Daher nehmen wir eine unbezeichnete Abzweigung (ca. 1 km nach der zweiten Fährenzufahrt) bergwärts, vorläufig noch auf einer asphaltierten Seitenstraße mit etwas schwierig zuordenbaren Ortsnamen – der Istrien-Straßenkarte steht Kaminja (jedenfalls vor der Seitenstraße nach Filipasi), in der Ucka-Karte heißt es Ivani! Ich hab mir notiert: Bauernhof, hier besser kurz vorher bei Feigenbaum parken…. Wir nehmen die sehr schlechte weitere Auffahrt nach Kusari, erkennbar an einem schön renovierten Landhaus. Mit einer dort herauskommenden jungen Französin (Gast bei Kroaten) kommen wir ins Gespräch, es ist möglich zu parken und auf dem Fahrweg weiterzugehen, sie selbst ist noch nicht viel herumgekommen hier und wartet nur auf ihren Besuch….

Der in Kurven den sonnigen Hang hinaufziehende Fahrweg ist zwar nicht alt, aber in sehr schlechtem Zustand, also ohnehin nur zu Fuß passierbar. Als Wanderweg ideal mit herrlicher Aussicht und voll blühender mediterraner Flora, vor allem Salbei! Eine Art Durchstich führt dann in eine als DOLI bezeichnete Hochmulde mit hochstehenden Wiesenböden und einigen, recht ruderal wirkenden Ackerstreifen. Eigentlich wollten wir über den Hang weiter zum etwa 600 m hohen Bergrücken, dem südlichsten Ausläufer des Ucka-Sisol-Massivs ansteigen. Aber es zeigt sich nicht einmal die ‘Spur eines Pfades, und weglos schaut das steile Gelände nicht gerade einladend aus, also halten wir uns an die Erkundung dieses auch wunderschönen Bergkessels. Ein Hochstand auf einem Hügel weist auch auf die Nutzung als Jagdgebiet hin, und zu unserer Überraschung gibt es hier im hohen Karst auch eine von Sumpfboden umgebene Wasserlacke mit Wasserhahnenfuß und Schilfbestand u. a. sicher interessanten Gewächsen. Am rechten Rand der Mulde kommen wir zurück zum Fahrweg und gehen zum Ausgangspunkt zurück. Nach fast zwei Stunden kommen wir zum Landhaus zurück und halten unterhalb der Weiler eine schon mittägige Jausenrast.

Eigentlich geht unsere Ausflugsfahrt erst jetzt los! Vorbei am Aussichtsrestaurant Vidikovac an der Bergecke des nächsten Fjordes kommen wir die blühenden Ginsterbüschen übersäten Hänge entlang nach PLOMIN / FIANONA. Dieser Ort auf einem Hangvorsprung oberhalb der Bucht von Plomin Luka mit dem hohen Schlot eines Kohlekraftwerkes (diese wird oder wurde bei Labin und Rasa abgebaut) wirkt absolut ruinös. Noch mehr als in den anderen folgenden Orten ist geschätzt etwas die Hälfte der Gebäude verfallen, und renovierte Häuser gibt es nur spärlich. Ich habe nachgelesen, dass es sich überwiegend um die Wohnstätten von italienischen Bewohnern handelt, die nach dem Übergang von Istrien an Jugoslawien nach dem 2. Weltkrieg in ihr sprachliches Mitterland geflohen sind. Allerdings findet man auch vielfach zweisprachige Ortstafeln und Infotafeln, viel mehr Gäste kommen hierher von Italien als von Österreich und Deutschland! Baustellen behindern uns mehrfach mit ihren Umleitungen bei der Weiterfahrt – damals als wurden die Straßen gebaut, die uns heuer so überraschend gut vorgekommen sind!

KRSAN / CHERSANO: Diese Siedlung mit der am besten erhaltenen Burg Istriens leitet die sogenannte “Burgenstraße” ein, die über die Berge Inneristriens nach Pazin hinüberführt. Die Namen der Felsenburg waren auch Carsano und Kerschan (Hinweis darauf, dass sie mit der Grafschaft Pazin 1374 an Österreich kam). Wirklich ein gewaltiger Eindruck, vor allem da die Hochburg teilweise renoviert wurde, sonst erscheint die Gegend ziemlich devastiert. Auffallend wie überall hier sind die hohen und kunstvoll gebauten Kamine, bei der oft exponierten Lage und windigem Wetter anscheinend  notwendig.

PICAN / PEDENA: Über diese kleine, aber beherrschend Burgstadt habe ich heuer schon im Mai berichtet. Wir erreichen den Stadt-Burg-Berg über eine weite Umleitung Richtung entfernten Zminj, parken in einer mit schattigen Bäumen bestandenen Mulde vor dem Stadttor. Der Rundgang ist auch hier eindrucksvoll, die Kirche als alter Bischofssitz (vor 524 bis 1788 eigene Diözese, die angelblich kleinste der Welt). Heuer haben wir dort sogar einer Sonntagsmesse beigewohnt, voll kroatisch volkssprachlich, und waren dann bei der fotogenen Michaelskirche gegenüber dem Friedhof und auf der Terrasse mit den Steinskulpturen daneben, die eine ganz fantastische Aussicht bietet (bis Labin!). Bei den Bildern haben wir aber eine andere kleine, mit Fresken ausgemalte Kirche festgehalten, bei der es sich nur um die Rochuskapelle handeln kann, ganz sicher bin ich mir trotz Internetsuche noch immer nicht… Der “Steinmetzen” mit den eingeschlagenen Gefäßen zum Messen der Abgaben (Getreide u. a.) sollte eigentlich neben dem Campanile stehen, doch neben der Kapelle habe ich auch einen solchen fotografiert, gibt es einen zweiten?

Die durch Umleitungen verwirrende Weiterfahrt bringt uns in vielfaches Naturgelände, und da gibt es auch einiges Blühendes zu entdecken. Dann kommen wir endlich wieder zur unbehinderten Hauptstraße und erreichen GRACISCE / GALLIGNANA. Meine Notizen dazu: Parkplatz im Sattel bei Zürgelbaum unterhalb der Altstadt – trotz vieler Ruinen sehr eindrucksvoll, hoher Turm ähnlich dem von Pican, dahinter barocke Kirche, ehemals wehrhaft. Dem Kunstführer entnehme ich nachträglich die kunsthistorisch-architektonische Bedeutung dieser Burgstadt, die Jahrhundertelang bevorzugter Sommersitz der Bischöfe von Pican war – also dort müssen wir unbedingt noch einmal hin!!! Übrigens komme ich gerade drauf, dass die beiden letzten Bilder nicht zu Pican gehörten, sondern die Kirche Maria am Platz mit Madonnenfresko darstellen! Warum diese Verwirrung (sogar nachträglich!)  – es war schon Mittag, sehr müde und keine Einkehrmöglichkeit…

Eine solche fanden wir erst im nächsten Ort – LINDAR / LINDARO: Auch kleiner Abstecher seitwärts der Hauptstraße, guter Kaffee bei einer Pizzeria, weiter in die Altstadt, vorbei an einer Maulbeerallee, Rundgang, sehr netter Ort und mehr belebt! Also auch ein noch ausstehendes, zu intensiverem Besuch einladendes Ziel! Die folgenden Bilder von Lindar (wieder mit istrischem Rauchfang):

Typisch für Lindar sind tatsächlich die alten Häuser des Ortes mit ihren Kaminen und schmalen Balkonen! Der Ort hat sogar 1813 in den Franzosenkriegen eine Rolle gespielt, außerdem gibt es in der gotischen (!) Kirche St. Katharina die Fresken des “Lebendigen Kreuzes” von 1409 – die Balken des Kreuzes sind als menschliche Arme dargestellt, die die Tore zum Paradies öffnen. Also das alles steht uns hoffentlich noch bevor! Damals fuhren wir erfrisch hinunter in die nächste und größere Stadt.

PAZIN / PISINO: In der Geschichte und auch noch heute ein zentraler Ort, wo man sich leicht verfahren kann – kroatische Fußballfans haben uns den Weg  gewiesen, laut pfeifend und winkend, als sie unsere österreichische Autonummer bemerkten! Das mächtige Schloss enthält ein reichhaltiges Museum, wo vor allem die bäuerliche Kultur der kroatischen Landbevölkerung im Gegensatz zur italienisch und österreichischen Oberschicht dargestellt wird (Shop mit Führern ausgenützt). Unterhalb stürzt ein Felsüberhang in ein schluchtartiges Tal ab. Diese 130 m tiefe Doline verwandelt sich bei starken Niederschlägen in einen See, der die Stadt dann wie eine Halbinsel erscheinen lässt. Dante Alighieri soll in seiner “Göttlichen Kömidie” diesen Schlund als Vorbild für seine Schilderung des “Höllentores” genommen haben!

Bei der nicht ganz einfachen Ausfahrt von Pazin landen wir noch bei einem Plodinje-Supermarkt, wo wir uns stärken und einkaufen können. