien Ausblick gegen den Traisen-Pielach-Kamm und bis hinüber zum Schneeberg und Gippel.

Hohenstein und Eisenstein

Unterberg, Türnitzer Höger, Schwarzenberg

Schneeberg

Gippel

Die Abstiegsroute verläuft den Nordostkamm entlang, mehrfach gewaltige Baumriesen neben der Kammlichtung und etwas Jungholz, dann gibt es von einer Verflachung aus über den nordseitigen Holzschlag einen traumhaften Ausblick gegen den Frankenfelserberg und das Alpenvorland.

Links folgt dichter Buchenjungwuchs, rechts steht noch ein alter Hochwald. Dazwischen führt die Spur noch am Kamm weiter und wendet sich dann mit zwei Kehren hinab zur nordöstlichen Hochwiese. Dabei muss ich immer wieder mich an eisbehängten Ästen vorbeidrücken oder unterhalb durchbücken und außerdem aufpassen, nicht auszurutschen…

Hier blicke ich schon zur Eibeckalm hinunter, und vom Wiesenrand ergibt sich das Panorama für mein neues Headerbild

Bei der Markierungstafel am nächsten Wiesenrand geht es links im Bogen auf der Forststraße eine Etage tiefer, und dann kürze ich gleich über den Weideboden hinunter zur Zufahrtsstraße des Almgasthauses ab.

Die Asphaltstraße ist geräumt, trocken und “gesandelt”, also offenbar auch im Winter eine wichtige Zufahrtsmöglichkeit zum Gasthaus auf der Eibeckalm. Dorthin komme ich aber durch den Abschneider nicht, sondern marschiere flott auf der Straße weiter zu meinem Ausgangspunkt bei der Verzweigung im Fischbachgraben.

Marterl beim Gsollhof, einem hochgelegenen Gehöft in sonniger Lage, wo gerade noch der Ötscher über die Waldberge herüber lugt.

Da kommt mir doch tatsächlich das Bierauto entgegen! Bis ich bei meinem Auto bin, ist es schon wieder auf der Rückfahrt – am Eibeck wird sicher öfters und gerade zu Silvester besonders gefeiert werden! Genau nach drei Stunden setze ich mich wieder ins Auto und fahre hinaus ins “weihnachtlichgrüne” Pielachtal – hoch zufrieden mit dieser schönen Tour! Wir werden diese Idealrunde sicher im Frühjahr, wenn alles grünt und blüht, gern wiederholen.

Blick vom Mandlstein ins Gratzenerland

Moorbad Grosspertholz liegt wie Moorbad Harbach näher an Böhmen als an Zwettl (dem “Herzen” des Waldviertels). Noch dazu weil es dort gleich mehrere Grenzübergänge gibt, die wenig bekannt, aber für Touren und Ausflüge sehr praktisch sind. Von Harbach ist man ganz schnell im Wallfahrtsort Brünnl, dem “Böhmischen Lourdes”, und von Karlstift / Stadlberg fährt man (ebenfalls mit dem Auto) hinüber nach Buchers, dem schon verfallenen, aber nun wieder besiedelten Marktort am Fuß der höchsten Gipfel des “Gratzenerlandes” (Steinberg oder Kamenec mit 1072 m der höchste). Nur für Fußgänger und Radfahrer erlaubt sind die Grenzübergänge in Joachimsthal, Schwarzau und bei Hirschenwies / Lauterbach, wo auch die Radroute “Via Verde” in tiefen Wäldern des oberen Lainsitzgebietes das Staatsgebiet wechselt.

Grenzbrücke an der Lainsitz in Joachimstal

Am 15. August 2011 geweihtes Pilgerdenkmal am Grenzübergang bei Harbach

Nicht zu vergessen ist der Hauptort dieses Gebietes, die “Bergstadt” (wirklich auf einem Berg gelegene) Stadt Nove Hrady, das altösterreichische Gratzen. Eine reiche Geschichte weist diese Burgsiedlung auf, von 1640 etwa bis 1945 war sie im Besitz der Grafen Buquoit, die das Land ringsum nicht nur ausnützten (wie man bis 1989 wohl “historisch korrekt” gesagt hätte), sondern auch in jeder Hinsicht förderten. Glashütten in den Wäldern, später die Holzbringung, architektonische Juwele und besonders der Naturpark im Theresiental, wie auch der seit 1858 geschützte Urwald bei Zofin (dem früheren Sophienschloss) gehen auf sie zurück.

