Die Liftszenerie mit den frisch grünen Pisten, wo schon die ersten Kühe weiden, wollen wir diesmal nicht wieder begehen, daher Richtung Alpintour, beim Schutzhaus vorbei und die Schotterstraße nach dem Wegweiser “Bergsee” (= Wasserspeicher für Beschneiungsanlagen) hinan. Hier herrscht noch angenehmer Schatten. Außerdem entdecken wir (wie schon bekannt) in der Felsstufe eine riesige Rosette des Kiesn-Steinbrechs, Blütezeit vielleicht Ende Juli. In der oberhalb erreichten Almmulde gehen wir weder zum See, noch entlang der Markierung weiter, sondern ziemlich geradeaus durch die Senke in einen schmalen, relativ frisch ausgebaggerten Einschnitt. Dieser ist insofern interessant (noch nie begangen), weil er die roten Juraschichten unterhalb des “Roterdkogels” quert. Tatsächlich befindet sich dort ein Wasserfasser für den See, wir gehen an dieser Stelle rechts in die nächste Dolinenmulde hinein (der markierte Weg quert weiter südlich oberhalb). Hier ist noch Frühjahr, mit ein paar Soldanellen und Clusius-Primeln, außerdem kühle Luft, denn frischen Wind gab es an diesem Tag nur wenig. Etwas steil halbrechts aus der Senke hinaus, erreichten wir die Karrenfelder (von tiefen Rillen durchzogene Steinflächen, typische Karsterscheinung) am Nordrand der Schrotleitneralm. Wie vielfach war in den Steinritzen die Rosenwurz in schönster Blüte.

Anni hat diesen interessanten Standort so im Bild festgehalten:

Dann wechselten wir auf den markierten Steig, der in weiter Kehre am Hang gegen die Schmalzmauer hinaufführt. Dabei gab es phänomenale Flecken mit Kalkglocken-(Clusius)-Enzian, außerdem noch immer blühende Nelkenwurz, aber insgesamt keine (wie erwartete) Blütenfülle, wohl weil die Schneelage zu hoch gewesen ist, das Abschmelzen erst vor relativ kurzer Zeit erfolgte – wie bei den Hochkarbildern im Wetterpanorama des ORF mit zu verfolgen.

Leicht bergab wird dann der Sattel der “Seelucken” erreicht (mit Blumenschauen und Fotografieren knapp zwei Stunden vom Parkplatz… nur keine Eile, noch dazu bei den hohen Temperaturen). Während Anni zum Rastplatz nördlich neben dem Steig zur Brunneckerhütte weitergeht, steige ich – schon lange beabsichtigt – neben dem Zaun Richtung Schmalzmauer hinan. Hier sind ganz wunderschöne Blumenstandorte, die ich bisher nur analog als Dia fotografiert habe, nun höchste Zeit für aktuelle Digitalbilder!

Heute ist ganz schön viel los, vor allem laute Jugendgruppen marschieren zu den Almen am östlichen Hochkar. Wir beziehen unseren ausgiebigen Mittagsrastplatz auf der mit bequemen Steinsitzen ausgestatteten Kuppe nördlich des Sattels. Hier sollte es sogar Kohlröschen geben, aber offensichtlich sind wir etwas zu früh dran, außer einer knospigen Mücken-Händelwurz und einer ebenso spärlichen Höswurz ist nichts zu finden. Dafür ist die Aussicht ganz vorzüglich, trotz des angekündigten Saharastaubes – zwar sind die östlichen Gipfel wie der Schneeberg nur zu ahnen, aber die nähere Szene mit Dürrenstein, Zellerhüten, Kräuterin und Hochschwab zeigt sich vorzüglich. Außerdem bildet die Schmalzmauer mit ihren Felsabstürzen ins Seelucken-Kar eine bizarre Kulisse, gegen Westen fällt neben dem fernen Toten Gebirge vor allem der Große Buchstein mit seinem noch von Schnee erfüllten Kar auf.

Für den Rückweg (auf die Schmalzmauer verzichten wir wegen der Hitze und der fehlenden Blumenentwicklung) gehen wir auf dem Steig zurück bis zur (relativ neuen) Almstraße am Westhang der Schmalzmauer und dann gleich auf dieser in angenehmer Neigung hoch über der Schrotleitneralm weiter bis zum Leckerplan. Dabei gibt es an den etwas schattigen Böschungen noch einige Frühblüher.

Beim weiteren Abstieg auf der Forststraße wechseln wir von der Alm- zur Bergwaldflora, außerdem werden gerade die Rinder zur Schrotleitneralm aufgetrieben. Selbst durch die “Mäulgab” (Kleie und Salz) des Halters, lassen sie sich aber recht viel Zeit, eher lockt der nahe Wassergrand. Am Vortag erfolgte übrigens der Auftrieb über die Hochkarstraße, wie an den “Kuhfladerspuren” zu bemerken war. Nach etwa zwei Stunden (wie beim Hinweg) langen wir beim hitzeglühenden Parkplatz an und starten gleich mit voller Klimaanlage die Talfahrt.

Unsere Landung in Göstling ist überraschend kühl – in den Gewölben der Konditorei Schnessl, umgeben von den tollen großformatigen Taucherbildern und den unglaublichen Steinschliffen aus der Ybbs, dazu noch die Himbeer-Kardinalschnitte und eine interessante Unterhaltung mit dem Konditormeister. Nach diesem angenehmen Abschluss unserer Hochkarfahrt beeilen wir uns, durch die heißen Täler wieder in unser gut kühles Nachhause zu kommen!

Obwohl ich schon im Facebook bemerkt hatte, dass es höchste Zeit für die Edelweißblüte auf der Rax war, sind wir doch erst am 29. Juli zu dieser Blumenwanderung gekommen. Nach mehreren Touren über Scheibwaldhöhe und Preinerwand (mit Seilbahnauffahrt, der heißen Jahreszeit entsprechend) ist diese Botanische Exkursion sowohl im “Naturerlebnis NÖ” als auch im “Großen Wandererlebnis NÖ” als eine der ergiebigsten alpinen Blumenwanderung beschrieben worden. Nun war es endlich so weit, Zufahrt über Kleinzell und Schwarzau im Gebirge, Start in St. Veit bereits um 7 Uhr, und nach erstaunlich kurzer Fahrzeit bei der Raxseilbahn angelangt. Hier ist noch nichts los, und etwa um 8 Uhr langen wir bereits bei der Bergstation an. Entgegen dem Wetterbericht ist es kühl und windig, aber bei einer Fahrt über die Seehöhe von 1500 m hinaus muss man ohnehin entsprechend angezogen sein. Eindeutiger Vorteil – ideale Wandertemperatur, und unser Ziel sind ohnehin nicht die Fernblicke, sondern die Alpenblumen.

