Dalmatien - die über Hunderte Kilometer verlaufende Küstenlandschaft an der östlichen Adria, für uns ein immer wieder ersehntes und wiederholtes Ziel von Urlaubsreisen, in diesem Jahr vom 8. bis 18. Mai (2023). Zum Glück ergab sich (wie von selbst) die Zielregion, die uns bisher noch gefehlt hat, nachdem wir Norddalmatien  bei Starigrad / Seline und Süddalmatein bei Makarska schon erleben konnten. Es fehlte eigentlich nur der Abschnitt nördlich und südlich von Split mit seinem ganz eigenen Charakter:

Während sich im und Süden beherrschende Küstengebirge erheben, tritt in dieser Region (Knin / Split) das Gebirge der “Dinarischen Alpen” mehr in den Hintergrund, und bis an die reich gegliederte Küste mit ihren vorgelagerten Inselketten (Kornaten) breitet sich ein flächig-niedriges Hochland aus, das über die weitgespannten Vorberge bis zum Dinarischen Hauptkamm an der Bosnisch-Herzegowinischen Grenz reicht. Neben anderen markanten Küstenlandschaften Europas (etwa den Klippen der Bretagne und Normandie oder den Norwegischen Fjorden) ist die dalmatinische Küste einmalig  – die meernahen Bergketten und die vorgelagerten Inselketten wirken und sind ihrer Entstehung nach eine von der Adria überflutete Berglandschaft. Der Zusammenklang von Gebirge, Buchten und Randmeere und Kanäle der Adria, dazu noch die als Inseln erhaltenen Gipfelpunkte des einstigen Gebirges machen eine unverwechselbare und zusätzlich von Klima und Vegetation des Mittelmeeres geprägte Landschaft aus, einzigartig reizvoll und von einer kaum überschaubaren Vielfalt.

Die Region Knin / Split verfügt noch dazu über eine spezielle Eigenheit – während mit Norden mit dem Velebit und im Süden mit dem Biokovo und den montenegrinischen Gipfeln das Gebirge unmittelbar an die Küste herantritt, ergibt sich hier bis zu dem entfernteren Dinarischen Gebirge ein vielfältig geformtes “Vorland der Dinariden”, das durch große Karstflüsse (Krka, Cetina) oft noch dazu schluchtartig gegliedert ist. Unsere Urlaubsziele während dieser Reise nach “Mitteldalmatien” waren dementsprechend äußerst unterschiedlich, fast jeder Tag in einer anderen Landschaft! Gleichbleibend war – leider, aber wegen der fehlenden Hitze auch zum Glück – nur die Wetterlage eines beherrschenden Mittelmeertiefs, daher Temperaturen um die 20 Grad, stets widrige Prognose, aber trotzdem nicht viel Niederschlag und immer wieder Sonne, ohne die es beim Fotografieren halt gar nicht gut ausschaut… Die Bilder dazu folgen bei den jeweiligen Tagesschilderungen!

Standort unserer Touren und Ausflüge war die Küstenstadt Vodice, was übersetzt etwa “Wässerchen” bedeutet, aber einen im wahren Wortsinn tieferen Grund hat, denn die im gebirgigen Hinterland reichlichen Niederschläge (in Montenegro und Nordalbanien gibt es überraschenderweise die höchsten Jahresniederschlagsmengen Europas!!!) fließen nicht nur in den großen Flüssen (dazu kommen in Dalmatien auch noch die Neretva und die Zrmanja) dem Meer zu, sondern auch als unterirdische Gewässer. Wie wir auf Vodive kamen, ist eine eigene Geschichte – einer privaten Empfehlung nach wären wir fast in einem kleinen Küstenort nahe Zadar gelandet, ein uns sehr posistiv bekannter und ausprobierter Reiseveranstalter verwies uns dann auf ein Hotel in Vodice, das wir aber nach verspäteter Einsicht in die Besucherkommentare gerade noch rechtzeitig stornieren konnten. Aber damit war Vodice schon ein Präferenz, und die Plattform Booking.com hat uns endlich in das fabelhafte Haus der Familie Matesa in Vodice / Ulica Blata geführt – zu einer äußerst netten Familie und in ein penibel ausgestattetes Haus, dass wir Pool und Liegefläche nicht nützen konnten, lag allein am Wetter. Etwas mühsam war nur (und das war kein Nachteil, denn in wenigen Minuten waren wir von der Berglage bereits unten am Strand) die bis zum letzten der zehn Tage immer wieder rätselhafte richtige Zufahrtsroute (aber jedesmal tauchte dann wieder die ersehnt Einfahrt unseres ruhig gelegenen Urlaubsdomizils auf). Danke im Nachhinein an Familie Matesa für ihre Gastlichkeit uns Fürsorge während unseren ganzen Aufenthalts (bis hin zum Lotsendienst an einem Ausflugstag hinaus aus dem Stadtgebiet). Vodice selbst verfügt über eine traditionelle kleine Altstadt, wo wir an einem Sonntag sogar zu einer katholischen Messfeier zurecht kamen, mit vielen netten Lokalen am Hafen und im Vergleich zum belebteren Split angenehm mäßigem Preisniveau, Spaziermöglichkeit am Meer entlang reichlich (für uns ohne den lieben Ossi unwesentlich – ausgewiesener “Hundestrand” !). War wir im ganzen Urlaub nicht brauchten, waren die Strandliegen, aber dafür mehrmals die Bergschuhe und nicht allzu oft den Regenschirm… (die hauseigene Klimaanlage diente zum angenehm temperierten Wohlgefühl in der Wohnung, mit Kochgelegenheit, nachdem wir die Klimasterne richtig gedeutet hatten, denn Kühlung war nicht angesagt….).

So, nun genug zur Einleitung – alles weitere samt Auswahl der insgesamt über 1100 Bilder folgt, wie schon bemerkt, bei den Berichten unseres Urlaubstagebuches. Übrigens – Fahrtstrecke über die Gebirgsroute nach Graz, über Zagreb und Karlovac, meist prima ausgebaute Autobahn (in Slowenien mit vorher besorgter Digitalvignette, in Kroatien per Maut), betrug jeweils ca. 780 km, Superbezin in Kroatien einheitlich ob Landstraße oder Autobahn 1,32 Euro, das sollte man in Österreich den Kroaten einmal nachmachen, und keine Spur von Treibstoffengpasse, wie uns in Österreich immer wieder gedroht wird…

Zum Abschluss gibt es ein paar Blumenbilder! Orchideen waren nicht gerade vielfältig, fünf Arten, aber dafür prächtige Ziestrosen und riesiger Ginster (dieser eigenartigerweise nur in der Küstenregion und nicht auf den Bergen).

Nachmittags kommt bei immer noch frischer Temperatur die Sonne voll durch, und so beschließen wir, gleich einmal dem sogenannten Botanischen Garten Biokovo einen Besuch abzustatten, gespannt darauf, was uns dort erwartet. Es stellt sich heraus, dass die Anlage ähnlich wie der Alpengarten auf der Rax ins Naturgelände sehr gut eingepasst ist. Wir fahren der Straße Richtung Autobahn Vingorac und dem Naturpark Biokovo nach und sehen bald die Markierung zum Botanischen Garten. Eine schmale Asphaltstraße windet sich zu hoch gelegenen Häusern des Ortsteiles Tisina (Tischina) hinauf, bei einem schrägen Parkplatz geht es los.

Teils asphaltierte, dann vielfach fein geschotterte Wege ziehen im Zickzack den steilen Hang hinauf, dicht begleitet von der Naturflora verschiedener Sträucher und von der gerade blühenden Blumenwelt. Übersichtstafeln und Artenbeschriftungen geben einen guten Überblick, vor allem auch zu allem, was derzeit nicht gerade blüht! Vor allem fallen rosa Blütenstände auf, von der Kantabrischen Winde  und von einem ebenso rosa prächtigen Korbblütler. Der violette Harzklee überwiegt fast und erinnert uns (wie so manch andere Pflanze) an die Touren in Seline und sogar auf Malta! Einen hübschen blau blühenden Zwergstrauch kennen wir noch nicht, es stellt sich heraus, er heißt Felsen-Moltkie und ist ein (erstaunlicherweise mit Vergissmeinnicht und eher nachzuvollziehen mit dem Natternkopf verwandtes) Raublattgewächs.

