Freitag, 5. Juli: Anfahrt zur westlichen Thayarunde über Groß-Siegharts nach Windigsteig, einem hübschen Ort an der alten Bahnstrecke von Göpfritz an der Wild nach Waidhofen an der Thaya. Wir parken auf dem Marktplatz unterhalb der Pfarrkirche, gleich neben dem Gemeindeamt. Dann geht es auf dem gut beschilderten Radweg Richtung Waidhofen, wobei die Strecke wie herkömmlich über Nebenstraßen und asphaltierte Güterwege verläuft. Bergab geht es von den Ackerhügeln bald wieder zum Thayafluss bei Vestenpoppen, den ungewöhnlichen Ortsnamen kannte   ich schon von der Wandertour über die nahen Sieghartser Berge.

In die Bezirksstadt hinein wird es ungleich lebhafter als auf der Dörferstrecke, in einem großen Kreisverkehr verlieren wir uns sogar. Aber dann kommen wir doch zum Bahnhof, dem Endpunkt der wohl nur mehr für Güterverkehr (wenn überhaupt) genutzten Zweigbahn, die noch bis nach dem 2. Weltkrieg bis nach Zlabings führte, wobei Waldkirchen wohl die Endstation vor dem Eisernen Vorhang war.  Übrigens sind bei einzelnen Haltestellen der ehemaligen Bahnstrecke ausführliche Infotafeln mit Bildern angebracht, die den einstigen Bahnverkehr dokumentieren.

Von Waidhofen verläuft die Thayarunde als neuer Bahntrassen-Radweg sehr hübsch am Talrand nahe oder sogar neben der Thaya dahin. Wo einst die Lokomotiven kräftig gedampft hatten, radeln wir mit den E-Bikes genau so wie die unelektrifizierten Radler mühelos dahin. Die asphaltierte Trasse ist auch breit genug für den lebhaften Gegenverkehr, ein voller Genuss also. Markant ist dann der auf einem Hügel angelegte Marktort Thaya mit seinem hohen Kirchturm. Bei einer Waldvierteltour habe ich dort im Gasthof Haidl sehr gut übernachtet. Die stattlichen Häuser erinnern an den durch Viehhandel bis nach Ungarn hinein zu Reichtum gekommenen Ort. Der großmächtige Brunnen  auf dem Hauptplatz stand übrigens ursprünglich in Waidhofen und wurde einst an die kleineren, aber wohlhabenderen Nachbarn verkauft. Wir passieren nach dem Rastplatz bei der ehemaligen Bahnstation eine Eisenbrücke mit malerischem Blick auf den Fluss. Dann geht es die Feldhügel mit blühenden Erdäpfeln und rosafärbigem Buchweizen und schon gelblich reifende Kornäcker entlang.

Dobersberg kündigt sich mit mehreren  Infotafeln, vor allem über den mit großen Bemühungen betriebenen Naturpark, unübersehbar an. Hier könnte man schon ui diesem Ausflugsziel  abzweigen, die ehemalige Bahnstation mit der Infostelle des Thayalands befindet sich jedoch am anderen Ortsende.Im Markt mit seinen Einkehr- und Einkaufsmöglichkeiten steht auch das renovierte Schloss und bietet Heimat- und naturkundliche Ausstellungen.

Unsere vorgesehene Tour endet für diesen Tag, weil wir von Dobersberg schon am vorigen Tag nach Zlabings auf gefahren sind – aber die Fahrt ist noch nicht zu Ende, weil wir ja noch nach Windigsteig zurückmüssen. Die Fahrt nach Waidhofen geht ebenso leicht wie bei beim Herkommen, man merkt überhaupt kaum – wegen der fast ebenen Bahntrasse – ob es bergauf oder bergab geht. In Waidhofen fahren wir, weil schon Mittag vorbei ist, bis ins Zentrum beim “Thayapark”, wo wir auf dem Platz bei der Raiffeisenkassa sehr nett unter Sonnenschirmen uns laben können. Frisch gestärkt geht es dann zügig auf dem herkömmlichen Radweg bis Windigsteig, unserem Ausgangspunkt für die lohnenden 50 Tageskilometer.

Donnerstag, 4. Juli: Nachmittagsausflug im Anschluss an die Radfahrt von Dobersberg nach Slavonice / Zlabings

Von meinem dritten Waldviertel-Führer an habe ich auch immer wieder versucht, das “Land jenseits der Grenze” einzubeziehen. Zuerst war es das Gebiet um Gratzen / Nove Hrady, dann im Anschluss an die länderübergreifende Landesausstellung 2008 auch das “Böhmische Kanada” bei Slavonice / Zlabings und Teltsch, ebenso zuletzt der gesamte Nationalpark Thayatal / Podijy zwischen Vranov / Frain und Znaim. Eigentlich gehören diese Gegenden jenseits der Grenze im Nordosten Niederösterreichs nach einer neueren tschechischen Gebietsordung zu Mähren, bis 1918 und von 1938 bis 1945 bestand hier das Land der Südmährer, überwiegend deutsch-(altösterreichisch)-sprachig. Erst mit dem Aufbau des Eisernen Vorhangs in den späten 1940er Jahren, nachdem die “Volksdeutschen” schon am Kriegsende vertrieben worden waren, entstand nicht nur der Todesstreifen entlang der Grenze, sondern auch das tiefer ins tschechische Binnenland reichende Sperrgebiet. Die dort gelegenen Dörfer – alle mit altösterreichischen Namen (sogar in der offiziellen Österr. Karte noch enthalten) – wurden systematisch entsiedelt und großteils zerstört. Erst mit dem Ende des kommunistischen Regimes 1989 und schließlich durch die Vereinigung in der EU kam es wieder zu einigermaßen normalen nachbarschaftlichen Beziehungen.