Zwischen Bergstation und “Praterstern” ist vor allem die Hochstaudenflora schön in Blüte, vor allem mit Alpendost und etwas Alpenmilchlattich. Der Alpengarten, wo eigentlich das Edelwiß voll blühen sollte, ist voll mit den Hochstauden. Erst auf dem Jakobskogel breitet sich die üppigste Edelweißblüte aus, ergänzt u. a. durch Alpennelke und Alpenaster. Aber insgesamt sind die Bergwiesen schon recht abgeblüht, kein Wunder bei den schon bisher bewältigten heißen Tagen dieses Sommers und durch den heurigen Vegetationsvorspurng.

Neben einem Edelweißbuschen fällt mir – wohl den Edelweißblick aufmerksam geworden – die kleinste Kostbarkeit auf, die Chamorchis alpina, der Alpen-Zwergständel. Ein paar Kohlröschen waren auch zu sehen, aber vermisst habe ich die Zwerg-Alpenscharte! Vom Jakobskogel geht es hinab in die weite Krummholzmulde  und dann zu den lücken alpinen Rasen auf der Preinerwand, danach wird es noch um eine Nuance bunter, wie auch erwartet.

Die Preinerwandplatte schaut wie immer höchst eindrucksvoll aus und wird auch (wie die Klettersteige) eifrig frequentiert, und interessieren aber mehr – Strahlensame, Alpennelke und Clusius-Fingerkraut. Abgeblüht ist der Große Enzian, und noch viel mehr verblühte Exemplare sieht man von den Aurikeln – ein Anreiz, die Rax nächstes Jahr schon früher anzugehen! Bei der Seehütte ist schon voller Betrieb, aber als wir die Zeit kontrollieren, merken wir schon, dass es für den Rückweg höchste Zeit ist. Eigentlich wäre die große Runde über die Scheibwaldhöhe in Verbindung mit der Preinerwald die lohnendste Tour auf dem Raxplateau, aber uns genügt auch die Gehzeit für den anschließenden Seeweg. Gerade noch rechtzeitig kommen wir vor der reservierten Talfahrt zurück zur Bergstation. Inzwischen ist es doch ganz schön warm geworden, und erst unten im Tal – schwüle Hitze, jeder Parkplatz im Höllental vollgestopft und das Kaltwasser der Schwarza förmlich belagert… Also uns hat es genügt, und oben am Berg war es so richtig angenehm!

Eisenhut und Pannonischer Enzian am sonst eher langweiligen Seeweg…

Wie ein Fjord liegt dort der Hubertussee in die bewaldeten Dolomitberge eingebettet, eine sonnige und freundliche Landschaft, in nicht zu langer Autofahrt über St. Aegyd – Kernhofer Gscheid – Ulreichsberg erreichbar. Wo die Weisse Walster in den See mündet, empfangen uns gleich die dort immer auf Futter wartenden Enten.

Beim Antonius-Bildstock halten wir kurz, um bachaufwärts an den dolomitischen Böschungen nachzuschauen, was dort blüht. Aber außer der prächtig purpurroten Schneeheide ist dort nichts Bemerkenswertes zu finden, zumindest nicht in dieser frühen Jahreszeit.

AB Schneeheide, auch "Zeamat" oder "Sennerer" genannt

Haben schon die Schneereste entlang der Straße vom Gscheid an überraschend gewirkt (aber nur im aktuellen Vergleich zu den mittleren Höhenlagen, normalerweise gibt es hier Mitte März noch meterweise Schnee), so ändert sich das Bild entlang der Uferstraße nochmals. Denn vom Hubertus-Bildstock an Richtung Klauskirche schimmert sogar statt des Wasserspiegels eine geschlossene Eisdecke!

AB Wasser- und Eisufer beim Parkplatz unterhalb der Klauskirche.

Hier starten wir unsere Rundwanderung. Die Gehzeit beträgt – für eine “Blumenwanderung” gerade passend – etwa zwei Stunden… wenn es genug zu beobachten und zu fotografieren gibt! Als wir aber am “Kleinen See” entlang (links oberhalb ein gigantischer Neubau an Stelle der alten Volksschule) in das Seitental Richtung Fadental losmarschieren, kommen wir bald auf vereiste Altschneeflächen, und die Vegetation ist voll winterlich – allerdings typisch in diesem Winter überwiegend schneelos. Sogar der Südhang des Sulzberges ist völlig aper, nur oben am Kamm ein paar Reste von Wächten aus dem kurzen Winterabschnitt von Anfang Dezember.

Beim Schnittlermoos kommen gerade die ersten Frühlingsknotenblumen hervor, also hat sich der Ausflug zumindest etwas gelohnt. Was aber noch auffällt – die Trockenheit! Wo man sonst nur mit Gummistiefel in die Feuchtwiesen hinein könnte, käme man jetzt mit Turnschuhen aus. Auch an den Böschungen schauen die Zwergstrauchheiden etwas verdorrt aus.

AB Bei der riesigen Rotbuche an der Kreuzung in Fadental wird gerastet.

Ansonsten bietet das Fadental einen eher deprimierenden Eindruck, seit der Gasthof Labenbacher geschlossen ist. Gerüchte, er sei bereits abgerissen, betreffen nur den Wintergarten, wo man so angenehm beim Jausnen oder Mittagessen sitzen konnte.

Nun geht es hinaus in die Schwarzwalster. Dieser teilweise schluchtartige Dolomitgraben weist etliche interessante Einzelheiten auf. Ziemlich am Anfang springt ein Felsriegel aus dem rechten Hang vor. Er besteht aus dem dichteren Hauptdolomit, und an der Grenze zum anschließenden Raumsaudolomit entspringt eine starke Quelle. Bald danach am linken Hang dieselben Verhältnisse – aus einem “Quelltumpf” strömt ein beachtlicher Wasserschwall herab, während des ganzen Jahres eine Köstlichkeit – und vom Labenbacher früher sogar für ein Kleinkraftwerk genützt.