Rechts seitwärts steht ein gerade renovierte Kapelle zum Hl. Ante, und auch beim “Hohen Kastell”, das sich unter die martialischen Felsüberhänge duckt, sind gerade Arbeiten im Gang. Der Ausblick ist hier schon wirklich eindrucksvoll, überhaupt wenn sich die blühenden Ginsterbüsche in den Vordergrund drängen. Ein noch höherer Steig führt sogar noch in steile Schutthalden hinaus, wo wir dann umkehren. Inzwischen steht die Sonne schon tiefer, und im Gegenlicht leuchtet das Meer bei der Insel Brac wie ein Silberspiegel.

Auf die nördliche Seite, wo sich über der Stadt Makarska noch einige Weiler am Steilhang unter den Felswänden hinziehen, gibt es auch noch einen besonders lohnenden Seitenweg. Dort blüht es im Naturbestand womöglich noch intensiver auf Steilrasen und zwischen Baumgruppen. Einzelne alte Bauten werden gerade instandgesetzt, Zufahrten gibt es ja überallhin, aber so manches Steinhaus ist aufgegeben worden und wird nun von der Flora allmählich in Besitz genommen.

Der Pyramidenständel ist eher spärlich, dafür gibt es unzählige Illyrische Gladiolen. Eine sehr häufige Glockenblume erinnert an die Knäuel-Glockenblume,  vielleicht ist es die Campanula lingulata, die bald einmal riesigen Pyramiden-Glockenblumen sind gerade beim Aufwachsen ihrer hohen Blütenstände, die Campanula portenschlagiana hingegen quillt schon in Vollblüte aus manchen Felsspalten. Beim Abstieg haben wir noch eine nette Begegnung – es sind zwei Bergsteigerinnen aus Düsseldorf! Sie haben nach dem morgendlichen Gewitter den Bikovogipfel Sveti Jure bestiegen und kommen gerade vom Berg herunter. Wir laden gern unser (wie immer vollgestopftes) Auto um und nehmen sie mit hinunter nach Makarska, um ihnen das letzte Wegstück zu ersparen – wir können ihre Freude nachfühlen….

Noch ein Überraschung harrt, als wir wieder im Hotel uns für´s Abendbuffet vorbereiten (wie immer opulent…) – ich habe glatt das Kabel für den Akkuauflader zuhause vergessen! Also Schluss mit Fotografieren am nächsten Tag? Wäre wirklich zu schade!

LOVRAN ist sozusagen der Auftakt, dann fahren wir über Matulji zur Schnellstraße und durch den Ucka-Tunnel an die Nordseite des Bergmassivs. Gleich nach dem Tunnelportal findet man den Parkplatz für die erste Wanderung.

VELA DRAGA: In den eher breitflächigen unteren Hangabschnitte der Ucka ist dort ein gewaltiger Erosionstrichter ausgeschwemmt worden. Die harten Kalkeinlagerungen sind dabei stehengeblieben und bilden einen Wald von bizarren Felssäulen. Über die teils wandartige Umrahmung des Kessels blickt der Uckagipfel herab. Schutthalden wechseln mit dichtem submediterranem Waldbestand, Trockenrasen und Felssteppen, alles sonnendurchglüht schon Ende Mai. Berühmt wurde die Vela Draga als extremes Klettergebiet, das schon vom Altmeister der “Sestogradisten” Emilio Comici und seinen kroatischen Nachfolgern berühmt gemacht wurde. Botanisch ebenfalls interessant – Krugglocke, Bienen-Ragwurz, Alpen-Seidelbast (habe ich aktuell damals notiert).

Nach einer schon mittägigen Rast fahren wir von der Richtung Labin führenden Hauptstraße hinauf nach BOLJUN. Die hochgelegene “Burgstadt” ist ein typisches Beispiel für einst sehr bedeutende Ansiedlungen im zentralen Istrien, die Gründung und Ausbau (oft bis in die Antike zurückreichend) der Lage an frühen Verkehrsrouten, Grenzpunkten oder ihrer Eignung als Festungen verdankten. Auch Boljun hat eine hochragende Burgruine, neben einzelnen noch bewohnten und daher instandgehaltenen Häusern gibt es aber auch verfallene Wohnstätten. Ein Blick in den Kunsthistorischen Führer lohnt in jedem Fall! Hier: Wachposten in prähistorischer Zeit, römische Militärgarnison an der Römerstraße, 1064 erstmals urkundlich. Die älteste Kirche der Hll. Kosmas und Damian fällt durch ihr zweibogiges Fenster und den (wie üblich) der Giebelwand aufgesetzten steinernen Glockenstuhl auf (allerdings leer und verschlossen). Die St. Georg- Pfarrkirche mit Campanile wurde 1641 erbaut, laut einer lateinischen und glagolitischen Inschrifttafel außen an der Apsis. Daneben befindet sich eine Loggia, einst vom Ortsvorsteher und Altenrat benützt. Durch die Höhelage über dem “Schachbrett” der bebauten Felder im Talgrund ragt beherrschend die Ucka. Siehe auch meinen Blog-Bericht von Mai 2018!

Das letzte Bild zeigt den Blick von der höher gelegenen Vela Draga zur Bergsiedlung Boljun, die Umgebung ist geprägt durch Talfurchen mit hervortretendem Flysch (wie wir später noch sehen werden) und dazwischen teils felsig dahinziehenden, aber abwechselnd von Wald und Kulturland bedeckten Höhenrücken. Wir entdecken bei der Weiterfahrt gleich neben der Straße einen überaus ergiebigen botanischen Standort (auch 2010 und 2018 aufgesucht, zuletzt allerdings durch Neutrassierung etwas abseits der Hauptstraße).

BOLJUNSKER “PRACHTWIESEN” (leider weiß ich keinen kroatischen Begriff für ein solches Biotop):

Beim Weiler Brnci mit seinem stellenweise bewaldeten Hügel zieht eine Wiesenmulde nordseitig hinab ins Tal, wo die Straßen nach Boljun und Paz abzweigen (die neue Straße quert den Waldrücken, der alte Straßenverlauf ist noch erhalten, auch oberhalb interessant). Von den Eichen- und Föhrenbestanden verlaufen zuerst magere Wiesenflächen abwärts, die im Talgrund zunehmend etwas sumpfig werden und vom mäandrierenden Bach durchzogen werden. Die Bilder zeigen den Blütenstand Ende Mai.

Über das wunderschön gelegene Bergdorf Paz und einen Sattel kommen wir nordwärts über die Höhen hinüber in ein fruchtbares Tal und nach Cerovlje mit Kreuzung von Schnellstraße und Bahnlinie. Hier zweigt wieder nordwärts eine Seitenstraße ab – in Richtung auf das recht ferne Buzet, eigentlich eine wichtige und gut ausgebaute, wenn auch sehr kurvenreiche Verbindung mit äußerst blumigen Straßenrändern. Auf der Berghöhe geht es eigentlich rechts weiter, links abseits kommt man zu einer schönen Aussicht auf den großen Butoniga-Stausee (Trinkwasserspeicher), und so landen wir (wie schon einmal) im malerischsten aller uns bekannten zentralistrischen Bergdörfer, in dem von mir schon mehrfach beschriebenen und gepriesenen Draguc (auch heuer besucht).

DRAGUC / DRAGUCCIO

Die zweite Ortsbezeichnung erinnert an die Zugehörigkeit Istriens zu Italien (bis 1797 Venedig). Baulich war der Ort ursprünglich ein von Gebäuden umschlossener Hof, die im 14. Jahrhundert errichteten Befestigungsmauern entstanden während der 1523 endenden  Zugehörigkeit zu Österreich! Reste davon sind noch erkennbar, ganz eigenartig ist die Gliederung des geschlossen verbauten Areals durch eine “mittlere Hauptstraße”, die Seitenstraßen außerhalb entlang der ehemaligen Bastionen, die in manchen Steinhäusern noch erhalten sind. Draguc hat drei Kirchen – gleich am Ortseingang die Friedhofskirche St. Elisäus (12. Jahrhundert mit Fresken von 200 Jahren danach, der Altartisch ist eine Steinblock mit römischer Inschrift). Danach folgt die 1641 erbaute Marienkirche, und auf dem geräumigen Hauptplatz steht die Pfarrkiche zum Hl. Kreuz aus dem 15. Jahrhundert (Mauer eines Befestigungsturmes in der Apsis), Glockenturm von 1847, an seinem Fuß ist eine alte Glocke abgestellt. Das Juwel von Draguc ist aber die abseits am nördlichen Rand des Hangvorsprunges stehende Kirche St. Rochus, tolle Überraschung ist die totale Ausmalung des Innenraums mit Fresken an der gotischen Bogendecke des Antonio da Padova, signiert 1529 bis 1537, ebenfalls datiert der Glockenaufsatz von 1530 und die mit einem kunstvollen Dachstuhl versehene Loggia von 1565.

Zurück zum idyllischen Hauptplatz mit seinem Brunnen und mächtigen Zürgelbäumen geht es durch den Portikus der Gehöfte, seit jeher schon der Abstellplatz für alte Wagen und Ackergeräte. Für uns ist es jetzt höchste Zeit für eine Einkehr – das Bufé Zora bietet sich mit gemütlichem “Schanigarten”  dazu vorzüglich an, es gibt Kaffee, auch Wein und Mineral, Käse und Proschiutto… einmalig unter einem Flor uns unbekannter Blüten… Danach gehen wir durch eine der Straßen zurück zum Ortseingang und wandern noch gegenüber einen Hohlweg neben äußerst blumenreichem Wiesenhang entlang aufwärts (leider jetzt nur mehr eine Kulturfläche, wie 2018 erlebt).

Den Violetten Dingel und die Feuerlilien haben wir bei der Weiterfahrt aufgenommen – eine wunderschöne Höhenroute über die kleinen, von Obst- und Weingärten umgebenen Bergdörfer Kruzvari und Prodani. Dann geht es steiler ins Tal hinab nach Buzet, das wir bei dieser Gelegenheit aber nicht näher besichtigen, vielmehr beschäftigt uns die Suche nach einem Bancomat, nachdem wir unsere letzten Kunar bei der Zora in Draguc verspeist und vertrunken haben. Jetzt ist es schon 15 Uhr, aber unsere Tour geht noch weiter! Buzet ist ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt – westwärts führt das Mirnatal an Motovun vorbei ins nordwestliche Istrien, von Norden kommt die Zufahrt über den Socerga-Pass von der Koper / Triest – Autobahn her. Richtung Lupglav und Ucka.Tunnels verläuft die Hauptstraße, der wir aber nur bis zum sehenswerten, aber an diesem Tag nicht berücksichtigten Burgort Roc folgen. Denn hier erfolgt die Abzweigung zu einem Kuriosum, eine von den angeblichsten “kleinsten Städten der Welt”….

HUM / ital. COLMO

Was für Boljun angemerkt wurde, gilt in noch größerem Maß auch für Hum. Die heute nur historisch-touristisch bemerkenswerte, aber trotzdem viel besuchte  mittelalterliche Siedlung des 11. / 12. Jahrhunderts wird von Mauern mit einem doppelten Stadttor, einem runden und drei quadratischen Türmen umgeben (einer davon der heutige Campanile. Manche Häuser sind als Besucherattraktion und zur Einkehr hergerichtet, bemerkenswert sind Steintafeln mit glagolitischen (altkroatischen) Inschriften, entlang der Zufahrt wurde 1977 mit Steinmonumenten die “Glagolitische Allee” eingerichtet. Jedenfalls idyllischer Eindruck, überaus lohnend außerdem die Naturumgebung, durch die wir einer kleinen Seitenstraße folgend (Bauernlandschaft mit den Weilern Mrzilci und Erkovici) nach Lupoglav kommen. Orchideen gibt es hier überall in Fülle und auch sonst botanische Eindrücke, aber voll überraschend sind die “Flyschgebirgsformen” vor allem vor der Bahnkreuzung!

Bei Lupoglav vereinigt sich die von Buzet kommende Hauptverkehrsroute mit der Schnellstraße und Eisenbahn vom westlichen Pacin her und verläuft auf die Ucka zu. Wir bleiben entlang dieser Strecke auf einer verwinkelten Seitenstraße und landen wie schon vormittags beim Parkplatz der Vela Draga neben dem Ucka-Straßentunnel. Hier heißt es aufpassen, denn nun heißt es, die richtige Abzweigung zur Ucka-Passstraße zu finden! Diese kurvt gleich zügig durch die Hangwälder über 500 Höhenmeter hinauf und kommt dabei zu einem wahrhaften Höhepunkt von Natur und Geschichte:

Die Quelle Kaiser Joseph II.

Wegen der Parkplätze und des Steinmonuments der Quellfassung kann man diese Karsterscheinung kaum übersehen, die schon seit jeher bei der Überwindung des sonst wasserarmen Kalkgebirges ein wichtiger Rastpunkt war. Auch wir füllen unsere leeren (und zum Glück aufgehobenen) Mineralwasserflaschen mit diesem köstlichen Nass. Dabei fallen uns natürlich auch die benachbarten Wiesenmulden auf – ein fantastischer botanischer Standort, ebenso die Hänge und Lichtungen wenig oberhalb. Ende Mai blühen hier das Durchblätterte Läusekraut (früher Stengelloses Läusekraut, sonst kaum noch gesehen), Rundknolliger Aronstab und vor allem eine Fülle von Pfingstrosen (allerdings nicht die gesuchte Korallen-Pfingstrose wie unsere Rarität “Göllerrose”, sondern Paeonia officinalis – im Naturvorkommen).

Zu nennen sind noch Kugelorchis (Traunsteinera globosa) und Helm-Knabenkraut, zahlreich sind die Fruchtstände von Pulsatilla montana (?; blühend gesehen auf der Korita). Die Fahrt über die Passhöhe Poklon mit ihren vielen Kurven, aber nur mehr wenig, der Abendstunde entsprechendem Verkehr verlangt uns nach diesem langen Tag noch etwas Konzentration ab. Aber wir kommen gut über Icici und Lovran wieder in Medveja an. Jetzt fehlen uns nur mehr ein schöner Badetag und ein Ausflug über die “Istrische Burgenstraße”!

Montag, 25. Mai: Ein idealer Ausflugstag, kaum Wolken und bis zu 25 Grad, ganz schön heiß für eine sonnige Wanderung!

Auf der Küstenstraße über Moscenicka Draga und Brsec (wie bei der Tour zu den Bergdörfern am Vortag) zur Fähre in Brestova, Landung in Porozina am Nordwestzipfel der Insel Cres. Die Hauptstraße (anfangs in nicht besonders gutem Zustand, während im Süden gegen Losinj zu 2018 neu ausgebaut) verläuft zuerst durch steile Hangwälder über 400 Höhenmeter bergauf. Dann folgen kahle Steinhänge, wo der Salbei in allerschönster Blüte steht. Erster Halt dann in der Stadt Cres, den Spaziergang am Hafen und durch die Altstadt genützt für wichtigen Einkauf – als Spezialität den Inselhonig (wenn von Salbei, dann aus dem Vorjahr natürlich) und eine recht genaue Wanderkarte von Cres und Losinj (sie hat uns auch heuer wieder gute Dienste geleistet).

Um die Mittagszeit Weiterfahrt auf der Hauptstraße Richtung Losinj, davon abzweigend Richtung Volun und wieder abzweigend Richtung Lubenice. Dieses Bergdorf auf hohen Klippen der Westküste ist als urtümlich, malerisch und geschichtsträchtig beschrieben – derzeit soll das “Städtchen” gerade mal sieben ständige Einwohner haben, ist aber zur Sommersaison ganz schön dicht bevölkert. Die Zufahrt ist jedenfalls höchst original und dementsprechend originell – ein schmaler kurvenreicher holpriger  und unübersichtlicher Asphaltstreifen zwischen fast ständig begleitenden Steinmauern, dahinter ausgebreitet eine dichte Macchia mit buntesten Blüten (Pfriemenginster und Etruskisches Geißblatt habe ich damals notiert). Bei Mali Pokol ein paar Steinhäuser (2018 ein geöffnetes Gasthaus), dann folgt eine scharfe Rechtswendung. Hier halten wir in voller Überraschung an – ein Mazda mit Lilienfelder Nummer parkt am Straßenrand! Vielleicht sind das Sisi und Karl Oswald? Wir hinterlassen jedenfalls eine Nachricht und fahren weiter bis nach Lubenice, wo eine Konoba neben dem alten Gemäuer einlädt. Zum Parken ist genug Platz, und daher starten wir von hier aus zu unser Wanderung auf den Berg Helm (482 m).

Die genaue Route kann ich nun nicht einmal mehr nach meinen Aufzeichnungen beschreiben, aber das ist ja das Spannende an solchen Unternehmungen, dass sie irgendwie abenteuerlich und nicht auf gebahnten Pfaden verlaufen! Wir marschieren auf der Straße ein Stück zurück bis zum Waldrand und gehen auf einem Steig im Kiefernbestand entlang von Steinmauern weiter, später sogar nach einer einfachen roten alten Markierung. Bei Rechtswendung steigen wir über Geröll und durch eine Rinne zur Mauer am Kamm hinauf und diesen entlang weiter. Einen Wacholderbestand gilt es zu überwinden, dann geht es durch eine Mauerlücke auf die Wiese der Gipfelkuppe. Wahrscheinlich war es nicht der Helm, sondern “nur” die etwas niedrigere Vorhöhe am Hrib. Egal wo wir da gelandet sind, es war sicher ein wunderbarer Platz mit Ausblick gegen Lubenice und die zum glitzernden Meer abfallende Steilküste.

Der Abstieg erfolgt über Weideböden, ohne Schafe die sich irgendwo im Schatten versteckt haben, mit herrlichen Federgrasfluren. Durch kleine Gatter zwischen den Steinmauern kommen wir zu Wiesen und Weingärten, dann zur Straße beim Föhrenwald des Ausgangspunkts. Im schon nahen Lubenice treffen wir dann beim “Büfè” tatsächlich auf Sisi und Karli, nachdem wir fast zwei Stunden unterwegs waren. In Konvoifahrt geht es danach die Straße zurück bis zur scharfen Wendung bei Bartulcic (hinter Steinmauern gar nicht zu bemerken, vielleicht nur mehr Ruinen oder Schafställe).

Diese Wanderung habe ich mir noch ziemlich (soweit möglich) aufgeschrieben, nach dem Zusammentreffen mit unseren Freunden folgte aber erst der eigentliche Höhepunkt des Tages! Wir hielten mit Karl und Sisi bei der Bartulcic-Kehre, weil sie uns dort noch einen ganz ergiebigen Orchideenstandort zeigen wollten. Dazu gingen wir einen Seitenweg in südlicher Richtung entlang zur kleinen Kirche Sveti Ursula und dann noch auf dem Fahrweg in freiem Gelände oberhalb des Vranskojezero (Trinkwassersee!) weiter. Ganz einfach war das, und dabei  eine Fülle von Orchideen zu entdecken. Ganz unerklärlich ist uns, dass wir heuer (wie im Blog berichtet) diese Route nicht mehr finden konnten. Vermutlich war der Zugang zur Kapelle als Privatbesitz und mit Gefahrenwarnung abgesperrt…

Pyramidenständel, Bienen-, Spinnen- und Hummelragwurz, Adriatische Riemenzunge, Wanzenknabenkraut, leider schon ziemlich verblüht Salep- und Dreizähniges Knabenkraut. Was wir allerdings noch nie gesehen hatten – Bertolinis Ragwurz!

Anschließend fuhren wir nach Cres zum Appartement von Karl und Sisi und beschlossen den Tag mit einem “Hochzeitsessen” im nahen Restaurant. Weiterfahrt gerade noch rechtzeitig im Abendlicht zur letzten Fähre um 20 Uhr und noch eine Stunde zurück nach Medveja.

Berühmt ist die Kvarner Küste  durch den historischen  Kurort Abbazia (Opatija) aus den Zeiten der Österr.-Ungarischen Monarchie, wie noch an vielen Bauten erkennbar, und daran erinnert auch noch vor allem die immer noch überaus beliebte Promenade, benannt den Kaiser Franz Joseph. Am ersten Nachmittag begehen wir diesen wirklich schönen Strandweg entlang von malerischen Buchten und Hotels, besonders die Parkanlage Angiolina hat uns beeindruckt (vielleicht weil dort ein ganzes Stück mit dem Zungen-Mäusedorn bepflanzt war).

Nach der östlichen Hälfte zwischen Opatija und Volosko (vorbei an dem bedeutungsvollen Hotel Miramare) wandern wir von Lovran über Icici nach Opatija. Dabei kommen wir zu einer netten Veranstaltung zurecht dem Grand-Prix der “Mädchen-Paraden”, einem Wettbewerb bei Slatina, beschickt anscheinend vor allem von östliche orientierten Ländern (obwohl diese Orientierung schon längst vorbei ist).

Nach diesen Eingewöhnungstagen geht es dann an die Ausflüge und Touren, so auch auf die Ucka und nach Mittelistrien sowie die Küste entlang – diese einzelnen Beiträge werden noch folgen!

Diese drei Bilder – Purpur-Knabenkraut, Spinnen-Ragwurz und Salep-Knabenkraut – stammen allerdings von anderen in diesem Urlaub besuchten Standorten, alle drei Arten aber (neben kaum etwas Spektakulärem) bereits am 29. April gesichtet. Heimfahrt zwölf Tage später,  schon um halb neun Uhr vom Hotel weg, kamen wir wieder auf der bewährten Route an dieser “Orchideenwiese” vorbei und nahmen uns  Zeit zum Nachzuschauen, bevor wir noch den uns noch nicht bekannten (oder in Erinnerung gebliebenen) Ort Boljun besuchten. Es hatte sich gelohnt – denn in so kurzer Zeit war der Blütenstand überaus vermehrt! Wir fanden leicht zum Standort (wie gesagt an der alten Straße zwischen den Abzweigungen nach Paz und Boljun) und waren voll erstaunt über die Veränderung, wie die Bilder zeigen sollen:

Pyramidenständel, Sommerwurz, Gladiolen (Illyrische?), Sumpf-Knabenkraut (oder Wenigblütiges K.), Milchstern (Pyrenäen?). Folgend sieht man die Wiese mit einem Haus von Brsac und der Ucka im Hintergrund. Orchideen – Purpur-Knabenkraut und Spinnen-Ragwurz, Salep-Knabenkraut, Breitblättriges Waldvöglein, in verschiedenen Stadien des Verblühens. Immer noch großartig die Fliegen-Ragwurz und Zungenständel / Serapis, ein zunächst nicht identifizierbares Objekt, später halb aufgeblüht erkannt – Adriatische Riemenzunge! Am Straßenrand war uns näher an Labin schon blühender Diptam aufgefallen. Zahlreiche Schmetterlinge, besonders auf den rötlich bis blauen Kreuzblumen (Perlmutterfalter? mit den “Flatterlingen” hab´ich´s nicht so….).

Anschließend, schon gegen die Mittagszeit, fuhren wir noch nach Boljun hinauf – ein Ort, nicht Dorf noch Stadt, Thema – wohnen zwischen historischen Ruinen…

Alles gut gegangen, bereits auf der Fähre und Blick über Mosenice gegen die Ucka. Gleich nach der Landung lassen wir uns etwas Zeit, damit der Stoßverkehr weg ist, denn die Straße ist auf der ersten Strecke nicht die beste – kurvenreich, an steilen Berghängen entlang, Fahrbahn etwas holprig – aber schönste Ausblicke, ein herrlicher Tag! So kommen wir gut voran, an der Stadt Cres vorbei, immer bessere Straßen mit wenig Verkehr, erster Halt am Ende der Insel Cres in Osor, wo eine Drehbrücke die Verbindung zur Insel Losinj herstellt.

Hier befinden wir uns schon am Fuß des Berges, der bei klarer Sicht von Rabac aus als hohe Pyramide erkennbar ist – der Gipfel Televrina, 589 m hoch. hier mit dem Glockenturm von Osor im Breitformat sichtbar. Dieser Ort ist uns völlig neu, wirkt fast wie ummauert, und ein Blick in den Reiseführer verrät auch viel Interessantes über die weit über die Römerzeit zurückreichende Geschichte. Parkplatz beim Kreisverkehr neben der Lagune, dann natürlich zu Fuß in die Stadt (bis ins 15. Jh. wichtiger Seehandelsplatz, Niedergang durch Hochseeschifffahrt, Pest und Malaria – aha, die Lagune). Auffallend von unserem Standpunkt ist die Marienkirche, ein altertümlich wirkender Steinbau, an dem vorbei ein Weg zur nächsten Bucht führt. Die ausgedehnte Ruinengruppe dort sieht zwar interessant aus, aber keinerlei Hinweis auf ihre Bedeutung. Leider gibt es keine Runde zum Weitergehen, also zurück, vorbei an Alleebäumen, die wir noch nie gesehen haben – an einem mitgenommenen Stachelzweig habe ich mich später beim Autoausräumen gestochen…

Osor wirkt wie ein Museum, und außerdem muss es hier einen schon traditionellen Kunstbetrieb geben. Etliche Statuen zeugen davon, der Platz vor der Kathedrale wird von schönen Gebäuden umgeben, das Rathaus ist städtisches Museum, interessant die Jahrzahl der Erbauung – noch zur Zeit der alten Monarchie!