Das Schloss Vranov / Frain hatten wir schon anlässlich einer Tour besichtigt – äußerst eindrucksvoll, wie meine Diaaufnahmen von damals festgehalten haben. Von Frain flussaufwärts hat sich durch den Bau des Schwellkraftwerkes die Thaya in einen endlos langen Fjord verwandelt, der ziemlich den gesamten tschechischen Thayabogen zwischen den (entfernteren Orten) Drosendorf und Hardegg einnimmt. Im Gegensatz zu den eintönigen Feldlandschaften der Hochfläche ist dieser vielfach gewundene Tallauf mit seinen Schlingen und Umlaufbergen eine landschaftliche Besonderheit erster Güte, ähnlich wie im Nationalpark. Obwohl die Ufer infolge der restriktiven Reisepolitik der Kommunisten als Ausweichziel für die tschechischen Urlauber im eigenen Land dienten und daher stellenweise unglaublich “verhüttelt” wurden, ergeben sich hier lohnende Wanderrouten, vorbei an den Wahrzeichen alter Burgruinen und Schlösser. Mich wundert selbst, dass wir dort noch nie unterwegs waren, und beim aktuellen Aufenthalt in Drosendorf bot sich endlich die beste Gelegenheit dazu!

Nach der Radtour am Vormittag des 4. Juli fuhren wir von Dobersberg gleich auf folgender Route zu unserem Ziel, dem Ort und Schloss Bitov / Vöttau: Dobersberg – Karlstein – Weikertschlag an der Thaya – Schaditz (die Strecke über Fratres war durch die Baustelle bei Drosendorf-Altstadt zu vermeiden) – Hluboka – Mesovice – Uhercice (dort gibt es auch ein beachtenswertes Schloss, das in den letzten Jahren renoviert worden sein sollte) – Vysocany. Damit sind wir am Ende der Feldgegenden und fahren in die Wälder am nördlichsten Thayabogen mit dem tief und steil eingeschnittenen Tal. Die Straße windet sich eine Anhöhe hinauf, führt rechts hinab zur Thaya, über eine Brücke und wieder über dem Ufer hoch zu einer Kreuzung. Hier erwischen wir die falsche (rechte) Abzweigung und müssen umkehren, dabei umfahren wir die mächtige Ruine Zornstein. Weiter ins Tal hinab zur nächsten Brücke (auf obigem Bild zu sehen) und dann steil in Windungen hinauf nach Bitov, einem recht lebhaften Touristenort. Da bereits die Mittagszeit überschritten ist, halten wir nach einer Einkehrmöglichkeit Ausschau und finden sie gleich neben dem Parkplatz – Pension und Restaurant Tesar mit eigener Brauerei. Anfangs macht das Personal in diesem gut ausgestatteten Lokal einen etwas reservierten Eindruck, aber sobald sie uns die deutsche Speisekarte gebracht haben, geht alles ganz vorzüglich. Über das Bier und die Böhmische Küche brauche ich mich ja nicht zu verbreiten, auffallend und immer noch selbstverständlich – die Rechnung (in Kronen und Euro ausgewiesen) beträgt gerade so viel, wie wir in Waidhofen an der Thaya anderntags bei “Oswald´s” für einen  Imbiss bezahlt haben… (zwei Hauptspeisen, Getränke, Nachspeisen kaum 25 Euro).

Frisch gestärkt geht es dann weiter und von der Landstraße abzweigend Richtung Burg Bitov, die wir bei spärlichen Ausblicken während der Zufahrt schon imposant gesichtet haben. Nach einem Restaurant mit Aussichtsturm folgt gleich ein großer Parkplatz, und dann hat man die Wahl zwischen Waldweg und Asphaltstraße, jedenfalls bergab zum Eingang der Burg. Die Besichtigung bezahlt man nun je nach den gewünschten Etagen – die niedrigste bietet selbstverständlich am wenigsten, nur den weitläufigen Burghof, allerdings ohne jede Ausblicksmöglichkeit! Daher wäre eine Führung bis hinauf zur höchsten Etage sicher am besten gewesen, bei uns machte sich jedoch allmählich die Nachmittagsmüdigkeit bemerkbar, so verzichteten wir (leider!) auf die große Besichtigung. Irgendwie haben sich im Lauf der Geschichte die Dimensionen umgekehrt – früher riegelte man sich in der Burg vor den Feinden außerhalb halb ab, jetzt sind die Besucher innerhalb der hohen Mauern eingesperrt…

Nach dieser leichten Enttäuschung ging es an die Weiterfahrt, nicht ohne eine Empfehlung abzugeben: Den Thayabogen bei Bitov muss man erwandern. Ich entdeckte nachher im Buch des von mir sehr geschätzten Vorgängers als Voralpenwanderautor eine wahrscheinlich schöne Tour, wo man wirklich zu allen interessanten Plätzen kommen müsste, und die Markierungen dazu sind ja wie üblich bei den tschechischen Wanderorganisatoren mehr als vorzüglich!

Helmfried Knoll konnte ich selbst bei meiner Anfangstätigkeit in den 1970er Jahren beim Pressehaus St. Pölten / NP Buchverlag kennenlernen. Er war ein genauer und sehr ambitionierter Autor, allerdings Nichtautofahrer, und in Begleitung des Lektors Dr. Horst Trimmel hat er etwa in der Zeit, als der Eiserne Vorhang Geschichte wurde, die gesamte Grenzregion der tschechischen Seite von der Mühlviertler Nachbarschaft bis nach Bratislava erkundet und genau beschrieben. Das Buch ist sicher schon längst vergriffen, es taucht aber (wie meine eigenen frühen Werke) jetzt immer öfter aus Nachlässen antiquarisch auf. Für Liebhaber der altösterreichischen Gebiete als Wanderer ein wahrer Schatz, auch von ziemlichem historischen und kulturellen Wert! Leider habe ich zu beiden genannten Personen keine Kontaktmöglichkeit gefunden.

Weil der direkte Rückweg über Fratings nach Drosendorf durch die lästige Baustelle versperrt war, blieb nichts anderes übrig, als den weiten Bogen über Frain zu nehmen. Von der Nebenstraße bei der Weiterfahrt von Bitov auf die Hauptstrecke Richtung Znaim abzweigend, dann bei Lesna Richtung Frain mit tollem Schlossblick und nostalgisch-morbiden Eindruck einer alten Sommerfrische. Bei Safov geht es wieder über die Grenze nach Langau bzw. über Riegersburg, bis wir nach 130 km Autofahrt wieder in Drosendorf einlangen.

Ich wähle für die Detailarbeit an Weitwanderwegen, Pilgerrouten und Radtouren besonders intensiv die “Zuckerstückerl” aus – das wollten wir auch bei der Thayarunde so halten. Ausgerüstet mit dem Infomaterial des MOKA-Nachbarn machten wir uns am Donnerstag, 4. Juli, an unsere erste spezielle Etappe – von Dobersberg bis Slavonice. Zufahrt mit aufgepackten Rädern über Eibenstein – Raabs – Karlstein nach Dobersberg. Die Einstiege in die Thayarunde findet man beim Streckenverlauf auf der Bahntrasse am besten selbstverständlich bei den ehemaligen Bahnhofen und Haltestellen, in Dobersberg dort (wie auch sonst oft) ein genauere Dokumentation über den ZUKUNFTSRAUM THAYALAND.

Start um 9.30 Uhr ab Bahnhof Dobersberg, Wetter traumhaft, ein wenig Wind, nicht heiß trotz voller Sonne. Ich merke an meiner Bildauswahl, dass ich beim Zufußwandern viel mehr fotografiere als beim Radfahren, nicht die Stationen im Bild, sondern Landschaftsdetails und Naturschönheiten. Dabei gäbe es gerade auf dieser Etappe z. B. in Waldkirchen an der Thaya etwas Interessantes, das sogar schon im ORF gezeigt wurde – das kleine Waggondorf, wo man in zu Schlafwägen umgebauten alten Waggons nächtigen kann. Aber die Fahrt ging so schnell dahin, kaum merkbare Steigung (für uns Radfahrer, noch dazu mit E-Bike, wo sich die Dampfloks schon gehöriger anstrengen mussten), immer wieder sind Brücken die Blickpunkte. Vor 11 Uhr kommt dann Slavonice in Sicht, dekoriert von den prächtig blühenden Schmalblättrigen Weidenröschen. Im Zielort trifft die ehemalige Bahn- und nun Radtrasse auf die sogar modern bestückte tschechische Bahnstrecke. Wir fahren allerdings nicht in die uns schon gut bekannte und überaus sehenswerte Altstadt hinein, sondern biegen gleich in der Peripherie (typisch aussehend für die tschechischen Ansiedlungen…) zur Rückfahrt in das Straßennetz ein. Eines muss man den Tschechen lassen – beim Markieren und Beschildern sind sie Meister! Wir fahren die Straße Richtung Stare Mesto (führt zur gigantischen Burgruine Landstein, in meinen letzten beiden Waldviertelausgaben genau beschrieben) ansteigend eine Kirschenalle mit glänzenden Früchten entlang und biegen dann zu dem Grenzdorf Mariz (Meyers) ein. In solchen grenznahen Dörfern ist erst nach 1989 mit dem Fall des Eisernen Vorhangs wieder Leben eingezogen, vorher Sperrgebiet, entsiedelt und devastiert, nun scheint sich dort eher eine alternative Szene installiert zu haben, mit Kunsthandwerk, Einkehrmöglichkeiten usw.

Für uns gilt es jetzt, die Abzweigung zurück nach Österreich zu finden. Nach der Karte gelingt es, denn die Trasse auf einer schmalen Landstraße macht eine markante Rechtsbiegung, hier ohne Wegweiser links durch eine Allee ohne Asphalt leicht steigend zum Höhenrücken und hinab zum Waldrand, wo die Staatsgrenze verläuft – kein Hinweis, nur der weiße Grenzstein, ein Rastplatz und ein Kirschenbaum als Raststation. Wir wollen auf der RRR-Dörfer-Route (Reinolz, Rudolz, Reibers) zurück nach Dobersberg, werden aber vorerst durch schmuck blühende Mohn- und Getreidefelder aufgehalten. Ebenso schmuck sind die Dörfer, in Reibers haben wir sogar in dem anscheinend nun aufgelassenen Wirtshaus bei einem Urlaub (ebenfalls mit Radfahrten) genächtigt, die Reibererwirtin ist uns mit ihrer Küche noch gut in Erinnerung (am ersten Tag noch voll bekocht, weil eine “Zierung” = Leichenschmaus am Programm stand, dann nicht mehr so ambitioniert). Wir versäumen aber irgendeine Abzweigung und kommen wieder nach Waldkirchen. Auch kein Pech, denn von dort führt uns die Bahnradtrasse wieder zurück nach Dobersberg, wo wir um ca. 13. einlangen, schon ganz schön heiß um die Mittagszeit! Dazu noch Glück gehabt, denn als sich Anni zur Rast auf einem dicken Bloch (gefällter Baumstamm) niederlässt, rollt der den Abhang hinab, Anni kopfüber hinüber, und der schwere Stamm wird nur durch einen quer dazu liegenden aufgehalten. Also lauert immer wieder, unversehens am gefährlichsten, eine üble Überraschung, aber dies war an diesem Tag die vorletzte…