So schauten die Knospen des Seidelbasts in St. Veit noch vor Ende Jänner aus! Jetzt ist es auch in der Schwarzwalster so weit, aber sonst blüht nichts von den botanischen Besonderheiten dieses subalpinen Standorts (in der Dolomitschlucht auf 800 m Seehöhe). Clusius-Primeln, Aurikel, Silberwurz usw. müssen sicher noch lange auf ihre Blütezeit warten, egal wie der bisherige Winterverlauf war. Von der Anemonen-Schmuckblume, die ich einmal auf den hintersten linksseitigen Felsen gefunden habe, natürlich auch noch nichts zu bemerken.

Im Rechengraben mit dem kristallklaren, grünlich schimmernden Walsterbach biegen wir in die Straße ein, die uns hinauf zur Stauseebrück führt. Dann folgt noch das kurze, aber ganz malerische Stück Straße durch den kleinen Tunnel zurück zum Parkplatz (zum Glück am Wochentag ohne viel Verkehr). Hier noch einige Bilder von Stimmungen am Ufer, die allein schon den Ausflug gelohnt hätten!

Das "klassische" Walsterbild - Hubertussee mit Holzknechthäusern und dem Göller

Also, wenn gar nichts mehr gehen sollte – ein Ausflug in die Walster zwischen Annaberg und Mariazell mit einem Spaziergang entlang vom Hubertussee ist immer möglich. Selbst schon erlebt – mit Krücken, “hatschert” und wieder mühelos und ohne Schmerzen dahinwandernd – kann man sich mehr wünschen?!

AB Blick vom Ufer unterhalb der Bruder-Klaus-Kirche über den fjordartigen Stausee; trotz oder gerade wegen der dämpfenden Wolkenschichten gibt es seltene Eindrücke - Mittagssonne im Seespiegel

An Wochentagen mit wenig Ausflugsverkehr lohnt sich der längere Spaziergang rund um den Hubertussee. Dazu parkt man am besten kurz vor der Staumauer am Straßenrand oder bequemer gleich am Parkplatz bei der Klauskirche (Zufahrt bitte nicht den See entlang, sondern über die Stauseebrücke und durch den Tunnel !!!!). Die seit einigen Jahren asphaltierte Uferstraße sollte wirklich nicht befahren werden und den Spaziergängern und Wallfahrern vorbehalten bleiben – völlig unverständlich, dass dort nicht eine Fahrbeschränkung (nur für Anrainer z. B.) verfügt wurde!

AB Der Uferrand ist überall ziemlich steil, baden ist sowieso nicht erlaubt und auch nicht verlockend, außer für Enten (die wollen gern gefüttert werden) und Bläßhühner

Der pompöse Hubertus-Bildstock erinnert an die Jagdleidenschaft der Familie Krupp. An der Stauseebrücke steht das Bildnis von Margarete, Arthur (von) Krupps Frau, der dieses Bauwerk gewidmet wurde. Diesmal habe ich am Straßenrand gleich vor der Brückenabzweigung eine alte Marke entdeckt – AK 1906 (habe ich zumindest so im Gedächtnis, aber nicht im Bild). Früher bestand hier die Walsterklause, mit deren Stauwasser das geschlägerte Holz hinaus in den Rechengraben geschwemmt wurde. Beim Rechen aufgefangen (daher der Name) wurde es dann mittels eines Holzaufzuges auf den Kreuzberg befördert (Tobenz´scher Aufzug, nach einem Holzunternehmer benannt). Auf Fuhrwerken durch Mariazell zum Weißenbach (nach dem ehemaligen Krankenhaus) befördert, wurden dann die Scheiter über dieses Gewässer zur Erlauf gebracht und gelangten über die Donau nach Wien. Welche Transportwege, unglaublich, aber Holz war damals für Wien äußerst kostbar, bevor es durch die mittels Bahn aus Schlesien gebrachte Kohle als Heizmaterial abgelöst wurde.

Schrittweise entwickelt sich aus dem Naturdetail das verständliche Bild… Kurz nach dem Hubertus-Bildstock befindet sich seitlich vom See dieser kleine Teich. Eine ebenfalls durch die Straße abgetrennter Fjordteil erstreckt sich unterhalb der Klauskirche in das Seitental mit dem Weiterweg ins Fadental – seit das Gasthaus Labenbacher nicht mehr existiert (vielleicht sogar schon abgerissen ist?) nicht mehr so viel begangen. Und oberhalb bei den Wohnhäusern stand die “Walsterer Volksschule”, einklassig selbstverständlich und schon längst aufgelassen, erinnert sie an die unvergessliche Frau Schulrat Imma Waid. Aus dem Nachlass dieser unermüdlichen Heimatforscherin wurde eine als Rarität gehandelte “Mariazeller Chronik” herausgegeben. Aktuelle Literatur erhält man im Gasthaus zur “Wuchtelwirtin”, wohin man vom See-Ende beim Antonius-Bildstock in einer Viertelstunde gehen kann – unbedingt den Seitenweg am Bach entlang und erst zuletzt auf der Straße, gleicher Rückweg oder Umrundung des Hubertussees auf der Straße empfehlenswert (wie schon angemerkt).

Nur der Wiesenrand verrät, welches nun das Spiegelbild ist...

Gegen Mittag zog es immer mehr zu, und das passte gerade zur Weiterfahrt nach  Mariazell mit der schon erwarteten Labung. Der Wallfahrtsort an den letzten spätsommerlichen Wochenenden noch total überlaufen, war jetzt nicht mehr so belebt. In der Basilika erlebten wir noch zwei Besonderheiten von Allerheiligen und Allerseelen – hinter dem Gnadenaltar war die vor fünf Jahren renovierte “Tumba” aufgestellt, und im rechten Seitenschiff war eine Grabplatte aufgehoben und der Zugang in die Gruft darunter ermöglicht, wo der barocke Baumeister Domenico Sciassa bestattet ist. Abgesehen von allem anderen – interessant wird die Basilika kurz vor Weihnachten, wenn die Gnadenstatue unverhüllt zu sehen ist, nicht wie diesmal in grell verzierter Gewandung…

AB Hubertussee zwar digital, aber irgendwie wie gemalt... So erwartet uns am Nachmittag des Allerseelentages noch der Erlaufsee.