Das letzte Bild zeigt ein ganz kurioses Denkmal für einen Marder! 1018 musste sich Osor nämlich zur jährlichen Ablieferung von 40 Marderfellen an Venedig verpflichten. Durch das Mauerwerk des ehemaligen Stadttors mit einem Markuslöwen-Relief kommen wir zum Meereskanal, der die beiden Inseln trennt. Entgegen manchen fälschlichen Behauptungen ist es keine Hebe- sondern eine Drehbrücke, die alte Seefahrt muss übrigens mit verhältnismäßig bescheidenen Schiffsgrößen ausgekommen sein. Am Kai daneben ankern ein paar Boote (im Sommer wird es wohl lebhafter zugehen), in einem sind gerade Fischer bei ihrer Arbeit, der Geruch übertrifft sogar den vom Straßenverkehr daneben…

Am belebten Mali Losinj vorbei nähern wir uns dem Endpunkt unserer langen Fahrt – so nebenbei hätten wir ein “Traumwegerl” gesehen, eine Promenade durch die Pinienwälder über den tiefblauen Meeresbuchten… aber an einem solchen Tag blieb uns vorerst (!) nicht so viel Zeit. So landen wir in Veli Losinj (das einst der größere Ort war) in einem wahren Irrgarten von Parkplätzen, derzeit noch größtenteils leer. Wie sollen wir uns nun orientieren? Mittagszeit ist auch schon, also streben wir an der nächstgelegenen Kirche vorbei (in Renovierung) zum Zentrum am kleinen Hafen. Gut erwischt das Café an der Mole, dann sind wir wieder frisch und beginnen einen mittellangen Rundgang.

Das blaue Haus neben der rosa Kirche nennt sich übrigens “Villa Mozart”. Schön ist der Ausblick über die Bucht, und den von Rabac aus so fern gesehenen pyramidalen Gipfel Televrina sehen wir nun aus der Gegenrichtung auch ganz schön weit entfernt! Sonst bringt der Ort Veli Losinj wenig Eindrucksvolle, viele Häuser in recht desolatem Zustand, oft noch aus den Zeiten der Monarchie herrührend oder in jüngerer Vergangenheit verschandelt, Neubautätigkeit dazwischen ganz intensiv. Wie wir hier einen Urlaub verbringen sollten…? Daher machen wir uns allmählich an die Rückfahrt mit noch einem besonderen Ziel vor Augen: Bei einem Ausflug nach Cres von Medveja aus (wohl 2008 im Frühjahr) haben wir durch einen außerordentlichen Zufall nach einer Bergtour auf den Ham unsere Freunde Sissi und Karl Oswald getroffen. Sie zeigten uns einen schönen Orchideenstandort oberhalb des Vranksko jezero, dem Trinkwasserspeichersee im Innern der Insel. Eine abkürzende Zufahrt dorthin von Süden her endet beim Weiler Grmov in der Einöde und an einem Fahrverbot. Also den größeren Bogen genommen, vor Cres westwärts abzweigend Richtung dem “Seeräubernest” Lubenice. Wir wussten noch die Stelle bei Mali Podol, wo wir die Autos stehenließen und Richtung der Kirche Sveti Ursula wanderten. So machen wir es auch diesmal…

Wir marschieren endlos zwischen (teils kunstvoll geschichteten) Steinmauern einen alten Fahrweg entlang, limitieren die Strecke schon nach der Uhr (es ist ja bald mittlerer Nachmittag), aber außer den abgebildeten Orchideen (Ragwurz, Spinnen- Bertolinis- Hummel) gibt es nichts, nicht einmal einen g´scheiten Rastplatz… Die Kapelle haben wir zwar von der Ferne gesehen, aber hingekommen sind wir nicht, auch nicht zur schönen Aussicht über den Binnensee – Grund war eine versperrte Abzweigung mit drohenden Verbotstafeln, jetzt wissen wir es! Hier sind noch Annis Bilder von dieser Strecke:

Am letzten Bild eine aufblühende Orchis tridendata, wie beim ersten Besuch prächtig Bertolinis-Ragwurz und viele Hummel-Ragwurzen. Jetzt war die Zeit schon so fortgeschritten, dass wir auf das Bergdorf Lubenice verzichten mussten. Der kurze Abstecher nach Valun war unnötig, schon hoch vor dem Meer abgesperrt, keine Zufahrt. Also machten wir uns an die Rückfahrt und waren wenigstens so gescheit, auch auf die Stadt Cres zu verzichten. Denn die Strecke bis zur Fähre zog sich ganz schön in die Länge, und gerade vor Abfahrt kamen wir dort an. Trotz spürbarer Ermüdung war die Überfahrt ein netter Ausklang, schöne Stimmung über dem abendlichen Meer und den Küstenbergen – und das opulente Abendbuffet noch vor uns, dann nur noch ins Bett…

AB Zur Bucht Duboka draga

VIR – Trauminsel oder Alptrauminsel ?

Vir war bei unserem Aufenthalt in Seline / Starigrad im Mai 2017 die am leichtesten erreichbare Dalmatinische Insel. Vor allem wegen der Zufahrt über die Stadt Nin und die Inselbrücke, also keine Fähre notwendig… Allerdings war auch im Reiseführer (Müller-Verlag) schon darauf hingewiesen, dass Vir vor allem als Sommerfrische für die städtischen Bewohner Zadars von einem “Wildwuchs” an Bautätigkeit befallen war. Aber unser Interesse galt ja vor allem der Natur, und davon ließen wir uns ja auch an anderen Zielen nicht abhalten.

Donnerstag, 18. Mai 2017 – die Insel Vir für uns mit einmaligen und überraschenden Entdeckungen

Das Endziel unserer Fahrt zur Insel Vir stand schon im Vorhinein fest – diesmal müssten wir in Nin beim Restaurant Sokol “ordentlich” einkehren, nachdem wir uns einige Tage zuvor nach einer langen Tour dort nur wiederbelebt hatten… außerdem war das unser vorletzter Urlaubstag!

AB Blick zum Velebit und zum "Archipel von Zadar"

Der Tag war wolkenlos und heiß, dazu aber luftiger Nordwestwind, einfach herrliches Wetter! Daher bereits Abfahrt um 9 Uhr und auf der Autobahn bis Zadar 1, weiter auf der recht gut ausgebauten Straße, immer den Wegweisern Otok Vir nach, an Nin vorbei. Dann tauchte schon die Brücke auf, und in hohem Bogen mit Ausblick über die marschenartige Landschaft der beiderseitigen Küste ging es hinüber nach Vir. Erster Eindruck – ganz schön dicht verbaut, zwar etwas winkelig, aber der größeren Straße nach durch die Ortsgebiete, Betrieb noch vorsaisonal (zum Glück). Mit der einfachen Straßenkarte und den Angaben im Führer schon vorbereitet, hielten wir uns bei einer anscheinend markanten Abzweigung nach links auf den Put Laterne und kamen in den Ortsteil Torovi mit dem Friedhof und der Kirche Sveti Ivan (früher die Hauptkirche der Insel aus dem 13. bis 14. Jahrhundert). Dann wir Schluss mit der regellos wirkenden Verbauung, bergwärts tauchte der von gelblich gefärbten Trockenrasen und Buschwerk geprägte Hohenrücken der Insel auf. Wegen der prallen Sonne hatten wir eigentlich kein Interesse, dort hinauf zu marschieren, vielleicht dadurch etwas versäumt…

AB Heideböden entlang der Straße Put Laterne und Ziestrosen als beherrschende Flora!

Wie abgeschnitten endet dann die Verbauung, beiderseits der Straße nur mehr Natur, Heideböden mit einzelnen Büschen und kleinen Piniengeständen, aber beherrschend überall die tiefrosa Blüten der Roten (Kretischen) Ziestrosen! Eine für uns nicht recht durchschaubare Einschränkung der Befahrbarkeit hält uns nicht von der Weiterfahrt ab, doch nun müssen wir uns endgültig entscheiden – hinauf zum Berg (nicht verlockend, weil die Abzweigung dorthin schon versäumt, und ohne Weg sicher nicht angenehm) oder hinunter zum Strand. Eine Straßenabzweigung enthebt uns des Zweifels, kurz links abgebogen und das Auto neben einem spärlich beschatteten Platz mit höheren Pinien abgestellt. Jetzt nur rasch den Marsch beginnen, ehe uns irgendwer davon abhalten soll (diese Bedenken waren ohnehin unnötig).

Distelblüte vor Lotwurz-Hintergrund

AB Rote Kretische und weiße Salbeiblättrige Ziestrosen, dazu die "busigen" Früchte (bei Rosen würde man sie "Hetscherl" oder Hagebutten nennen...

Die Sandstraße zieht schnurgerade bergab auf die Küste zu, daneben üppige Flora mit Pinien und Hartlaubgewächsen, dazwischen allerlei mediterrane Blüten, ein reizvolles Dahinwandern, immer wieder botanisch und fotografisch unterbrochen…

Am Ufer vor dem Leuchtturm (AB Bildausschnitt) und Panorama

Der Leuchtturm an der Uvala Stinica ist sogar in unserer Straßenkarte verzeichnet, trotzdem eine überraschend große Anlage, bereits 1881 erbaut, als Verbindungspunkt der Partisanen zwischen Inseln und Festland 1944 zerstört und 1950 renoviert, heute als “Villa Virski” sogar zu mieten (müsste einen überaus idyllischen Aufenthalt ergeben…). Wir kommen auf der breiten Sandstraße zwischen hohem Pinienbestand dorthin, immer wieder und natürlich beim Leuchtturm selbst ein reizvoller Ausblick über das tiefblaue Meer zu den Insel (Molat und Ist).

Doch nun ist Schluss mit den gebahnten Wegen, aber trotzdem wollen wir noch ein Stück den Strand entlang wandern, vielleicht ergibt sich doch eine Möglichkeit…

Die Küste entlang fahren immer wieder Schiffe vorbei, wir sind hier völlig allein, steigen mit Vorsicht bei den Dornsträuchern (ohne Schlangen!) über die scharfen Kalksteine, immer dem dicht verwachsenen Waldrand entlang, typische Strandvegetation (und relativ wenig Müll…).

AB Dornnelke und beim Leuchtturm ein auf Malta gesehener Strauch mit ungewöhnlicher Blütenzier

Wieder zurück in der Bucht Stinica, die ferne Insel ist wohl Dugi otok. Nun heißt es die langgezogene, zum Glück mäßige Steigung, in der Sonnenhitze auf der Sandstraße zurück zum Auto. Die Blumen entschädigen uns  für die geringe Mühe ebenso wie der Rückblick über die Ziestrosen-Heiden auf das Meer.

Schmalblättriger Lein und Pyramidenständel

Zurück zum Put Laterne fahren wir weiter gegen das Nordende der Insel zu, obwohl in unserer Karte keine Straße eingezeichnet ist – aber welch ein Glück, es gibt eine Fortsetzung um das Rt. Vralja herum! Das Steingelände welchselt dann, wo das Velebitgebirge hinter der Insel Pag in Sicht kommt zu einer sanften Wiesenfläche, die zu einem bogenförmigen Strand abbricht. Hier ist der richtige Platz für unsere Mittags- oder Rastpause. Allerdings dauert sie nicht lang, denn am Felsabbruch entlang wird es richtig spannend. Vögel schwirren herum, ähnlich großen Schwalben, und ziehen sich auf die nächsten Klippen zurück…

Erst beim Näherkommen ist zu bemerken, dass die obskuren Vögel ihre Nester in den Felsen haben müssen, aber welche es sind? Das Rätsel löst sich erst nach Ausschnitte aus den Teleaufnahmen – es sind Bienenfresser! Davon war im Reisführer allerdings nicht die Rede, und gleichfalls nicht von der wunderbaren Natur, die den Nordteil der Insel Vir einnimmt.

Ohne Spezialausrüstung sind wohl keine besseren Bilder zu erwarten, was sie zeigen hat sich überhaupt im Nachhinein herausgestellt! Vorläufig müssen wir uns mit dem Landschaftserlebnis begnügen, und der Gesteinsaufbau des Strandes mit seinen eigenartig rötlichen Formationen über den Kalksteinen an der Wasserlinie ist allein schon interessant genug, dazu kommt noch der Fernblick über Pag gegen den Velebit. Bald geht es jedoch weiter…

Die Asphaltstraße verläuft nun etwas höher am Hang entlang, und bei einem kleinen Sattel gibt es zwei Abzweigungen – und weitere Überraschungen! Fast am Straßenrand blüht eine (erst einmal auf Cres gesehene) Orchidee – Bertolinis Ragwurz!

Wir wenden uns zuerst an einer Fahrspur entlang bergwärts. Dort ist Schutt abgelagert worden, zu unserem Glück, sonst hätten wir nicht so leicht dorthin steigen können. Hier ziehen hochstehende Federgrasfluren zum höchsten Gipfel, dem 116 m hohen Barbinjak, schwierig zu begehen, aber eine tolle Mischung von fruchtendem Federgras, Ziestrosen und Astlosen Graslilien (Anthericum liliago), dazu blühender Ginster als Vordergrund für das Panorama!

AB Graslilien und Sommerwurz

Zurück zur Straße Put Rastavca gehen wir einem Fahrweg in Richtung Strand nach, und hier finden wir zahlreiche Exemplare der Ragwurz Ophrys Bertolinii, die bald verblüht sein werden, aber trotzdem noch sehr fotogen sind!

Die weiträumige Bucht könnte Duboka Draga heißen, und sie soll mit ihrem tieferen Wasser (wahrscheinlich bei Tauchern) recht beliebt sein. Um diese Zeit verirren sich aber höchstens ein paar Vogel- oder Blumenbeobachter hierher und natürlich die der Straße folgenden Radfahrer. Auch bei uns geht es danach weiter, bergab auf der Put Rastavca in immer mehr bearbeitetes (und devastiertes) Gelände, bis sich die Ortschaft Lozice mit ihren in die Natur hinaus wuchernden Neubauten und Verhüttelungen ausbreitet. Wir haben genug gesehen von der Insel Vir, die zur Zeit der Zugehörigkeit zu Italien Puntadura geheißen hat – ein wahrlich “harter” Ort, und während der Kriege zwischen Türken und Venezianern immer wieder umkämpft. Die renovierte Festung aus dieser Zeit bekommen wir allerdings nicht mehr zu Gesicht, denn wir müssen  durch das Gewirr von Gassen und Einbahnen zur Inselbrücke finden. Nach 15 Uhr langen wir in Nin an, ohne allerdings die Sehenswürdigkeiten zu besichtigen (schon erledigt, auffallend ähnlicher Betrieb wie an Wallfahrtsorten z. B. unser steirisches Mariazell). Auto bei zwischen Salinenbecken und alter Stadtmauer abgestellt und zur schon ersehnten Einkehr und Labung im Restaurant Sokol (heißt wohl Adler oder Falke wie in Tschechien). Jedenfalls bestens gespeist und erfrischt für die Rückfahrt nach Seline / Starigrad, wobei es noch einen Abstecher nach Zadar gibt.

Damit endet mein “Tourenbuch Dalmatien” von 2017 im Blog, mit dem ich den “Sommer zuhause” ganz nett ausfüllen konnte. Aber nun wird es allmählich höchste Zeit, wieder auszuschwärmen und neue Erlebnisse einzufangen…

AB Skradinski bug

Schiffsfahrt mit Wasserspülung und Roski slap

Erste Begegnung mit der Krka – 10. September 2014 – per Schiff auf dem “Seefluss” von Skradin bis zum Ros(ch)ki slap. Ein herrlicher Ausflug samt der Klosterinsel Visovac, aber bei der Rückfahrt mit einem Wolkenbruch… unter einem Regenschirm, aber pratschnass zurück zum Parkplatz in Skradin. Also Krka auf dem Fluss erlebt.

Diesmal wollten wir die Krka “von oben her” erleben – also vom Beginn der  Schluchtstrecke des Nationalparks bis zu unserem Endpunkt von 2014 beim Katarakt Roski slap.