Teilweise erhalten - Kirche und Friedhof in Buchers

Noch eindringlicher wird ein solcher Friedhofsbesuch im Grenzland von Tschechien, wo viele Siedlungen entlang dem Eisernen Vorhang nach dem 2. Weltkrieg großteils abgekommen oder sogar völlig verschwunden sind. Ein typisches Beispiel dafür ist Buchers, das wir schon mehrfach und zuletzt beim Kirtag am 11. September besuchen konnten. Ich möchte den für mich besonders eindringlichen Bildern nur ein paar Gedanken hinzufügen…

Am Kirtag ist der von uralten Bäumen umgebene Friedhof selbstverständlich ungleich mehr als sonst besucht und gepflegt, soweit es in der eigentlich verfallenen Anlage möglich ist. Wieviele Besucher aus Interesse kommen oder ob sie ihre alten Familiengräber aufsuchen, lässt sich schwer abschätzen. Denn die zum Zeitpunkt der Vertreibung Geborenen, sind heute auch schon in den Siebzigern, von den damals Erwachsenen werden nur mehr wenige am Leben sein (ich wiederhole das folgende Bild, weil es so eindringlich dazu passt).

Die meisten noch erhaltenen Grabsteine oder Kreuze mit Inschriften stammen von Sterbedaten im späten 19. Jahrhundert, so im Bild das Grab eines Priesters mit dem von seiner Schwester gestifteten Stein.

Um dieses Grab dürfte sich noch jemand kümmern, denn obwohl das Kreuz nur aus Holz besteht, ist ein aktuelles Gedenkbild hinzugefügt – Hilda Altmann * 1934 und + 2015. Und wer wird noch der Kinder gedenken, die in diesem frisch hergerichteten Grab liegen? Koppenberger Friedrich * 1937 und + 1942, Hermine * 1939 und + 1940…

Viele Gräber in dem gar nicht so kleinen, von einer (nur) teilweise gut erhaltenen Mauer umgebenen Areal sind bereits völlig im Boden versunken oder nur mehr als mit Gras bewachsene Hügel erkennbar. Von manchen ist der Granitsockel  übrig geblieben, das meist gusseiserne Kreuz oft nur mehr in Resten erhalten, die aber ihre ursprüngliche Form noch gut erkennen lassen. Stein und Eisen überdauern eben Zeiten länger als ein Jahrhundert…

Das aus der Erde lebendig gewachsene Holz kehrt wie die vergehenden Reste der einst Lebenden wieder in den Erdboden zurück, und bald wird von diesem Kreuz nur mehr der Korpus übrig bleiben.

Wie das alte, vor 70 Jahren ausgelöschte Buchers leben die hier Begrabenen nur im Gedenken ihrer Nachfahren weiter, wenn sie auch in alle Richtungen verstreut wurden und manche nur zum Kirtag vielleicht hierher kommen – bald nicht einmal mehr die Kinder, und ob die Enkel und Urenkel sich an die alte Heimat ihrer Familien erinnern ?

Das Rathaus als Symbol der (irgendwie) aufblühenden Stadt Nove Hrady / Gratzen und der granitene Stadtbrunnen unter den acht Linden auf dem historischen "Ringplatz".

Ein Besuch des  Grenzlandes auf der tschechischen Seite, das jetzt wegen der rückentwickelten Natur als “Grünes Band” bezeichnet wird, gleicht fast einer Expedition in die Vergangenheit. Man wandert durch Waldeinsamkeiten, wo bis zur Mitte des vorigen Jahrhunderts noch Dörfer und Siedlungen bestanden, die zu einem Großteil von sogenannten Sudetendeutschen bewohnt wurden. Der Begriff ist allerdings völlig falsch und wurde wohl aus politischen Gründen verallgemeinert, denn in Südböhmen und Südmähren handelt es sich um “Altösterreich”, wie es bis zu den Friedensregulierungen nach dem 1. Weltkrieg bestanden hat. Noch eine Klärung zum Ortsnamen Buchers, auch tschechisch Pohore na sumava – wir befinden uns hier in den Gratzener Bergen / Novohradske hory, die geographisch mit dem benachbaren Waldbergland im Wald- und Mühlviertel als “Freiwald” zusammengefasst werden. Der Weinsberger Wald (wie man auf örtlichen Infotafeln lesen kann) befinden sich weiter im Osten, der Böhmerwald / Sumava jedoch noch entfernter im Westen jenseits der von Linz nach Prag führenden Senkung und am Dreiländereck Österreich / Deutschland / Tschechien.

Unsere Fahrt geht wieder über die Wallfahrtskirche Brünnl / Dobra Voda und den historischen Kur- und heutigen Wochend-Ausflugsort Heilbrunn / Hojna Voda nach Cerne Udoli / Schwarztal, diesmal aber nicht ins verlockende Zofin, sondern weiter ins Grenzeck zwischen Tschechien bzw. Ober- und Niederösterreich hinein nach Pohorska Ves / Theresiendorf. In dieser Ansiedlung, die wahrscheinlich gerade noch außerhalb der Sperrzone am Eisernen Vorhang gelegen war, ist der Rückstand gegenüber den entwickelteren Gebieten am Gebirgsrand überaus spürbar. Die nächste Siedlung ist Leopoldov / Leopoldsdorf, die Siedlungsnamen erinnern an die Erschließungszeit vor 300 bis 400 Jahren unter den Buquoit, den Gratzener Grundherren. Danach verschließt sich das Tal zu einem von dichten Wäldern umgebenen Graben. Wo es aus den Engstellen hinaus geht ins flachere und waldfreie Gelände vor Buchers, sehen wir links den hübschen Teich, wo wir vor einigen Jahren sogar gebadet haben – wie viele Autos uns unterwegs begegnet sind, können wir an einer Hand abzählen!

Zwischen brachen und gemähten Wiesen den Hügel hinauf zum von uralten Baumreihen umschlossenen Dorf Buchers – plötzlich befinden wir uns einem fast schockierenden Trubel! Überall parken (vom österreichischen Stadelberg zugefahrene) Autos, Standeln und ein Festzelt sind aufgestellt, Menschen strömen zusammen, viele in “Dirndlg´wand”, aber ganz unterschiedlich wie die Altersgruppen.

Kirchgang in Buchers 2016, die alte Frau am Arm der Dirndlträgerin wird wohl das alte Buchers noch erlebt haben...

Wir kommen gerade zurecht, denn in einer Viertelstunde beginnt die Kirtagsmesse, schon marschiert die Musikkapelle heran, die später im Festzelt aufspielen wird (aus Leopoldstein), und die Bankreihen in der “Kirche unter freiem Himmel” füllen sich zusehends.

Die Messe wird von einem Diakon sehr einfühlsam gestaltet, Besinnung ohne Bitterkeit und mit aktuellen Bezügen, vorher die Ansprache vom Obmann des Bucherser Vereins aus Stadelberg. Insgesamt eine ganz eigenartige Stimmung, vor allem wenn um die Hintergründe dieser Veranstaltung weiß, und die ich mit den folgenden Bildern einzufangen versucht habe…

Ein Lichtblick in Ruinenmauern?

Was sich nicht alles in Buchers verändert hat! Wo 2011 noch rohe Ziegelmauern waren, ist jetzt alles sauber verputzt, und ein altes Bild hingegen zeigt den vom Dach schon entblößten Kirchenraum und darin aufwuchernde Jungbäume. Dazu ein Hinweis auf eine Quelle (die sonstigen Erinnerungen sind in der Bucherser Kapelle bei der Grenze in Stadelberg gesammelt), die ich im Internet entdeckt habe:

Google: www.novohradsky.info > myslivna > Pohori na Sumave > dort ein pdf über eine tschechische Proseminararbeit von Tomas Pokorny

Die Arbeit von 2008/2009 “Vysidlena obec” (anscheinend eine Serie über die wissenschaftliche Aufarbeitung des Grenzraumes am ehem. Eisernen Vorhang?) enthält nicht nur interessante Bilder (Luftaufnahme von Buchers um 1940 u.a.), sondern vor allem auch drei Karten der wesentlichen Landesaufnahme zur Zeit der Österr.-Ungar. Monarchie (Josephinische Kriegskarte 1764/68, Katasterkarte von 1836 – 1852, Alte Landesaufnahme 1 : 75 000 von 1877 / 1880). Zwar konnte ich mich mit Hilfe des Google-Übersetzers nur halbwegs durch den Text hanteln, aber eine kurze Zusammenfassung über die Geschichte Buchers gibt es auch in meinem “Wandererlebnis Waldviertel mit Wachau & Südböhmen” von 2012, die durch die demnächst erscheinende Neuauflage im Kral-Verlag erhalten bleiben wird.

Zurück zum Bucherser Kirtag! Ich habe den Schmied, der hier seine sehenswerten Waren anpreist, und Anni die Kleiderln fotografiert. Bevor ich die Bilder vom “neuesten Buchers” zeige, noch ein Hinweis – über den Friedhofsgang bringe ich einen eigenen Beitrag.

Das Kriegerdenkmal von 1919 mit der Aufschrift "Nie wieder Krieg" vor der Volksschule, die bei Pokorny 1991 in einem Foto noch zu sehen ist, später aber abgerissen wurde.

An der Stelle eines 1991 abgebildeten ruinösen Hauses (Pfarrhof ?) steht nun ein pompöses Landhaus mit anschließendem Park.

Übrigens – kurz vor dem Bucherser Kirtag fand die Hubertusmesse der Tschechischen Forstverwaltung statt, wie dieses Plakat zeigt.

Während immer noch eine Autokolonne über die Staubstraße von der Grenze herab zum völlig zugeparkten Kirtag strömt, verlassen wir Buchers und lassen diesen “Tripp in die Zeitgeschichte” hinter uns… Es waren interessante Tage, sportlich und touristisch sehr ergiebig, dazu der angenehme Aufenthalt in Gratzen, den wir möglichst im Frühjahr wiederholen werden. Das Waldviertel empfängt uns abschließend mit Sonne am Frauenwiesteich bei Langschlag, mit letzter Schwammerlausbeute rund um die “Goaß” und einer opulenten Pizza mit netter Gastlichkeit in Groß Gerungs.

Präsentation eines Projekts der Polytechnischen Schule Griesbach am Frauenwiesteich

Am selben Tag hatte ich dieses mir zufällig zugekommene Buch ausgelesen und befand mich irgendwie noch immer in der “Neuen Welt”, eigentlich im “Wilden Westen”…

Es handelt sich dabei um den bereits 1829 erschienenen Roman “Tokeah oder die Weiße Rose” von Charles Sealsfield, der in überarbeiteter Form 1974 bei der Verlagsbuchhandlung Julius Breitschopf in Wien als Lizenzausgabe für “Jugend Heute, Internationale Verlagsgesellschaft mbH, Wien” erschienen ist. Zur besseren Lesbarkeit des Originaltextes überarbeitet von A. Haberkalt. Obiges Bild zeigt den Sealsfieldstein bei Poppitz mit dem Thayafluss (nahe Znaim), wo sich ein Denkmal für den Dichter befindet.

Wir hatten bei einer Wanderroute im mährischen Thayatal diesen Sealsfieldstein besucht, und daher füge ich einige Bilder zur Illustration aus diesem Wandergebiet bei. Die folgenden stammen aber nicht von Znaim und Umgebung, sondern vom ebenfalls mährischen Nikolsburg und den Schlössern Eisgrub und Feldsberg (ein Artikel darüber, und über die Pollauer Berge, im Granatapfel-Jahrbuch 2012). Weil es für mich einfacher ist, verwende ich die Ortsnamen nicht in tschechischer Sprache, wie sie jetzt gelten, sondern die Bezeichnungen aus der gemischtsprachigen Zeit Südmährens.

Der Dichter der Romans “Tokeah” hat eine ganz interessante, bewegte Lebensgeschichte: Er wurde als Sohn eines Weinbauern und Dorfrichters als Carl Anton Postl 1793 in Poppitz bei Znaim geboren. 1823 flüchtete er (aus ungeklärten Gründen, wie es bei Wikipedia heißt) in die USA. Dort veröffentlichte er 1829 den Roman “Tokeah”, in dem es um das dramatische Leben eines Indianerhäuptlings und seiner “angenommenen” weißen Tochter Rose geht. In der überarbeiteten Fassung (wie vorher erwähnt) vermittelt der Roman neben der spannenden Handlung auch den psychologischen Hintergrund und die Zeitereignisse. Vor allem durch dieses Werk erlangte Carl Anton Postl unter dem Namen Charles Sealsfield Weltberühmtheit (ausführliche Informationen sind in Wikipedia nachzulesen).

Ein für das damalige Habsburgerreich äußerst brisantes Werk verfasste Charles Sealsfield (die Autorenschaft gab er erst viel später preis) 1828 mit dem Titel “Österreich, wie es ist” – eine kritische Abrechnung mit dem Regime Metternich, weshalb er sogar von der österreichischen Geheimpolizei verfolgt wurde. Etwas zwiespältig wirkt die Tatsache, das Carl Anton Postl bei einem Europaaufenthalt (vor allem in London) 1826/27 dem österreichischen Kanzler Metternich vergeblich seine Dienste als Geheimagent angeboten hatte…

In späteren Jahren ließ sich Charles Sealsfield in der Schweiz nieder und starb 1864 in Solothurn. Mit dem Schloß Feldsberg / Valtice oben und dem Minarett im Schlosspark Eisgrub / Lednice schließe ich meinen Bericht über den Dichter des berühmten Indianerepos “Tokeah” und zugleich einen Wandervorschlag in dessen südmährische Heimat. Die Tour ist auch in meinem Buch “Wandererlebnis Waldviertel mit Wachau Südmähren” nachzulesen, samt der hier abgebildeten Wanderkarte und der Hängebrücke zum Weingarten Sobes, über die Anni gerade marschiert – erschienen (wie von mir nun immer) bei meinem ambitioniertesten Verleger Herrn Robert Ivancich im Kral-Verlag 2012.

Im selben Verlag empfehle ich besonders  auch das neue Buch von Frau Dr. Margarete Kowall “Unser Gölsental” mit den prächtigen Bildern vieler Gölsentaler “Geheimplätze” von Frau Brigitte Karner-Fritz.

Teichwanderung rund um Chlum bei Wittingau/Trebon

 

 

Zeitpunkt der Tour noch beim herrlichen Sommerwetter Mitte Juli, bevor der “Sommerherbst” hereingebrochen ist. Beim Kuraufenthalt gibt es sonntags natürlich kein Programm, und so heißt es nur, sich vom Mittagessen abzumelden (mit der Böhmischen Küche am Ausflugsziel hatten wir leider keine gute Wahl getroffen…). Und schon ging es los, ohne Lastautoverkehr über Schrems und den großen Grenzübergang Richtung Chlumetz oder Chlum u Trebone, wie es in Tschechien heißt.

Diese Gegend westlich von Litschau, von dort über den kleinen Grenzübergang Schlag sogar mit dem Auto erreichbar, gehört schon zum Südböhmischen Teichgebiet. Unter den Rosenbergern, den im späten Mittelalter hier herrschenden Adeligen, wurde die Teichwirtschaft mit Fischzucht intensiviert. Die Mulden dieser sanft welligen Landschaft wurde mittels der kleinen Zuflüsse in weitläufige Seen verwandelt, eine künstliche Natur, die aber längst wie ursprünglich wirkt. Dazu muss man sich allerdings die vielen Dämme wegdenken, aber gerade auf diesen verlaufen ja die schönsten Wanderstrecken.