Tanzboden und Stumpfmauer vom Gamsstein

Freizeit-Tipp in der Arbeiterkammer-NÖ-Zeitschrift

Der Bergname „Voralm“ lässt an eine eher gemütliche Wanderung denken! Aber der Gipfel heißt Stumpfmauer, ist 1770 m hoch und zeigt sich nur in der Seitenansicht zwar stumpf, aber als schroffer Wandabbruch. Vom Tanzboden her, der in einer zackigen Höhenrunde zu erreichen ist, wirkt der Hauptgipfel sogar wie ein Felszahn. Also nur eine Bergtour für geübte, ausdauernde und schwindelfreie Wanderer! Das Gipfelerlebnis ist dem entsprechend überaus eindrucksvoll, wenn die 1250 Höhenmeter von Hollenstein an der Ybbs erst bewältigt sind. Nicht vergessen, hinunter muss man auch wieder, und Einkehrmöglichkeit gibt es erst wieder im Tal.

Voralpe vom Hammergraben / Promau bei Hollenstein

Route: Zufahrt von Hollenstein bis Unterleiten (Hof Wenten) – markierter Steilaufstieg über den Nordostkamm – „Steinerne Katz“ – Stumpfmauer – Kopetzkysteig (Sicherungen) – Dreiländereck – Tanzboden. Von dort zurück und durch die „Lucken“ zum Aufstiegsweg (dieser dauert 3 ½ bis 4 Stunden, Höhenrunde zum Tanzboden 1 ½ Stunden).

Stumpfmauer Südwand

Wanderführer: Wandererlebnis „Ötscher & Ybbstaler Alpen“ von Bernhard Baumgartner und Werner Tippelt, Neuerscheinung im Kral-Verlag.

Kiessteinbrech am markierten Steig knapp unterhalb des Stumpfmauergipfels

Überschreitung der Voralpe als Extremwanderung (aus “Wandererlebnis Ötscher Ybbstaler Alpen”):

Vom „Normalweg“ auf die Stumpfmauer abzweigend über den Frenzsattel zur Hinteralm und anschließend über beide Gipfel zurück nach Hollenstein. Gehzeit insgesamt 8 Std. Nach markierter Strecke folgt ein alter Jagdsteig, längst abgekommen und besonders im Ausstieg zur Hinteralm verwachsen, in letzter Zeit aber mehrfach Berichte über Begehungen in Internetforen, in der beschriebenen Richtung leichter zu finden, aber nur für erfahrene Extremwanderer geeignet! Als Variante direkter Aufstieg durch die „Schneegruben.

Gesäuseblick mit Hochtor, Tieflimauer, Kl. und Gr. Buchstein

Routenverlauf:

Von der Straßengabelung unter dem Wentenhof rechts am Haberfeldhof vorbei in die Wälder an der Nordseite der Voralpe (rot markiert Nr. 267 Richtung Altenmarkt). Bei Wildbachgraben links abzweigend rot markierter Steig und nach der nächsten Wildbachrinne zum flacheren Gelände bei der Frenzbach-Jagdhütte und eben zum Frenzsattel mit der oberösterreichischen Landesgrenze (1009 m, 1 ¼ Std.). 

Gleich danach unmarkiert links auf alter Wegspur und anfangs sehr steil aufwärts, kurz nach rechts zu einer Felsecke, wo der alte Jagdsteig beginnt (eine besonders heikle Stelle der Route, eventuell Wegsuche unvermeidlich!). Der Steig quert mit geringer Neigung die Hänge, sogar eine Rinne mit unterhalb abbrechender Felsstufe, und erreicht eine Bergecke mit eindrucksvollem Blick auf den Weiterweg. Unter Felsen leicht absteigend, kommt man in den Graben unter der Langmauer (als Variante direkte Aufstiegsmöglichkeit durch die „Schneegruben“).

Die alten Steigspuren queren weiter leicht bergan und gelangen in den hintersten Frenzgraben (Wasseraustritt, Grenze von Oberösterreich in die Steiermark). Am folgenden offeneren Steilhang sind die Spuren überwiegend ziemlich verwachsen, daher muss man mit viel Geschick und Mühe aus dem sehr steilen Gelände über den Rücken hinaus zum oberen Rand der Hinteralm gelangen (1407 m, 1 ½ bis 2 Std.), wo der rot markierte, von Altenmarkt an der Enns auf den Tanzboden führende Steig verläuft.

Auf diesem links hinauf zu einem Wiesenhang, über den Rücken der Teufelskirche hinweg und auf den Tanzboden (1727 m, 1 Std.). Weiter mit Sattelabstieg zum „echten Dreiländereck“ (1600 m) und über die gesicherten Felsen am Kopetzkysteig hinauf zur Stumpfmauer (1770 m, ¾ bis 1 Std.). Abstieg über den markierten „Normalweg“ Richtung Hollenstein zum Ausgangspunkt an der Abzweigung der Frenzbergstraße unterhalb von Wenten (2 ½ Std.).

Rückblick vom Ausstieg bei der Hinteralm

Eine landschaftlich außergewöhnliche, aber noch extremere Variante durch wegloses und abschüssiges Steilgelände, das sich noch dazu durch Windwürfe und Lawinenabgänge ständig verändert könnte, führt noch vor dem hintersten Frenzgraben durch die „Schneegruben“ zur Nordseite des Stumpfmauergipfels: Aus dem Graben unter der Langmauer auf schwachen Steigspuren links in den Hochwald ansteigen, die untere Spur wählen und hinein in den rinnenartigen Kessel unter der gewaltigen Langmauer. In der linken Rinne nahezu weglos höher hinauf, dann jedoch in die mittlere Waldzunge hinein, wo vereinzelte Wildwechsel das Höhersteigen zwischen den steinigen Waldstufen erleichtern. Ziemlich hoch oben quert dann ein schwacher Steig, dem man links folgt, dadurch den oberen Gratrand erreicht und wieder leicht rechts haltend zum markierten Hollensteiner Aufstieg am letzten Aufschwung des Nordhang beim „Hüttfeld“ kommt (gleich danach rechts die Querung zur „Lucken“).

Haller Mauern von der Hinteralm

Ankündigung – Treffen der nieder-oberösterreichisch-steirischen Eisenstraßenvereine

Diese Zusammenkunft findet alljährlich bei der Dreiländer-Grenzsäule oberhalb der Esslingalm am Tanzboden statt. Dabei gibt es die Möglichkeit, mit einem Taxizubringer bis zur Esslingalm hinaufzufahren – eine gute Gelegenheit für die Gipfelrund ohne Aufstieg aus dem Tal!

Das “echte” Dreiländereck befindet sich aber nicht an der Stelle der Grenzsäule, sondern im nicht so einfach erreichbaren Gelände im Sattel zwischen Stumpfmauer und Tanzboden!