Waldteich bei Karlstift

Bald nach 1945 war das “Gratzenerland” von der deutsch sprechenden Bevölkerung “gesäubert” worden (wie es unter den Nationalsozialisten in umgekehrter Richtung der Fall war, um bei den geschichtlichen Tatsachen zu bleiben). Mit dem immer intensiver ausgebauten “Eisernen Vorhang” während der Zeit des Kalten Krieges wurde die unmittelbare Grenzregion völlig entsiedelt. Mit dem Sturz des Kommunismus durch die “samtene Revolution” in der Tschechoslowakei 1989 trat eine völlige Veränderung der Verhältnisse ein.

Waldschlaggras am Mandlsteinweg

Wenn man heute diese Grenzregion bereist, durchwandert oder noch besser auf den zahlreichen und gut markierten Radrouten “erforscht”, glaubt man zu träumen. Zwar erinnern noch manche Siedlungen und Wirtschaftsbetriebe in ihrem ruinösen Zustand an die Zwangsbeglückung der Bevölkerung. Aber daneben merkt man weitgehend ein Aufblühen, eine allmähliche Anpassung an den auf der österreichischen Seite der Grenze selbst in den abgelegensten Orten selbstverständlichen Leben- und Wirtschaftsstandard. Was 1968 in der kurzen Freiheit unter Dubcek viele Gäste nach Böhmen gelockt hat, gilt auch heute wieder – Gastlichkeit und ein Näherrücken an die Nachbarn, die nun immer mehr zu Partnern werden und nicht mehr als imperialistische Bedrohung angesehen werden.

Bucherser Teich

Wir wanderten nicht nur entlang der vorzüglichen tschechischen Wanderwegmarkierungen, sondern auch der besten Markierung folgend, die es überhaupt geben kann – den Grenzsteinen zwischen Österreich und Tschechien. Darüber wird noch zu berichten sein, vorläufig nur ein paar Bilder aus Südböhmen.

Kirchenführer von St. Veit an der Gölsen in Vorbereitung

Die spätgotische wehrhafte Kirchenanlage gilt als “Dom des Gölsentals”. Erstmals wird nun ein Kirchenführer aufgelegt. In diesem sind die kunsthistorischen Kostbarkeiten beschrieben und im Bild präsentiert. Dazu kommt noch die Geschichte des Bauwerkes – insbesondere die romanische “St. Veiter Urkirche”. Die archäologischen Ergebnisse der Bodenrenovierung von 1991 erbrachten den Nachweis, dass vor dem bisher mit 1400 angenommenen Kirchenbau bereits eine steinerne Kirche bestand. Diese war (von unbekannter Bauart) bisher nur urkundlich aus den Traditionsnotizen um 1100/1120 nachgewiesen.

Die wichtigsten geschichtlichen Ereignisse…

…  rund um die Kirche werden auch zusammengefasst. Dabei geht es hier in St. Veit auch besonders um das Kriegsende 1945, weil das Gemeindegebiet durch mehrere Wochen bis zum endgültigen Rückzug der deutschen Truppen in der Nacht vom 7./8. Mai 1945 in der unmittelbaren Kampfzone lag. Ein “Kriegstagebuch” für unser Gebiet habe ich bereits in der Heimatkunde “Lilienfeld und die Voralpen” (Jugend & Volk 1981) aus der Literatur (u.a. Wehrmachtsberichte) und den lokalen Chroniken zusammengestellt.

Wie die Umstände mit der romanischen “Urkirche” zeigen, muss die historische Literatur immer wieder auf den neuesten Wissensstand gebracht werden – nicht einmal der “Dehio NÖ südlich der Donau” von 2003 (das wissenschaftlich fundierte Standardwerk) bringt darüber etwas. Beschämender Grund – bis dahin gab es keine Veröffentlichung, erst genau im “Heimatbuch St. Veit an der Gölsen” vor zwei Jahren… Mit dem neuen Kirchenführer kann das endlich intensiv nachgeholt werden.

Die Angaben über die Opfer des 2. Weltkrieges sind in der Festschrift “400 Jahre Markt St. Veit an der Gölsen” (1988) von mir erhoben worden (wie ich sicher bin, mit möglichster Gründlichkeit). Eine gewisse Unsicherheit besteht jedoch hinsichtlich der Berücksichtigung von vermissten Soldaten oder ähnlichen Unstimmigkeiten. Ich habe mir daher die Mühe gemacht, die örtlichen Denkmäler zu überprüfen, und da haben sich folgende Zahlen ergeben:

Das Kriegerdenkmal bei der Pfarrkirche St. Veit: 1939 / 45 sind 202 Namen verzeichnet (1. Weltkrieg = 128). Dazu kommt noch das “Kriegsgrab” im Friedhof St. Veit an der südöstlichen Ecke, wo jedes Jahr zu Allerheiligen  (selbstverständlich auch heuer) ein Kranz der Gemeinde aufgelegt wurde. Dort sind verzeichnet:

51 namentlich angeführte gefallene Soldaten, dazu 144 (!) namenlose Gefallene, weiters 37 Zivilopfer. Diese Opfer rühren von den Endkämpfen des 2. Weltkrieges her. Die Zahl 12 bezieht sich auf die im Gemeindegebiet erschossenen KZ-Insassen. Diese wurden während bzw. kurz vor dem deutschen Rückzug durch das Gölsental getrieben und einfach ermordet, wenn sie nicht mehr weiterkonnten…

Wie es dazu kam, dass die Front ausgerechnet hier im Triesting- und vor allem im Gölsental (mit Traisen) aus der westlichen Vorstoßrichtung der Roten Armee nach Süden schwenkte und hier an den Voralpen zum Stehen kam, werde ich vielleicht noch berichten (wenn ein Interesse an diesen Ereignissen kommentiert wird). Mich erschüttern jedenfalls diese Ereignisse, auch wenn ich damals als kleines Kind noch nichts von den Schrecknissen mitbekam oder jedenfalls kaum etwas in meiner bewussten Erinnerung haften geblieben ist.

Ich füge diesem Beitrag noch zwei Bilder bei, die mit St. Veit nur insofern etwas gemeinsam haben, dass nämlich der historische Hintergrund gar nicht so einfach zu erkennen ist….

Wandertipp: Von Buchberg nach Gars – eine historische Tour !

Passend zum Thema in Horn wollten wir in die Geschichte “eintauchen”, und das geht wohl am besten zwischen diesen beiden Orten. Ausgangspunkt in Gars mit Zugfahrt nach Buchberg, ab 10.19 Uhr. Dort am Schloss Buchberg vorbei zum Kamptalweg mit Ausblick über die Baugeschichte dieser Wehranlage – romanischer Bergfried, gotische Kapelle, Zubauten wohl von der Renaissance bis zum Biedermeier. Herbstlich gestimmt leitete uns der gut markierte Wanderweg weiter Richtung Gars, zur Ruine Klösterle und an der Bahnstrecke, wo wir noch kurz davor den “Busserlzug” benützt hatten (ohne Tunnel und daher auch ohne Busserl), auf einem ganz lauschigen Wegstück entlang.

Der nächste Graben führte uns auf “Abwege”, eigentlich aber bergauf, links hinein in die steilen Wälder und der Markierung nach zur Ruine Schimmelsprung. Diese liegt etwas abseits des Weges, man darf sie aber keinesfalls versäumen – schöner Rastplatz, mächtiges Mauerwerk über steilen Felsen, hübscher Tiefblick zum Kamp. Ein weiteres idyllisches Steiglein leitet dann eben hinüber zur Holzwiese mit dem Erlebnispunkt “Slawischer Fürstensitz der Völkerwanderungszeit”. Hier könnte man noch einen Abstecher zu den Rekonstruktionen der Slawenburg machen, wir gingen aber von der Kirchenstelle rechts zum Felsrand über Gars mit dem Ausblick auf die Gertrudenkirche und die Babenbergerburg. Beim Abstieg sahen wir in der Goldberggasse ein Gelände mit wahrscheinlich neuen archäologischen Ausgrabungen (keinerlei Hinweistafel, muss erst bei der Gemeinde Erkundung einholen).

Nach gemütlichen zwei Stunden marschierten wir dann in Gars ein (Auto vom Bahnhof abgeholt, übrigens Fahrpreis 1,80 Euro) und labten uns in der Kurkonditorei am Dreifaltigkeitsplatz – mit Mohnnudeln als Doping für den folgenden Ausstellungsbesuch! Zeitmäßig ist sich alles wunderbar ausgegangen – um halb zwei waren wir leicht in Horn, machten noch einen kurzen Rundgang, und um zwei Uhr gab es die Führung (vormittags um 10 Uhr, nachmittags war nur dieser eine Termin um 14 Uhr !).

Besonders gefreut hat mich, dass im Ausstellungsshop drei Bücher von mir angeboten wurden! Ich selbst nahm mir ein historisches “Erlebnis- und Bilderbuch” von der Grenzregion mit, wahrscheinlich wird es bald vergriffen sein, und solche Gelegenheiten muss man ausnützen.

Bei der Heimfahrt hielten wir noch Ausschau nach einem Heurigen, aber erstens war Dienstag und zweitens war es erst vier Uhr – großes Hindernis außerdem die Weinlese! Fast schien es vergeblich, nicht einmal der Zwischenstopp im reizenden Langenlois (neben dem schmucken Hausbestand besonders eindrucksvoll der altertümliche Innenraum der außen barocken Kirche) verhalf uns zur Einkehr. Aber ein Wegweiser zeigt Richtung Gobelsburg – dort wurden wir fündig, herrlich im Abendsonnenschein geschmaust beim “Sonntor-Heurigen” (bis 18. Oktober noch geöffnet, täglich ab 16 Uhr).

Telc – Stamberk und Michova skala (Ruine Sternberg und die „Mönchsfelsen” am Javorice)

Der Javorice ist mit 837 m der höchste Berg der Böhmisch-Mährischen Höhe, von einem ca. 4000 Hektar großen, forstlich genutzten Waldgebiet mit vereinzelten Naturwald-Reservaten umgeben. Die gut markierten Wege ziehen sich weitläufig dahin, wobei die Begehung von Forststraßen, die noch dazu asphaltiert sein können, nicht zu vermeiden ist. Dieser Wandervorschlag verläuft aber möglichst weit auf naturbelassenen Wegen. Ich empfehle, diese Wanderung als „Nordic-Walking-Tour” zu unternehmen, d. h. keine Bergausrüstung, sondern Walkingstöcke (mit Pads) und ebensolche Laufschuhe verwenden!

Ausgangspunkt: Im hoch gelegenen Dorf Lhotka nordwestlich von Telc, Zufahrt auf landschaftlich schöner Strecke – von Telc (Abzweigung von der westlichen Umfahrungsstraße bei der Tankstelle, an der sehenswerten Johannes Nepomuk-Kirche vorbei) über Krahulci und Mrakotin nach Lhotka (7 km).
Zugang von Telc nach Lhotka: Vom großen Parkplatz gegenüber der Nordseite des Schlossparks (Tankstelle) auf der Hauptstraße am Hotel Anton vorbei und rechts durch die Lindenallee Lipky, dann grün markiert über Hostetice nach Lhotka (1 ½ Stunden).
Anforderungen: Streckenlänge 12 km, Höhenunterschied ca. 250 m, Gehzeit 3 Stunden, unterwegs keine Einkehrmöglichkeit.

Der Wanderweg
Vom Dorfanger in Lhotka (Rast- und Spielplatz, kleiner Teich) auf der rechten Seitenstraße zur Abzweigung in das Naturreservat „Sternberg und das steinerne Meer”. Auf dem grün markierten steileren Weg in ½ Stunde zur Ruine Stamberk (Sternberg, im 13. Jh. erbaut und 1423 zerstört, tschechische Infotafel). Die Felsstufen aus flach gelagerten Gneisplatten wirken fast wie Burgmauern, die aber recht spärlich erhalten sind. Wo der Wanderweg die Mauerreste erreicht hat, rechts blau markiert weitergehen. An einem Steinbruch vorbei werden malerische Lichtungen erreicht. Diese am Waldrand entlang und über eine Wiesenfläche zu einem Fahrweg, der bergab schließlich eine asphaltierten Forststraße erreicht. Auf dieser rechts, nahe dem Teich Velky parezity rybnik, zur Wegkreuzung Na Pruseku. Hier links auf grün markierten Forststraßen zur Berghöhe und diese entlang bis zur Abzweigung des Seitenweges durch steinigen Fichtenforst zu den Michova skala (1 ¼ Stunden) – einer der beiden Felstürme ist leicht ersteigbar und bietet einen Ausblick bis zu den Türmen und Teichen von Telc!

 Rückweg nach Lhotka: Zurück zur Forststraße und auf dieser links weiter. Diese Forststraße führt geradlinig in welligem Auf und Ab ca. 2 km bis zum Javorice (erkennbar an der Senderanlage). Um den eher nicht lohnenden Forststraßenmarsch dorthin zu vermeiden, besser jedoch bald nach der Einmündung in die Forststraße auf dem nach einer Rasthütte links abzweigenden Forstweg hinabgehen. Auf der danach folgenden asphaltierten Forststraße links um die Kurve und zur Kreuzung bei der auffallenden Jagdhütte „Brezova bouda”. Hier aber besser nicht geradeaus weitergehen (asphaltierte Strecke bis Lhotka!), sondern auf der zunächst auch asphaltierten Forststraße links (!) abzweigen. Bei Erreichen der blauen Markierung marschiert man rechts weiter und kommt über den Forstweg und die schönen Lichtungen mit mäßiger Gegensteigung auf dem schon bekannten Weg wieder zur Ruine Sternberg. Nun wie beim Aufstieg oder auf dem weniger steilen rot markierten Weg Abstieg nach Lhotka (1 ½ Stunden).

Wandertipp Rundweg von Kollmitzdörfl zur Ruine Kollmitz und zum Klinger-Mausoleum
Route: Kollmitzdörfl – Thayatalweg – Böhmische Mauer – Ruine Kollmitz (Einkehrmöglichkeit) – Böhmische Mauer – Klinger-Mausoleum – Kollmitzdörfl.
Anforderungen: Leichte Wanderung auf großteils markierten Wegen mit geringem Höhenunterschied, Gehzeit 1 ½ bis 2 Stunden.
Ausgangspunkt: Kollmitzdörfl, Zufahrt von der Straße zwischen Raabs und Eibenstein abzweigend, durch die Dorfstraße hinauf und rechts zur Parkmöglichkeit am Ortsende (Naturdenkmal Linden, Hinweis: Parken auf eigene Gefahr).

Wandertipp Rundwanderung von Kollmitzdörfl zur Ruine Kollmitz
Vom Parkplatz am oberen Ortsende durch die Dorfstraße zurück und gegenüber dem Feuerwehrhaus (daneben Linde, Glockenstuhl und Nepomuksäule) kurz die beschilderte Zufahrtsstraße zur Ruine Kollmitz entlang. Bei der ersten Abzweigung aber unmarkiert auf Fahrweg rechts gehen, wo bald die Thayatalweg-Markierung rot-630 von Raabs her einmündet. Dieser folgend kurz danach links auf Steig in den Graben hinab und in wechselnder Neigung auf schönem Weg die Waldhänge entlang, nach Querung eines alten Forstweges wieder zur Sandstraße der Ruinen-Zufahrt. Auf dieser zum Parkplatz vor der Böhmischen Mauer, durch deren mächtiges Portal weiter und bergab zur Ruine Kollmitz (ca. 3/4 Stunde). Einkehrmöglichkeit täglich, Schlüssel für die beiden Türme erhältlich (der Nordturm links oben mit neu ausgebautem Zugang leichter ersteigbar, sehr eindrucksvoll !).

Rückweg nach Kollmitzdörfl: Auf der Zufahrtsstraße zurück bis zur Böhmischen Mauer und gleich danach (bei altem hölzernem Wegweiser und nicht erneuerter rot-gelber Markierung) rechts auf einen Steig abzweigen, der bald als Forstweg weiter bergauf führt.

Bei dessen Linksbiegung kann man an der rechten Seite eine deutliche unmarkierte Wegspur ins Gebüsch hinein bemerken, die zum Bergrand führt. Dort am Rücken auf Steigspuren weiter aufwärts zum „Uhufelsen” – herrlicher Ausblick über den Flussbogen der Thaya rund um den Hadlitzberg (ein sogenannter Umlaufberg, ebenso wie bei der Ruine Kollmitz, pannonisch anmutende Flora). Kurz zurück und in Gehrichtung rechts durch die Mulde hinüber zum Forstweg. Auf diesem weiter bis zur Berghöhe, aus der Senke danach rechts auf deutlichem Steig und bald danach breiterem Weg zum Klinger-Mausoleum (mit Seitenweg 3/4 bis 1 Stunde).

Über dieses berichtet Karl Lukan in seinem „Waldviertelbuch”: 1912 wurde Baron Hugo Klinger von Klingersdorff Besitzer von Schloss Raabs. Nach dem 1. Weltkrieg verliebte sich dessen Frau Sybille in den aus Rußland geflüchteten Großfürsten Cyrill von Orlow (Anmerkungen nach Gespräch mit einem „Kollmitzdörfler” – während einer Kur in Italien, also ein „Kurschatten” mit folgenschwerem „Kurschaden”). Sie lud diesen sogar auf ihr Schloss ein, und bald beschloss das Liebespaar, den Baron zu ermorden. Als Baron Klinger am 2. Juni 1926 auf der Jagd war (unweit der Seitenstraße nach Kollmitzdörfl), krachte plötzlich aus dem Hinterhalt ein Schuss. Klinger, der nur leicht an der Schulter verletzt war, riss blitzschnell sein Gewehr hoch und feuerte zurück (er war der bessere Schütze). An diesem Schuss starb Orlow zwei Wochen später, und einen Tag darauf beging Sybille Klinger Selbstmord oder wurde – wie die Bewohner dieser Gegend einhellig behaupten – von ihrem Mann umgebracht. Hoch über der Thaya und nahe der Ruine Kollmitz ließ dann der Baron für sich und seine Gattin (an deren Lieblingsplatz) ein Mausoleum errichten. Es ist ein kühler, nüchterner Bau, der keineswegs an die heißen Leidenschaften erinnert, denen er seine Entstehung verdankt. Die Aussicht von ihm ins Thayatal jedoch ist einmalig.

Der Rückweg nach Kollmitzdörfl dauert nun nicht mehr lang: Zurück zur Einmündung des bereits begangenen Weges von der Ruine Kollmitz her, auf dem breiten Forstweg weiter, bei Verzweigung links zum Waldrand und diesen entlang. Rechts von einem direkten Zugangsweg zur Ruine Kollmitz abzweigend den Feldrain entlang zum Parkplatz bei den hohen Linden am Ortsrand von Kollmitzdörfl.

Ausgangspunkt: Hauptplatz in Raabs (Parkplatz 5 oder 6, am Kollmitzsteig beschränkte Parkmöglichkeit).
Rundwanderung für ausdauernde und geübte Marschierer: Raabs – Thayatalweg – Kollmitzdörfl – Klinger-Mausoleum – Ruine Kollmitz – Sauggern – Seebsbachtal – Raabs, insgesamt ca. 4 1/2 Stunden.
Empfehlung – der Rückweg nach Raabs über den „Agrarweg” von Lindau wird zwar als Raabser Rundweg Nr. 5 vorgeschlagen, ist aber wegen der 30 bis 40 Minuten dauernden Asphaltstrecke quer über die freien Feldflächen eher nur für Mountainbiker geeignet und für Wanderer nicht empfehlenswert! Weniger geübte Wanderer sollten besser den Rundweg von Kollmitzdörfl (eventuell mit Zugang von Raabs und gleichem Rückweg) begehen.

Wandertipp Raabs – Ruine Kollmitz
Vom Hauptplatz in Raabs geradeaus weiter zum Kollmitzsteig und auf dem rot-630 markierten Thayatalweg unter Felsstufen und am Flussufer entlang zu ausgedehnten Talwiesen. Am folgenden Steilufer geht es beim Jungfernstein vorbei zur Einmündung des Bruckgrabens, hier links über die bewaldete Wirtleiten ansteigend in eine freie Mulde mit Wegteilung (auffallender Einzelbaum). Der Thayatalweg zweigt hier rechts ab und führt zuletzt über die Zufahrtsstraße zur Ruine Kollmitz (1 ½ bis 2 Stunden).

Mein “Spezialtipp”: Besser geht man jedoch bei der Wegteilung links auf unmarkiertem Feldweg weiter nach Kollmitzdörfl hinauf. Dort an der Dorflinde (daneben Nepomuksäule und Glockenstuhl) vorbei geradeaus weiter und rechts ansteigend zum oberen Ortsende. Wegweiser mit rot-gelber Markierung leiten weiter über Fahrwege an den Feld- und Waldrändern zum über dem Steilrand des Thayatals gelegenen, von Wald umgebenen Klinger-Mausoleum (erbaut 1926-29, Ausblick vom romantischen Söller gegen Ruine Kollmitz). Kurz auf dem breiten Weg zurück und links auf deutlichem Weg abzweigend (keine Markierung vorhanden) den Bergrand im Wald entlang. Dann auf einem Forstweg (links Seitenweg zum „Uhufelsen” mit Blick auf die Umlaufschlinge der Thaya, schmaler Steig ohne Bezeichnung, aber gut erkennbar) bergab zur Böhmischen Mauer (um 1450 als Vorwerk der Burg Kollmitz erbaut). Durch das mächtige Tor und auf der Sandstraße hinab zur Ruine Kollmitz (2 bis 2 ½ Stunden von Raabs, Jausenstation täglich geöffnet, Schlüssel für die Besteigung der beiden Bergfriede erhältlich, empfehlenswert ist der links oben aufragende Nordturm mit neuem Zugang).

Rückweg nach Raabs: Auf dem asphaltierten Fahrweg hinab nach Kollmitzdörfl und nach der Thayabrücke rechts bis zur Abzweigung einer Seitenstraße nahe der Wehranlage. Die Rundwanderweg-Markierung führt hier auf der Asphaltstraße 1,5 km am Schweinbach entlang hinauf nach Sauggern. Besser begeht man folgende unmarkierte Route – rechts beim E-Werk von der Straße abzweigen und durch ein altes Mühlgebäude. Der anschließende Fahrweg zieht im Bogen hinauf zur Hochfläche und führt zwischen Feldern nach Sauggern. Am Ende der Dorfes (Bildstock und Ausblick zu den Sieghartser Bergen) auf einem Fahrweg geradeaus durch die Mulde zum Waldrand. Dort links auf dem rot markierten Weg Nr. 5 in den Graben hinunter zum Seebsbach. Diesen entlang und über einen Steg zu einem Fahrweg (auf diesem weiter folgt über Lindau und den asphaltierten „Agrarweg” der leichte, aber nicht lohnende Rückweg nach Raabs in 1 ½ bis 2 Stunden von Kollmitz).

Durch das Seebsbachtal: Auf dem Fahrweg ansteigend folgt kurz danach rechts die Abzweigung des Thaya-Kamp-Weges Nr. 631, der in sehr verwinkelter und anstrengender Routenführung durch das wildromantische Seebsbachtal hinaus zur Thaya führt. Dort biegt er bei einer eindrucksvollen Aussichtskanzel über hohem Felsabbruch in das Haupttal nach Raabs ein. Zuletzt von der Hamerlingstraße rechts abzweigend über den Thayasteg mit schönem Blick gegen Schloss Raabs und die Oberndorfer Pfarrkirche zum Kollmitzsteig und links zum Hauptplatz in Raabs (mindestens 2 Stunden von Kollmitzgraben).

Tourenvorschlag für eine ganztägige Rundwanderung in einer “Achterschleife” zwischen Raabs – Ruine Kollmitz – Eibenstein oder als “Walk & Bike” von Raabs nach Eibenstein (Rückfahrt mit dort vorbereitend abgestelltem Auto oder Fahrrad !) –  genaue Beschreibung in meinen Büchern “Wandererlebnis Waldviertel & Wachau” und “Das große Wandererlebnis NÖ” (ResidenzVerlag).

Genaue Beschreibung zum Einstieg in die Route laut meinem Wandertipp (= „unterhalb der Hauptschule, neben der Brücke der Mährischen Thaya”): Von der Brücke über die Mährische Thaya die Hauptstraße Richtung Karlstein auf dem bergseitigen Gehsteig kurz entlang zu einer Verbreiterung. Dort ohne Markierungszeichen scharf rechts neben einem Haus (Tafel Fahrverbot) zum Beginn des Weges Richtung Dyksteg bei der felsigen Bergecke (Rastbänke, schöner Blick zum Schloss Raabs).

Der Rundweg an der Mährischen Thaya ist als „tut gut-Weg Route 1″ und lokaler Rundweg Nr. 4 (rot) aber in Gegenrichtung markiert! Daher schlage ich folgende Routenführung vor:

Wandertipp Mährische Thaya

Vom Hauptplatz die Straße Richtung Karlstein kurz entlang und zwischen dem Parkplatz 5 (neben der Stadtmauer) und dem „Hof-Heurigen” rechts die Schulstraße hinan zur Abzweigung des Modsiedler Steiges. Von diesem gleich links zur Mährischen Thaya gehen und unter Felsabbrüchen den malerischen Fluss auf Promenadenweg entlang bis zum Rastplatz beim Dyksteg.

Hier links und über den wegen der Hochwassergefahr hoch gebauten Holzsteg mit idyllischem Ausblick ans andere Steilufer, wo der markierte Weg links innerhalb des Waldrandes und später hoch über dem Fluss zum Rastplatz an der Bergecke führt. Gleich danach ist die Hauptstraße erreicht, und links kommt man über die „Mährische Thayabrücke” zurück zum Ausgangspunkt (kaum 1 Stunde).

Empfehlenswerter Weiterweg auf dem „tut gut-Weg-Route 2″ (nur bis zur letzten Talwiese an der Mährischen Thaya nahe dem ehemaligen Kuhsteg und auf demselben Weg zurück, von der Fortsetzung der Route über das Hocheck in die weitflächige Feldlandschaft und über den asphaltierten Modsiedler Steig ist aus meiner Sicht dringend abzuraten !): Vom Rastplatz beim Dyksteg an der flachen Talseite den Wiesenrain entlang zum nächsten Steilufer gegenüber einer Pferdekoppel. Dort führt der schmälere Steig am bewaldeten Steilhang etwas höher hinauf und erreicht bei einem von Modsiedl her einmündenden dicht bewachsenen Seitengraben wieder die Talsohle. Durch eine Fichtenforst wird dann eine größere Wiesenfläche entlang der Mährischen Thaya erreicht (Rastbank, 20 bis 30 Minuten). Ein kleines Stück weiter flussaufwärts befand sich einst der Kuhsteg, an den nur mehr eine Furt erinnert. Bei der Rastbank vor dem in das völlig aufgeforstete Gebiet am Hocheck ansteigenden Forstweg kehr man besser um und wandert auf demselben Weg zurück zum Dyksteg.