Die hochgelegene Barockkirche von Chlum ist auch ein bis nach Österreich reichendes beliebtes Wallfahrtsziel. Wir nahmen sie als Start und Ziel unserer Tour, und daher ging es gleich anfangs bergab, am sehenswerten Schloss mit seinen Gartenanlagen vorbei, zum Ufer des “Heytman”, wie der fjordartig in die Hügel eingesenkte Teich heißt. Dieser ist wie der folgende Stankauer Teich auch ein beliebtes Freizeitgelände. Als die Tschechen in der kommunistischen Zeit noch nicht ins westliche Ausland reisen durften (also waren Jugoslawien und Ungarn dementsprechend beliebt), tauften sie ihre Feriensitze hier mit Wunschnamen – Amerika, Texas, Kanada zum Beispiel. Ein großes Campinggelände zwingt die Route von der Uferpromenade auf die Landstraße, doch kaum ist die Dammüberbrückung eines Seitenarmes überquert, geht es schon rechts ab wieder auf einen weniger belebten Fahrweg. Wir “verkoffern” uns etwas, und plötzlich stehen wir am Grenzübergang Richtung Schlag, einem beliebten Radweg. Von der Kreuzung mit ihren Infotafeln und keinerlei Resten der einstigen Grenzhindernisse zweigen beiderseits Wege ab, die aber nicht zum Wandern dienen, sondern der eigentliche “Grenzweg” sind. Die beste aller Markierungen entlang – so werden die Grenzsteine auch im Gratzenerland etwa bei Buchers bezeichnet – geht es hier endlos weit durch die Wälder.

Wir müssen ein Stück zurück und der Karte nach eine unmarkierte Forststraße verfolgen, die bei einer bald folgenden Verzweigung links den Chlumetzer Wald durchquert. Entgegenkommende Radfahrer bestätigen uns die Richtigkeit des Weges, was auf Englisch und mit Zeichensprache gut gelingt. Nach gar nicht so langem Dahinwandern durch dichte Wälder geht es links auf eine malerischen Damm zwischen dem Teich Spackov und dem endlos lang gestreckten Stankauer Teich. Diese ist bei der Ortschaft Stankov touristisch intensiv genützt, verläuft dann aber als schmaler Waldfjord fast bis zur nördlichsten Spitze Österreichs in Rottal.

In Stankau / Stankov ist Mittagszeit, alle Gaststätten dicht belagert – wir begehen einen logischen Missgriff, statt ins “gewöhnliche” Gasthaus oder ins Fischrestaurant (diese sicher privat geführt), setzen wir uns in den Gastgarten beim Hotel Ceska Canada (eher ein offiziell, das heißt früher staatlich geführtes Lokal). Enttäuscht von der hier gar nicht ansprechenden Böhmischen Küche (ausgenommen das Bier, einen derartigen Fettpatzen von Schweinsbraten haben wir noch nie erlebt…) machen wir uns dann wieder auf den Weg.

Von nun an ist die Route bestens, wie bei unseren Nachbarn gewöhnt, mit Markierungen versehen. Teilweise auf spärlich befahrenen Asphaltsträsschen, dann wieder auf Sandfahrwegen geht es nhc “Texas” und über heideartiges Gelände weiter zum nächsten Dorf. Dieses heißt Lutova, früher Luttau, hat eine hoch gelegene Kirche, einen großen Dorfteich und ein biederes Wirtshaus. Die Jause dort war gut, der Kaffee auch, die Hinterhof-Infrastruktur abenteuerlich, die kochende Wirtin nur Tschechisch sprechend, dafür am Stammtisch der “Pascha” (Wirt?) souverän böhmackelnd alles organisierend! Die Infotafeln, zahlreich wie die Markierungen, aber leider nur in Englisch (es kommen ja als Ausländer vor allem Nicht-Deutsch-sprechende Touristen hierher, oder???).

Hier kann man sich aussuchen, ob man der gelben Markierung nach die große Teichrunde angeht, oder auf der schmalen Asphaltstraße südwärts zum Kreuzungspunkt der Routen bei “Kanclir” geht. Die kürzere Strecke ist auch nicht viel befahren, und so gewaltige Baumriesen wie am Teich Stary Kanzlir entlang haben wir noch nie gesehen! Die gelbe Markierung führt über Heidegelände weiter westwärts zur Ortlichkeit “Basta”, dreht dort nach Südwesten und stößt  bei einer Kreuzung auf die anschließende rote Markierung. Diese Stelle heißt “Stary Hospodar rybnik” und ist  mit einer entsprechenden Markierungstafel versehen.

Nun wendet sich die große Runde zurück Richtung Chlum, aber bis dorthin ist es noch weit und ein einmaliges Naturerlebnis. Die Wege, eigentlich Forststraßen mit viel Radfahrerverkehr am Wochenende, ziehen meist ein Teichufer entlang, begleitet von vielen uralten Bäumen und unterbrochen von malerischen Ausblicken. Erst zuletzt geht es an einem Forsthaus vorbei durch eintönigeren, aber vom Baumwuchs her prachtvollen Wald bis zur Kreuzung mit der abkürzenden Seitenstraße bei “Kanzlir”.

Vom Rest der Tour ist dann nicht mehr viel zu berichten – rot markiert geht es durch Waldgelände und über Wiesenhügel zurück nach Chlum, abzweigend von der aus Lutova kommenden Straße zum Parkplatz auf dem Kirchhügel. Bei der Rückfahrt wunderten wir uns über die Kolonnen der am Straßenrand abgestellten Autos – waren es Schwammerlsucher oder Heidelbeerenpflücker? Nichts da – bei dem heißen Sommerwetter lauter Badegäste an den in den Wäldern entlang der Hauptstraße verstreuten Teichen.