Dienstag, 16. Mai 2017: Krka “von oben”

Im Anschluss an den Wolkenstau über dem Velebit am Vortag, scheint nun wettermäßig alles bestens zu passen – gering bewölkt und sehr warm bei heftigem Südostwind. Urlaubsmäßig sind wir allerdings etwas spät dran, Abfahrt von Seline erst um 10 Uhr. Dafür geht es auf der Autobahn “maimäßig” ohne viel Verkehr Richtung Sibenik, Ausfahrt aber nicht bei Skradin (wie “normal” für die Krka), sonder schon vorher bei Pirovac (32 km wie im Flug…). Nun geht es aber nicht so unkompliziert weiter, zwar am einfachsten auf der Hauptstraße Nr. 59 Richtung Knin, aber erstmal zu früh abgezweigt und retour (Richtung Skradin falsch), dann die Abzweigung Richtung Nationalpark / Roski slap ignoriert (gut so).

Der nächste größere Ort heißt Kistanje, und hier haben wir einen unfreiwilligen Aufenthalt wegen einer Baustelle. Aber die Zeit wird genützt, Spaziergang am Ortsrand mit typischen Eindrücken, wie eine ummauerte Wasserstelle, schaut ganz historisch aus, daneben kahlgegraste Weiden, neben den Gebüschen und Steinmauern blüht der Wein… Endlich machen die Baumaschinen Platz, und an der modernen Kirche vorbei geht es zur Nationalpark-Abzweigung Richtung Samosan Krka. Bei einem Kiosk kurz danach werden wir freundlich betreut, kaufen gleich Eintrittskarten für das Kloster, Führung inbegriffen. Keinerlei Verkehr auf der Seitenstraße, wo man sich etwas mühsam orientieren muss, und es ist kurz vor Mittag – hoffentlich passt das zum Besuch der Sehenswürdigkeit!

ab Kloster Krka

Das Kloster Krka liegt inmitten von Garten- und Parkanlagen oberhalb einer Bucht des Flusses und ist ein geistiges Zentrum der orthodoxen Gläubigen, eine weit in die Vergangenheit zurückreichende und höchst lebendige Einrichtung zur Ausbildung von jungen Männern für den Priesterberuf. Wir werden von einem Englisch sprechenden Führer schon erwartet, und die Besichtigung verläuft überaus interessant und animiert, großartige Kunstwerke und Einblicke in das tägliche Leben des Klosters.

Fotografieren scheint hier nicht nur erlaubt, sondern sogar erwünscht zu sein! Nur bei zwei Geistlichen, würdevolles Gehaben und schwarz gekleidet, der ältere Priester sogar leicht freundlich lächelnd, während der jüngere tieferst und abweisend dreinschaut… Wir haben sozusagen eine Privatführung, denn es gibt keine anderen Gäste, und auf alle Fragen gibt der Führer (wir verstehen ihn zum Glück recht gut) nicht nur bereitwillig Auskünfte, sondern noch zusätzliche Erklärungen, etwa über die Zahl der Priesterkandidaten (ich glaub mich an mindestens 30 zu erinnern).

Erinnerungstafel an den Besuch des damaligen Königs und im Speisesaal gerade nach dem Ende des Mittagstisches

Wir kommen uns vor wie in einem “lebendigen Museum”, ein Blick durch ein Zeitfenster in die fernste Vergangenheit und gleichzeitig das aktuelle Leben (leider ist gerade dieses eine Bild verwackelt). Urkundlich erwähnt ist das Kloster im Jahr 1402, doch in den Katakomben weist der Führer auf wohl antike Ritzzeichnungen mit dem Fischsymbol und auf die Grabanlagen hin (in der Nähe befand sich ja auch ein Römerlager, das wir noch besichtigen werden).

Danach werden wir vom Führer entlassen und können noch frei um das Kloster herumwandern, insgesamt haben wir noch selten ein so eindrucksvolle Erlebnis von Kunstgeschichte und gleichzeitig lebendigem Glaubensleben vermittelt bekommen!

Anschließend geht es zurück zur Hauptstraße, wo nach kurzer Strecke die antiken Grabungsstätten auftauchen.

AB Amphitheater des römisches Stützpunkte Burnum und ein Gefreiter a. D. des Österr. Bundesheeres als Legionär

Etwas grimmiger hätte ich schon dreinschauen können… Von einem Infoplatz am Straßenrand geht man ein Stück in noch “unverdächtigem” und sonnenheißen Gelände weiter, und steht dann plötzlich vor frischen Ausgrabungen des Militärlagers und dem instandgesetzten Riesenoval des Amphitheaters, alles von Infotafeln (leider nur Kroatisch und Englisch, obwohl hier viel mehr Italiener und Deutsch sprechende Gäste herkommen).

Schön langsam wird es anstrengend, vor allem wegen der Mittagshitze, aber ein Abstecher zum angeblich schönsten Wasserfall steht uns noch umittelbar bevor!

AB Reste einer römischen Anlage und Erinnerungstafel an den "Kaiserbesuch" von Franz Joseph und Elisabeth

Von einem kleinen Parkplatz (überall Infotafeln des Nationalparks) zweigt ein kurzer Weg zum Plateaurand ab, wo sich ein wirklich grandioser Blick in die Krkaschlucht öffnet. Der Manojlovacer Wasserfall mit Berrieren zwischen 30 und 50 m ist zwar nur aus der Ferne zu bewundern, aber das digitale Tele zieht jedes Detail fast in Greifweite heran. Außerdem gibt es eine artenreiche mediterrane Flora (auch auf Infotafeln beschrieben), für die wir aber leider jahreszeitlich etwas spät dran sind.

Zwischen den blau schimmernden ruhigen Flussabschnitten beiderseits des Tafelberges  stürzt die Krka in mehreren Wasserfällen über die Steilstufe der Talbiegung, im Hintergrund ein hoher Gipfel des Dinarischen Gebirges bei der Stadt Knin (Zentrum der von Serben bewohnten Region Krajina, heiß umkämpftes Kriegsgebiet… der Berg heißt vermutlich Orlovac und ist über 1700 m hoch).

Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wann und wo wir gerastet und uns gestärkt haben – die Ausdauer erscheint mir im Nachhinein erstaunlich groß, aber es war wohl auch der Drang, nichts von diesem einmaligen Erlebnis des Flusses Krka zu versäumen. Dazu bedarf es aber noch eines Abstechers entlang der Hauptstraße Richtung Knin, wo uns Wegweiser (sogar mit Querung der Bahnstrecke, die aus dem Landesinneren in weitem Bogen zur Küste in Zadar führt – erbaut zur Zeit der Österr.-ungar. Monarchie und damals eine Pionierleistung der Erschließung Dalmatiens).

Das Dorf, nachdem dieser (oberste?) Katarakt der Krka benannt ist, liegt abseits von Hauptstraße und Bahnlinie am Ende eines Seitenweges mit kleinem Parkplatz zwischen Steinmauern der anschließenden Weiden, Felder und Olivengärten. Hier scheint wirklich die Welt zu Ende! Auf einem Wanderweg von etwa einer halben Stunde müssen wir vom Plateau hinab in den Schluchtgrund der Krka. Üppige mediterrane Vegetation, hohe Felsen, eine alter steingepflasterter Karrenweg und – Nachmittagshitze! Trotzdem gehen wir (im Gedanken an den wieder erforderlichen Aufstieg…) wirklich bis zum Ende am Flussufer, wo verfallene Mühlengebäude stehen. Nochmals über Steinblöcke tiefer, und dann öffnet sich das phantastische Bild auf den Bilus(ch)ica buk… alle Mühe hat sich damit gelohnt!

Noch ahnen wir nicht, welche Irrfahrt zurück zur Autobahn uns noch bevorsteht… Aber zunächst heißt es, den Aufstieg aus der Schlucht zu bewältigen, zum Glück haben wir genug Wasser und Kraftnahrung dabei… Dann zurück mit Querung der offensichtlich frisch befahrenen Bahngeleise zur Hauptstraße und zurück bis zur Kreuzug, wo die Straße das Krkatal quert – noch ein schöner Ausblick zum Abschied (aber dieser war es noch gar nicht…)!