Rundwanderung von Raabs / Oberndorf durch das Thayatal

Ausgangspunkt: Ausstellungszentrum in Oberndorf (bei Zufahrt mit Bus bzw. vom Parkplatz beim Lindenhof aus). Oder Zugang von Raabs (bei Benützung von Parkplatz 5 oder 6) – vom Hauptplatz über die Thayabrücke und durch die Schloßstraße (hohlwegartiger Gehweg unterhalb der Straße, den „Landesausstellungsmarkierungen” folgen).
Charakteristik: Markierte leichte Wege, aber kein bloßer Spaziergang, Gehzeit je nach Wegverlauf 1 ½ bis 2 ½ Stunden (unbezeichnete Abkürzung vom Thayatal zum Lindenhof möglich), Einkehrmöglichkeit in Oberndorf oder am Hauptplatz in Raabs.

Die Wanderroute:
Von der Pfarrkirche neben dem Lindenhof die Ortsstraße von Oberndorf entlang bis zur Allerheiligenkirche, gegenüber (vor der Tankstelle) rechts abzweigen. Bei Wegteilung (geradeaus zum Friedhof) links bergab und bei der nächsten Verzweigung rechts entlang der roten Markierung von Rundweg Nr. 2 und „Graselweg” weiter hinab ins Thayatal zur Einmündung in den Thayatalweg-630. Auf diesem rechts das malerische Ufer der Thaya entlang und auf ansteigendem Steig zum Bergvorsprung mit dem Aussichtspavillon Plapperthütte (schöner Tiefblick vom Felsvorsprung).

Variante am Flussufer: Nicht den ansteigenden markierten Weg benützen, sondern auf dem unmarkierten, bald von Felsen überragten Uferweg weitergehen – sehr malerische Strecke, aber bei hohem Wasserstand der Thaya nicht begehbar! Am Ende des Felsaufbaus führt ein alter Weg schräg den Hang hinauf, der in den markierten Weg mündet. Auf diesem rechts zur Plapperthütte (oder das erste Stück weglos ansteigen).

Weiterweg auf dem Thayatalweg: Von der Plapperthütte absteigend (oder vom Uferweg im Tal bleiben, bald rechts abseits vom Ufer haltend weiter) zu idyllischen Wiesenböden an der Thaya. Diese am Waldrand entlang, jenseits der von Baumreihen begleiteten Thaya eine imposante Felswand.
Wo rechts ein Fahrweg aufwärts abzweigt, gibt es eine Abkürzungsmöglichkeit zurück nach Oberndorf durch das Schrattental – Einmündung in die Straße Richtung Oberpfaffendorf nahe einem Bildstock kurz vor dem Ausstellungsgelände beim Lindenhof (Gehzeit insgesamt ca. 1 Stunde).
Im Tal bleibend auf einem zuletzt schottrigen Weg (Folgen des Hochwassers von 2005 und 2006) zur Brücke bei Oberpfaffendorf, diese überqueren und gleich danach rechts abzweigen. Auf einem Agrarweg weiter zur ehem. Wasenmeisterei (Grasel-Infoplatz) am malerischen Ufer. Der anschließende, sehr romantische Thayatalweg führt am Waldhang entlang, abwechselnd in Ufernähe, dann wieder höher oben durch felsiges Gelände. Zuletzt werden die Sportanlagen (Hallenbad derzeit geschlossen) und über einen großen Parkplatz die Hauptstraße in Raabs erreicht. Gleich danach überquert man die Brücke der Mährischen Thaya, gegenüber der auf hohem Felsen ragenden Burg (eigentlich Schloss) Raabs und kommt bei der Stadtmauer vorbei (Parkplätze 6 und 5) zum Hauptplatz von Raabs. Zum Aufstieg nach Oberndorf hier rechts, über die Thayabrücke und zur Schloßstraße.

Oder Spaziergang durch Raabs: Vom Hauptplatz auf der Hauptstraße weiter (Rolandsäule, Infostelle) und zum geradeaus weiterführenden Kollmitzsteig. Dort bei der neuen „Waldviertler Wurzelwelt” rechts abzweigen und über den Thayasteg (historischer Eisensteg von 1904), dabei schöner Blick gegen die Oberndorfer Pfarrkirche und das Schloss Raabs. Jenseits nach kurzer Strecke rechts abzweigen und am Lagerhaus vorbei zur Bahnstraße, diese bergab zur Kreuzung zwischen Thayabrücke und Schloßstraße. Es führt aber auch gleich nach dem Thayasteg ein schmaler Steig rechts abkürzend zur Bahnstraße.

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Die genaue Routenbeschreibung zum Wandertipp 3 befindet sich (samt Karte) in meinem Buch “Wandererlebnis Waldviertel & Wachau. Die 50 schönsten Wanderziele mit Grenzland-Extra” (ResidenzVerlag).