Die "unechte" Dreiländer-Grenzsäule

Unter dem Motto “Dreiklangwanderung” findet das heurige Eisenstraßentreffen am 25. August statt. Info und Anmeldung unter www.eisenstrasse.info/dreiklangwanderung

Gipfelkreuz auf der Stumpfmauer, Foto Werner Tippelt

Aber überaus beliebt ist der Königsberg für Almwanderer, und für sportliche Überschreiter oder MTBer sogar eine Herausforderung. Wenn man aber nicht endlose mehr als zwei Stunden vom Tal hinaufmarschieren will in die erst interessantere Höhenregion, dann ist mit dem Königsberg das richtige Ziel gewählt. Von Hochschlag beim Schigebiet in Hollenstein dauert der Aufstieg bis zur Kitzhütte schon viel weniger lang, und auf der Höhe geht es in beide Richtungen noch zu allerdings eher bescheidenen Gipfelerlebnissen. Von Göstling aus ist sogar die Zufahrt bis auf 1100 m zum Parkplatz Ebnerbrand möglich (ohne Maut und großteils asphaltiert) – zum Vergleichen der Anforderungen – der höchste Punkt am wenig bestiegenen Schwarzkogel hat eine Seehöhe von 1452 m!

Dürrensteinblick von "Siebenhütten"

Schwalbenwurz-Enzian

Von dort oben bietet sich dann aber nur der großteils auf Almstraßen verlaufende Übergang bis zur Kitzhütte an, und zurück – noch einmal derselbe, schon allmählich als Hatscher empfundene Weg? Aber es geht auch anders – diesen Hinweis entnahm ich der Wanderbroschüre des Mostviertel-Tourismus “Lust aufs Wandern” – nämlich einen Rückweg von der Kitzhütte an der hohen Nordflanke des Königsberges entlang zum Ausgangspunkt Ebnerbrand. Zugegeben insgesamt viele Kilometer auf Forstwegen, die sich eher als Walkingstrecken anbieten, und nur eine herausfordernde, etwas kitzlige Stelle (für geübte Wanderer auch kein Problem) bei der steilen Querung am “Kastner Gschliaf”. Trotz Veröffentlichung beim Mostviertel-Tourismus ist diese Strecke nicht markiert worden, aber wie Spuren und örtliche Auskünfte bewiesen wohl bekannt und begangen.

Almhütte "Siebenhütten"

Leonhardbild bei "Siebenhütten"

Nun also zu unserer Tour, wobei wir eigentlich vor hatten, unsere Knie zu testen und nach Belieben ganz einfach wieder denselben Weg zurückzugehen. Termin am herrlichen Sonntag, 9. September, schon zeitig unterwegs, Zufahrt über Pielachtal – Gaming nach Göstling, von Ortseinfahrt Süd abzweigend (gleich wieder links Güterweg Kurzeck) über die Bergstraße hinauf zum Ebnerbrand, dort Abmarsch um 9 Uhr.

Blick vom Planstein gegen Friesling

Schon am Waldrand führt eine in der ÖK nicht eingezeichnete, aber mit Hinweispfeil bezeichnete Abkürzung wieder hinauf zur Almstraße und bald sind wir bei der ersten Almen – “Siebenhütten” genannt nach den dort einst vorhandenen sieben Almhütten. Am 15. August war dort der “Almtag” mit prominenten Musikgruppen und sicher hunderten – nicht Besuchern, sondern Autos am Parkplatz (wir waren morgens als viertes Auto dort, bei unserer Rückkehr am halb drei Uhr waren alle nur möglichen Plätze und sogar entlang der oberen Zufahrt zugeparkt).

Die Almhütte mit neuem Nebengebäude ist ganz blumig ausgestattet, laut meinem Freund Werner soll die derzeitige Bewirtschaftung ausgezeichnet sein, wir waren aber auf Selbstversorgung eingestellt und wollten uns außerdem nicht nach 40 Minuten schon “ansetzen”. Daher stiegen wir gleich über die Wiese hinauf zum Almkreuz auf dem Planstein (1346 m) – prächtige Aussicht zum Dürrenstein, eher eine Silhuette im frühen Gegenlicht, aber der einsame Waldberg Friesling ragt hier jenseits der Ybbs ganz hoch auf, und durch den Einschnitt der Kripp neben dem ebenso hohen Oisberg geht der Blick hinaus zu den Flyschbergen nördlich vom “Ybbsitzer Paradies” mit der Kirche von St. Leonhard am Walde.

Siebenhütten gegen Hochreith (bei Göstling) und Dürrenstein

Ein Admiral auf der Alm!

Dann platteln wir auf der Sandstraße weiter, etwas ansteigend bis zur Verflachung neben dem Schwarzkogel. Dieser ist südlich abgesetzt und auf der Gipfelkuppe von Jungwald bedeckt,  wie er überall auf den alten Windbrüchen und Schlagflächen dicht aufwächst. An dessen Südseite soll es auf Felsen altertümliche Ritzzeichnungen geben, wie bei Karl Lukan nachzulesen, aber für uns zu abseitig, noch nicht einmal von Werner gefunden, und eigentlich eine eigene Tour wert.

Flach geht es weiter zur “Vierhütten”, einem schmucken Hütterl an der Stelle von einst mehreren Almhütten und mit einem bemerkenswerten Baumbildstock. Hier grasen und brüllen in ganzen Scharen die Rinder, lange wird es trotz gefüllter Tränken nicht mehr  dauern, bis der Almabtrieb erfolgt (bzw. die Abholung mit Traktor-Anhängern, wie am Dienstag danach gesehen).

Nun geht es leicht bergab, und als Glanzpunkt des Panoramas taucht der Lugauer auf, wirklich das “Steirische Matterhorn”! Am Wegrand blüht es noch ganz schön, mit Schwalbenwurzenzian, Kreuzkraut usw. samt reifen Tollkirschen für ein einmaliges Drogenerlebnis…  Die Almstraße endet in einem flachen Sattel, von dem sich die Aussicht wie durch ein Tor zwischen Gamsstein und Stumpfmauer hinein ins Gesäuse öffnet, noch dazu ganz klar und noch ohne Dunst (wie am Dienstag).

Gesäuseblick zwischen Gamsstein und Stumpfmauer

Die folgende Wiesenmulde entlang führt ein Waldrandsteig weiter – wir sind nämlich nicht von der Vierhütten am Kamm zur Durnhöhe (1439 m) aufgestiegen. Aus folgender Überlegung, wenn wir bis halb zwölf bei der Kitzhütte sind, können wir statt demselben Rückweg die schon vorhin angedeutete Route an der Nordseite nehmen, daher den Gipfel zur Zeitersparnis auslassen.