Abgesehen vom Hejtman und dem Stankauer Teich am Beginn unserer Runde, erlebten wir aber nur Fischteiche und teilweise unter Naturschutz stehende Wasser- und Waldflächen. Information dazu fanden wir auf Deutsch bei der Chlumetzer Kirche und ebenfalls für uns verständlich auf einer Infotafel, an deren Standort ich mich nicht mehr erinnere – die  Region Trebon wurde demnach 1977 zu einem Biosphären-Reservat der UNESKO erklärt, dieses Landschaftsschutzgebiet umfasst immerhin 700 Quadratkilometer und weist so seltene Arten auf wie den Seeadler oder die bei uns in Österreich (am Kuhschellenberg in der Gmünder Blockheide) schon längst ausgerottete Frühlings-Küchenschelle. Also Anreiz genug, dieses interessante Gebiet wieder einmal und vielleicht zu einer anderen Jahreszeit aufzusuchen – im späten Herbst kann man übrigens dort sicher auch das Abfischen der Teiche erleben.

Einen Artikel über unsere Wanderungen im “Gratzenerland” (südlich von Nove Hrady) gibt es im soeben erschienenen Land der Berg, Heft 06/2011.

Unsere Wandervorschläge:

Schmuggler-Trasse von Buchers über den Kamenec

Gipfel um Heilbrunn / Hojna Voda

Naturpark Theresiental / Tercino udoli

Erlebnisweg Mandlstein von Heinrichs bei Weitra

Außerdem haben wir eine große Runde im Teichgebiet von Wittingau / Trebon ausführlich erforscht und fotografiert. Hier vorerst nur die Übersichtskarte:

Blick vom Mandlstein ins Gratzenerland

Moorbad Grosspertholz liegt wie Moorbad Harbach näher an Böhmen als an Zwettl (dem “Herzen” des Waldviertels). Noch dazu weil es dort gleich mehrere Grenzübergänge gibt, die wenig bekannt, aber für Touren und Ausflüge sehr praktisch sind. Von Harbach ist man ganz schnell im Wallfahrtsort Brünnl, dem “Böhmischen Lourdes”, und von Karlstift / Stadlberg fährt man (ebenfalls mit dem Auto) hinüber nach Buchers, dem schon verfallenen, aber nun wieder besiedelten Marktort am Fuß der höchsten Gipfel des “Gratzenerlandes” (Steinberg oder Kamenec mit 1072 m der höchste). Nur für Fußgänger und Radfahrer erlaubt sind die Grenzübergänge in Joachimsthal, Schwarzau und bei Hirschenwies / Lauterbach, wo auch die Radroute “Via Verde” in tiefen Wäldern des oberen Lainsitzgebietes das Staatsgebiet wechselt.

Grenzbrücke an der Lainsitz in Joachimstal

Am 15. August 2011 geweihtes Pilgerdenkmal am Grenzübergang bei Harbach

Nicht zu vergessen ist der Hauptort dieses Gebietes, die “Bergstadt” (wirklich auf einem Berg gelegene) Stadt Nove Hrady, das altösterreichische Gratzen. Eine reiche Geschichte weist diese Burgsiedlung auf, von 1640 etwa bis 1945 war sie im Besitz der Grafen Buquoit, die das Land ringsum nicht nur ausnützten (wie man bis 1989 wohl “historisch korrekt” gesagt hätte), sondern auch in jeder Hinsicht förderten. Glashütten in den Wäldern, später die Holzbringung, architektonische Juwele und besonders der Naturpark im Theresiental, wie auch der seit 1858 geschützte Urwald bei Zofin (dem früheren Sophienschloss) gehen auf sie zurück.

Waldteich bei Karlstift

Bald nach 1945 war das “Gratzenerland” von der deutsch sprechenden Bevölkerung “gesäubert” worden (wie es unter den Nationalsozialisten in umgekehrter Richtung der Fall war, um bei den geschichtlichen Tatsachen zu bleiben). Mit dem immer intensiver ausgebauten “Eisernen Vorhang” während der Zeit des Kalten Krieges wurde die unmittelbare Grenzregion völlig entsiedelt. Mit dem Sturz des Kommunismus durch die “samtene Revolution” in der Tschechoslowakei 1989 trat eine völlige Veränderung der Verhältnisse ein.

Waldschlaggras am Mandlsteinweg

Wenn man heute diese Grenzregion bereist, durchwandert oder noch besser auf den zahlreichen und gut markierten Radrouten “erforscht”, glaubt man zu träumen. Zwar erinnern noch manche Siedlungen und Wirtschaftsbetriebe in ihrem ruinösen Zustand an die Zwangsbeglückung der Bevölkerung. Aber daneben merkt man weitgehend ein Aufblühen, eine allmähliche Anpassung an den auf der österreichischen Seite der Grenze selbst in den abgelegensten Orten selbstverständlichen Leben- und Wirtschaftsstandard. Was 1968 in der kurzen Freiheit unter Dubcek viele Gäste nach Böhmen gelockt hat, gilt auch heute wieder – Gastlichkeit und ein Näherrücken an die Nachbarn, die nun immer mehr zu Partnern werden und nicht mehr als imperialistische Bedrohung angesehen werden.

Bucherser Teich

Wir wanderten nicht nur entlang der vorzüglichen tschechischen Wanderwegmarkierungen, sondern auch der besten Markierung folgend, die es überhaupt geben kann – den Grenzsteinen zwischen Österreich und Tschechien. Darüber wird noch zu berichten sein, vorläufig nur ein paar Bilder aus Südböhmen.