Jedenfalls halten wir uns nun an die Wegweiser, zuerst Richtung Drnis, um die über Knin führende  Strecke abzukürzen. Baustelle bei einem neuen Kreisverkehr – akurat dürften wir die falsche Ausfahrt erwischt haben und landen mit Talfahrt über die verkarsteten Hänge unversehens wieder am Krkafluss. Vor uns ein bekanntes Bild, die Klosterinsel Visovac! Wie wir uns hierher verirren konnten, bleibt schleierhaft, aber wieder ein wunderschöner Eindruck der Krkalandschaft…

AB Krka bei der Klosterinsel Visovac

Anni hat zum Glück noch fotografiert, aber danach war uns nicht mehr nach weiteren Aufnahmen… nur fahren, fahren und ja die richtigen Abzweigungen erwischen! Zunächst wieder aus dem Tal heraus auf das Plateau, eine schon bekannte Strecke zurück und bei der Kreisverkehr-Baustelle nun doch richtig abgebogen. Die Weiterfahrt ist immer noch landschaftlich sehr ansprechend, vor allem als wir noch ein schluchtartiges Tal queren, mit dem zur Krka mündenden Fluss Cikola – auch das wäre noch einen Halt wert gewesen… Allmählich beleben sich die Siedlungen, die Küstennähe lässt sich immer mehr spüren, und dann biegen wir durch steile und felsige Szenerien hinab zur Autobahn bei der Auffahrt Sibenik. Insgesamt sind wir an diesem Tag 290 km gefahren, aber auch mehrere Stunden gewandert, unerwartet interessantes Neues erlebt – und zum Schluss blicken wir von der Autobahnbrücke bei Skradin noch einmal hinab zur Krka mit ihrem großen Wasserfall. Inzwischen ist es Abend geworden… und als nächstes wartet sicherlich eine absoluter “Strandtag” in Seline auf uns!

AB Vielleicht hätten wir statt mit unserem CX-5 doch lieber per Luftfahrt unterwegs sein sollen? Der Hüpfer ist jedenfalls schon startbereit...

Strand in Seline: K & K (Kies und Klippen)

Seline liegt auf dem Schwemmkegel aus der Velebit-Schlucht Mala Paklenica, daher ist hier mehr Platz als sonst an der oft engräumigen Gebirgsküste. Naturbelassen (zumindest weitgehend) ist der Strand, zu dem man von der Hauptstraße im Ortszentrum nahe der Kirche am Camp Pisak vorbei kommt. Links geht es zum Leuchtfeuer an einer kleinen Landspitze, und das stellenweise mit knorrigen Tamarisken bewachsene Ufer setzt sich als Kiesstrand weiter fort. Auf dem Erdboden oberhalb verläuft ein schmales Wegerl, Fahrspuren weisen landeinwärts über teils sumpfigen Boden oder dazu gegensätzlichen Heißländen (je nach dem Schotteruntergrund) in das bald dichter bewachsene Gelände. Dahinter jedoch folgen schmale “Kulturflächen”, von den Besitzern parzellenartig gegliedert und bebaut – junge Olivenkulturen wechseln mit Ackerfrüchten und Gemüse. Dazwischen gibt es aber auch blumige Flächen mit Gladiolen, strandnah  Salbei, und vor allem einen üppigen Bestand der Hummel-Ragwurz.

Geht man am Strand weiter, folgt eine kleine Kiesbucht, und danach ist das Ufer felsig – mehrere Meter hohe Klippen! Dahinter gibt es aufgelassene Kulturterrassen, weiter landeinwärts ein Ruderale aus Steinblöcken und Gebüschen, zur Hauptstraße hin eine Pinienaufforstung. Am Ufer kann man vom hohen Rand der Sstrandt errassen immer wieder hinabsteigen zu kleinen Kiesbuchten und teilweise überhängenden Felsplatten – alles ganz wunderschön und ursprünglich. Weiter südöstlich verflacht das Ufer und besteht aus teilweise bizarr durchlöcherten Felsen und kleinen Kiesbänken als intimen Badeplätzen.

Blick vom Strand über die Schlucht Mala Paklenica gegen einen der höheren Gipfel des südlichen Velebit (Sveto brdo, 1751 m), ein beeindruckender Höhenunterschied!

Noch weitläufiger als  zwischen Strand und Hauptstraße ist das Gelände bis zum Berganstieg, ortsseitig neben dem von der Paklenicaschlucht einmündenden Schotterbett locker bebaut, südöstlich jedoch als verstreute “Kulturflächen” genutzt. Während wir Richtung Strand (wie bei unseren früheren Endsommer-Aufenthalten 2014 und 2015) schon genug herumspaziert sind, nehmen wir uns nun die “Bergseite” von Seline vor.

Donnerstag, 11. Mai 2017: Zur Mala Paklenica

Von unserem Apartement, bei der gastlichen Familie Juric in der Velebita Nr. 1, marschieren wir zunächst auf dem Gehsteig aus dem Ort hinaus, um am Haus Austria (zweimal unser Aufenthalt) vorbei ins freie Gelände abzuzweigen.

Kleine Ackerflächen, Olivengärten, hübsche Blumen (aber nichts Besonderes), quer über das Schotterbett des Schluchtabflusses, das nur im Frühjahr und nach Starkregen Wasser führt, zur Nationalparkzufahrt. Bequemer als auf Asphalt daneben auf dem Rasenstreifen weiter – und plötzlich bleiben uns sozusagen die Augen stecken – mehrblütige Bienen-Ragwurz!

Gleich durch eine Lücke in der Steinmauer zum benachbarten Olivengarten, danach auch jenseits der Straße, überall finden wir die schönsten und üppig blühenden Exemplare der Bienen-Ragwurz. Dazu gibt es außerdem noch eine Schildkröte und mehrere Schlangen… Für die frühe Jahreszeit sind die Rasenflächen schon ganz schön vertrocknet, aber kein Hindernis für die Orchideen!

Bei der folgenden Kreuzung quert der als Rad- und Wanderweg markierte “Pouzna Stezka”, auf dem man links am Bergrand recht hübsch zur Kirche von Seline gehen kann. Rechts verläuft die Naturpark-Zufahrt, von der der “Naturweg” bald rechts in die Talmulde abzweigt und neu ausgebaut über die nächste Anhöhe mit hübschen Fels- und Buschfluren weiterführt. Gleich nach der Abzweigung klettern wir vom Seitenweg über die begrenzende Steinmauer und kommen in ein leicht verbuschtes Wiesengelände hinein – Höhepunkt botanisch mit Illyrischer Schwertlilie und Purpur-Knabenkraut!

AB Illyrische Schwertlilie und Purpur-Knabenkraut

Die Nationalpark-Schlucht Mala (Kleine) Paklenica haben wir dann erst gegen Abend durchwandert, nicht etwa um uns das Eintrittsgeld zu sparen (der geringe Beitrag kann auch als Förderung des Projekts verstanden werden), sondern weil uns nach dem vormittägigen kleinen Marsch zwischen Seline und dem Bergrand schon die Hitze zu arg wurde – und das Mitte Mai, allerdings bei Sonne und Südwind. Man parkt also beim Nationalpark-Eingang Mala Paklenica und steigt gleich danach in eine Steinrinne ab. Dann folgt aber ein sehr hübscher Wanderweg, der zwischen Waldbestand (Kiefern, Wacholder, Französischer Ahorn, Mannaeschen, Hopfenbuchen u. a.) und trockenrasigen aufgelassenen Kulturflächen dahinzieht. Die Steigung ist noch moderat, irgendetwas Interessantes blüht noch immer, obwohl scheinbar die beste Blütezeit jetzt Mitte Mai schon vorbei ist!

Die Luft ist nach der Tageshitze etwas abgekühlt, es riecht würzig nach all den mediterranen Kräutern, und sogar die Fauna – diesmal ohne Schlangen – macht sich bemerkbar.

Zikaden und Smaragdeidechsen

Eine hohe Steinmauer verweist auf eine alte, längst aufgelassene Kulturfläche, dann gibt es nur mehr den Steig durch urige Natur, der bald in den Schluchtgrund hineinquert.

AB Schluchtsteig und kahles Schotterbett, daneben üppiger Bewuchs

Blütenstand der Hopfenbuche und Wilde Weinreben

Bei einer Geröllsperrmauer muss man rechts herum ein bisschen hinaufklettern, dann geht es im Schotterbett weiter bis die roten Markierungen steil den felsigen Hang hinaufweisen. Hier ist Schluss für die einfache Wanderung, denn der weitere Aufstieg ist exponierter und der Rückweg mit Übergang zur Velika Paklenica oder auf einer anderen Markierung über die Höhen zurück nach Seline einfach zu weit für uns. Wir verfolgen aber noch das mit Geröll und Riesenblöcken bedeckte Bachbett, immer wieder gibt es interessante Pflanzen und Ausblicke zu den Felsgipfeln oberhalb der Schlucht, das genügt uns eigentlich…

Der Rückweg ist im abendlichen Gegenlicht immer wieder recht malerisch, und so haben wir an einem Tag in zwei Etappen Seline vom Strand bis in den Nationalpark mit der Schlucht der Mala Paklenica erwandert.