Kitzhütte gegen Gamsstein und Gesäuse

Im Sattel oberhalb der ebenfalls viel besuchten Kitzhütte, beim Leonhardbild und Almkreuz, wo auch die Markierung von Hochschlag heraufkommt, sind wir bereits um 11,25 Uhr! Zeit für die Mittagsjause und einen Fotohalt, wobei das Gegenlicht schon so stark mit tiefen Schatten durchsetzt ist, dass entweder die malerische Almhüttengruppe oder die Eisenerzer Alpen im Hintergrund untergehen (den digitalen Fototrick dazu ? mittels zwei Ebenen im Photoshop ? muss ich leider erst lernen).

Kitzhütte mit Gamsstein und Eisenerzer Alpen

Dann geht es an den Weiterweg, an der Nordseite auf der Alm-Forststraße den steilen Berghang entlang bis zur Straßenkehre. Direkt in der Kurve findet sich tatsächlich eine Gehspur, nur kurz bergauf und dann in einen alten Waldsteig mündend. Gleich nach dem Durchschlupf im Almzaun zieht dieser Weg, zum Glück genügend breit und durch Strauchwerk etwas gesichert, über einem tiefen Abgrund dahin. Dann folgt sehr steiles Waldgelände, wobei der Weg ganz gut erhalten ist, erst in einem folgen Schlag werden die Spuren ziemlich abgetreten. Wieder folgt steiler Hochwald mit eher weit auseinander stehenden Stämmen, zwischen denen es rasant bergab geht. Also gutes Schuhwerk und die Walkingstöcke sind hier bestens am Platz. In wechselndem Erhaltungszustand, weniger steinig als wurzelig, schlingt sich der Steig mit einigen Kehren hinab zu einem schon sichtbaren Forstweg. Noch einmal über eine etwas abschüssige Böschung, dann haben wir das “Kastner Gschliaf” (ÖK Gschlief) hinter uns! Gut ist es gegangen, 35 Minuten vom Rastplatz oberhalb der Kitzhütte, und nach dieser “Schlüsselstelle” (ich wäre sie lieber im Aufstieg gegangen) haben wir nur noch 5,5 km Forststraße vor uns.

Für Begehung in der Gegenrichtung muss ich einen wichtigen Hinweis anbringen: Am Ende des hier begrünten Forstweges vom Ebnerbrand her keinesfalls geradeaus den Wildspuren in den Wald hinein folgen, denn diese führen in die Abgründe das “Gschliafs”. Sondern gleich an einem ziemlich frischen Baumstumpf vorbei (eine höchst undauerhafte Wegangabe, ist mir bewusst!) direkt auf spärlichen Spuren über die Böschung hinauf, wo dann der ebenfalls spärliche Steig unbedingt gefunden werden muss!

Nach 3 1/2 Stunden fleißigen Wanderns kommen wir nun “immerhin” gut voran. Und das ist auch gut so, denn die Forststraße schlingt sich in endlosen Bögen ohne wesentliche Höhenunterschiede durch die Waldhänge. Keine Höhepunkte, nur oben steilstes Waldgelände und unten Abgründe, vor uns ein bequemes Dahinmarschieren. Zum “immer hin” gelangen wir erst am Ende der zwei Stunden bis zum Parkplatz. 5,5 km aus der ÖK gemessen, dürfte wohl ein bisschen mehr sein, denn außer einem Eierschwammerlstop bei der Berger Brandhütte gab es keinen Aufenthalt. Oder doch  Verzögerungen, als einige Gefällstrecken  “Knieschnackeln” verursachten und mit stärker besonnten Gegensteigungen abwechselten.

Der Flurname “Siebenbrunn” auf etwa einem Drittel der Strecke weist auf die geologischen Verhältnisse des Königsbergzuges hin: Auf der Südseite im Sandgraben eine Dolomitlandschaft, gegen die Kammhöhe zu die Schichtfolge zu immer jüngerem Gestein, über Plattenkalk und Kössener Schichten zu Jurakalken. Hier am hohen Nordhang gehen wir anscheinend teilweise mergeligen Kalken entlang, die wir im Vergleich zum St. Veiter Staff und anderswo als Aptychenkalke (Unterkreide) ansehen. Da muss ein Quellhorizont eingelagert sein, sonst würden nicht so viele Quellen aufgehen, und einige davon sind in kuriosen Ableitungen eingefangen. Beim Tiefblick sehen wir unten die sonnig-freie Bergbauernlandschaft zwischen Hochschlag – Thomasberg und der Rotte Königsberg oberhalb von Göstling, leicht erkennbar an den sanften Formen und Wiesenflächen die Lunzer Sandsteinschichten (sehr pilzverdächtig, aber dazu reichte unsere Energie bei der Talfahrt nicht mehr).

Die nach drei Uhr angetretene Heimfahrt wurde in Göstling kurz unterbrochen, aber weil es wegen Stromausfall in der Konditorei keinen Kaffee gab, bis Gaming fortgesetzt. Dort war es bei Werner und “Hansi” (Johanna Tippelt) auf der Hausbank im Halbschatten ohnehin am gemütlichsten. Ein kleines Problem ergab sich, als im “Hauscafé” Cihak niemand zu wissen schien, welche Mehlspeisen die Tippelt´s am Stammtisch bevorzugen… Vom Hausherrn hieß es nur “ein Glaserl Rotwein”, na bitte, so kommen alle Schandtaten (sind sie natürlich nicht!) an den Tag. Und im schönen Licht zwischen spätem Nachmittag und frühem Abend fuhren wir dann übers Pielachtal wieder nachhause.

Notiz im Tageskalender: “Keine nennenswerten Haxnbeschwerden”, die Fotoausbeute ist ja hier beigefügt, und für Nachwanderer gibt es die Karte. Zusammenfassung – eine nette Bergwanderung, abgesehen vom “Kastner Gschliaf” lauter Spaziermärsche, und zu empfehlen für alle, die sich einen gemütlichen Tag mit Almeinkehr (die ist aber jetzt vorbei, vielleicht ab dem Juni 2013…) machen wollen.

Bei der Abzweigung nach Erlaufklause eine Ankündigung: “Gedenkmesse am Schagerfeld, 20. Mai 2012, 10 Uhr” – das heißt – Zufahrt auf der Ötscherstraße bis zum Gedenkstein beim ehemaligen Hinteren Hagenhof möglich – auf einfacher Strecke 2,5 km erspart!

Nach diesem ersten Glücksfall machte ich mich an den Marsch auf der Ötscherstraße Richtung Gasthaus Vorderötscher (Schutzhaus, leider derzeit geschlossen). Na ja, wo weit wird´s ja nicht sein, und das müsste sich ausgehen, bis um die Mittagszeit so wie die echten Messeteilnehmer wieder herauszufahren…

Jetzt in der Karte nachgemessen, diese Strecke sollte 5 km lang sein, aber nicht mit der normalen Kilometergehleistung zu vergleichen (eher 3,5 km/h). Nach guten 20 Minuten eine Markierungstafel – zum Vorderötscher 1 1/2 Stunden. Das wird aber knapp, zeitmäßig und auch für die “Kniehaxn”… Jetzt kommt die zweite Sonntagskind-Überraschung: Bald nach dieser erschreckenden Tafel tauchte hinter mir ein Kleinbus auf! Heischende Daumen- und Handbewegungen! Wirklich, die lieben Leute blieben stehen, verstauten mich noch auf einem freien Sitzplatz und nahmen mich bis 10 Min. vor der Abzweigung zum Vorderötscher mit. Vielen herzlichen Dank an die Familie Schager aus Lackenhof (diese waren früher Wirtschafter auf dem Hagengut und machten bis zur Messe noch eine kleine Spazierfahrt) – aus meiner Sicht war das ein bestes aller “guten Werke”… Außerdem plauderten wir bei der Fahrt noch ganz nett über die alten Zeiten, und selbstverständlich kannten sie ja meinen Freund Werner (Tippelt, füge ich jetzt das letztemal dazu).

Schleierfall

Nach Abmarsch um 9 Uhr beim Gedenkstein stand ich schon um 9.45 Uhr beim geschlossenen Schutzgasthaus Vorderötscher. Hier nahm ich die einzige Stärkung für unterwegs – zehn Handvoll herrliches Quellwasser aus dem Hausbrunnen, der immer fließen mag. Dann ging es steil hinunter durch den Greimelgraben mit seinen hübschen Wasserkaskaden zum Greimelsteg (1/2 Stunde, wie für den Aufstieg unten angegeben, also mit “Knievorsicht” unterwegs).

Kleiner Wasserfall am Sperriedel

Beim Greimelsteg öffnet sich talabwärts die Ötschergraben-Schlucht, zuvor machte ich jedoch noch den Abstecher zum ganz nahen und idyllischen Schleierfall. Dann ging es hinein in die Fels- und Wasserwildnis! Der Steig ist überall spannend, und mit Hund und Kind wäre ich hier schon ganz schön vorsichtig. Ich konzentierte mich auf den schmalen Pfad und auf´s Fotografieren – schöner hätten die Verhältnisse gar nicht sein können: klares, aber nicht übergrelles Licht, nicht mehr zu viele Schatten, frisches Grün in Konkurrenz zum stellenweise smaragdgrünen Ötscherbach.

Eine Stelle aber hatte es in sich – über Nacht (wie mir zwei junge Bergsteigerinnen aus Tschechien berichteten) war der Steig abgerutscht und nur eine rieselnde und felsplattige Steilfläche übrig geblieben. Entlang eines noch hängenden Pfostens wandte ich zuerst die Hosenbodentechnik an, um dann in geringerer Höhe über dem Wildwasser beherzt in den Feinschutt zu treten und so diese heikle Stelle zu überwinden. Die beiden “Mädchen” (kann ich mir als Senior schon erlauben zu sagen) waren ganz tüchtige Geherinnen, hatten am Vortag diese Strecke begangen, im Ötscherhaus übernachtet und waren jetzt auf dem Rückweg. Sie “gamsten” auch höher am Hang über den Abbruch hinweg, wofür mir einfach Mut und Geschick gefehlt hätten… Bei einer markanten Stelle danach baten sie mich, von ihnen ein Foto zu machen – “keep smiling” – und schon nahm die Beherztere der beiden sehr gut Deutsch sprechenden mir meine Kamera aus der Hand, um mich als Gegenleistung ebenfalls abzulichten. Eigentlich meinte ich, schön wären ja nur sie beide und ich nicht, haute mich trotzdem in Positur, aber das knieweiche Ergebnis erspare ich mir für den Blog (außerdem vergaß ich vor lauter keep smiling, den Bauch einzuziehen)!

Mirafall - oberste Stufe ohne Publikum

Jetzt weiter zur immer lebhafter durch Gegenverkehr belasteten Wanderung. An einem kleinen Wasserfall beim Sperriegel vorbei ging es zum Moisinggraben, wo die Markierung zum Jäger Herz abzweigt, anschließend vor der Brennleiten (dort oberhalb am Hang ein phänomenales Vorkommen von Flaumigem Steinröschen, wie ich von Werner leider erst nachträglich erfuhr) wieder zur Abwechslung nach den schroffen Hangquerungen ein Stückchen gemütlicher durch den Wald.

Beim Mirafall war Hochbetrieb – weniger vom Wasser her, denn die Schneevorräte des Ötschers sind auch schon ziemlich abgeschmolzen. Aber das naturbegeisterten Wandervolk stürmte sogar den Wasserfall hinauf, dass nur mehr die oberste Stufe ohne menschliche Kulisse zu sehen war!

Stau-Steg beim Ötscherhias

Zuletzt folgt noch ein ganz eindrucksvolles Stück Hangsteig, bis der Ötscherhias-Steg als absolute Staustelle erreicht war. Gerade hätten die Mittagsglocken läuten können! Aber die Schlange vor der Labestation war so lang, dass ich mich gleich an den Aufstieg machte. Noch ein kleiner Seitenweg zum Tiefblick auf den Ötscherhias, dann zur malerischen erneuerten Hiasbauernmühle (ich glaub mich zu erinnern, dass sie so geheißen hat, als ich meine Nachforschungen über die ehemaligen Holzknechtsiedlung “im Ötscher” angestellt habe). Schneller als erwartet kam ich wieder zur Ötscherstraße und brachte sogar den Anschlussweg zu meinem jetzt schon illegalen Parkplatz beim Schagerfeld gut hinter mich. Es war zwar heiß, aber durch die “Ötschergräben” (darunter kann man die Schlucht des Ötscherbaches mit seinen Seitengräben verstehen, oder vielleicht besser den Majestätsplural für dieses Naturwunder) blies immer wieder der hier gar nicht föhnig warme Föhnwind herein. Er hat sich wohl vom letzten Schnee auf den Hochalpen noch einen erfrischenden Hauch geholt.

Tiefblick zum Ötscherhias

Es war jetzt halb eins, und insgesamt war ich gute 3 1/2 Stunden unterwegs gewesen, für eine Gesamtstrecke von 12 km, wobei mir aber fast 3 km durch die Familie Schager erspart wurden. Mit dem zu erwartenden normalen Zugang vom Parkplatz bei der Staumauer Erlaufklause wären es noch um 5 km insgesamt mehr gewesen. Also war ich sicher ein beglücktes Sonntagskind, nicht nur vom Wetter her…

Wie der Tag weitergegangen ist? Fast wäre ich bei HB noch in Taschelbach angelandet, aber mit der höchst dringenden Stärkung im Zellerrain-Gasthaus und der noch angehängten Suche nach den letzten Krokussen in Neuhaus – das ist noch eine eigene Geschichte – wäre mir der Tag sonst zu kurz geworden.

Am letzten Wochenende hatten wir den “Binder´schen Familienhund” Chacky zu betreuen. Sein Hintergestell macht ihm auch schon etwas Probleme, sodass er morgens am liebsten in seinem Korb liegen bliebe. Aber wenn es dann “auf Tour” geht, kommt er schon auf Touren und begleitet uns bei den Spazierwanderungen, immerhin bis zwei oder drei Stunden.

Am Samstag glaubten wir schon, überhaupt nicht aus dem Nebel heraus zu kommen. Aber der Hubertussee in der Walster erwies sich als das richtige Ziel. Hinter dem Kernhofer Gscheid kam plötzlich ein Südwestwind auf, und von Ulreichsberg an schien herrlich die Sonne.

Besucht ist die Walster fast zu allen Jahreszeiten, so spät im Jahr haben allerdings die Spaziergänger schon die Wallfahrer abgelöst. Alle kehren am liebsten bei der “Wuchtlwirtin” ein, die ja auch keine Konkurrenz hat, nachdem der Gasthof Labenbacher in Fadental gesperrt ist.

Am schönsten wäre die längere Runde: Von der Wuchtlwirtin bald von der Walsterstraße rechts abzweigend im naturgeschützten Talboden  zum Antonius-Bildstock. Dort mündet der Walsterbach in den Hubertussee, und am rechten Ufer geht es ganz malerisch dahin, am Hubertus-Bildstock vorbei bis zur Bruder-Klaus-Kirche. Vor wenigen Jahren wurde der Fahrweg asphaltiert, aber leider versäumt, das Befahren nur für Anrainer zu gestatten. Wer zur Klauskirche will, könnte genau so gut auf der Walsterstraße bis zur Staumauer fahren und dort dort durch den kleinen Tunnel zum Parkplatz unterhalb der Kirche gelangen.

Rechts abzweigend, unterhalb der ehemaligen Walsterer Volksschule vorbei, wandert man dann neben dem “Kleinen See” in das Seitental mit dem Schnittlermoos, wo das Einschichthaus sogar bewohnt und damit vor dem Verfall gerettet ist. Voraus tauchen Schwaighüttenboden und Sulzberg auf, dieser ist mit 1400 m der höchste Gipfel dieser Voralpengruppe und bietet eine  einsame Wanderung (halt vielfach auf Forststraßen).

Mit geringem Anstieg wird das Fadental erreicht, und nun führt die Wanderung durch die schluchtartige Schwarzwalster wieder hinaus zum Walsterbach beim Tiroler Kreuz – eine fantastische Blumenwanderung im Frühsommer mit subalpiner Flora!

Auf der Straße ansteigend wird dann  die Staumauer mit der Margareten-Statue erreicht (ein Geschenk der Eheleute Krupp aus der Zeit der Monarchie, das neue Walster-Buch aus dem Kral-Verlag berichtet darüber ausführlich). Wochentags geht man auf der etwas schattigeren Straße zurück zum Ausgangspunkt und hat dabei ein paar wunderbare Aussichtspunkte zu erwarten.

Die Staumauer des Hubertussees befindet sich unterhalb der einstigen Walsterklause, wo der Bach zur Holzschwemme durch den Rechengraben aufgestaut wurde. Draußen bei der Salza wurde das Holz über den Tobenz´schen Holzaufzug (benannt nach einem Holzunternehmer des frühen 19. Jahrhunderts) hinauf zum Kreuzberg befördert. Mit Wagenfuhrwerken brachte man es durch Mariazell zum Weißenbach (beim Krankenhaus Mariazell), und dort wurde es zur Erlauf und auf dieser weiter bis zur Donau geschwemmt. Auf Flößen oder Plätten erreichte der kostbare Brennstoff die Residenzstadt Wien.

Von der Natur her bietet der Hubertussee bildmäßig mehr als seiner Flora und Fauna nach. Sicher gibt es eine typische Feuchtvegetation und an den steinigen Ufer eine hübsche Voralpenflora. Bekannt ist das Walstertal auch wegen der Narzissenblüte, und an einer Stelle ist sogar die Sibirische Schwertlilie zu finden. Aber bis es soweit ist, vergeht vielleicht noch ein so schneereicher Winter wie vor wenigen Jahren, als die Voralpen fast im Schnee begraben wurden (siehe im Blog > Walster). An Wasservögeln haben wir bisher nur einige Blässhühner beobachtet, und die Wildenten warten stets darauf, gefüttert zu werden. Am Walsterbach und in der Schwarzwalster schwirren immer wieder Wasseramseln knapp über dem Bach dahin, um dann auf Futtersuche gleich ein Stück unter Wasser weiterzulaufen. Ja, mit viel Glück kann man auch die Frauenschuh-Orchidee entdecken. Aber was die “Gogaloanzen” sein sollen, über die der früh verstorbene (und mit ihm der ganze Fadental-Tourismus) Wirt Labenbacher zu berichten wusste, darüber rätseln wir immer noch. Soll es vielleicht gar die Steirische Küchenschelle mit ihrem womöglich nördlichsten Vorkommen sein? Die “Märzenbecher”, wie die Frühlingsknotenblumen hier heißen, wird er doch wohl nicht gemeint haben… oder gar die Anemonen-Schmuckblume (in der oberen Schwarzwalster) oder die Mehlprimeln…?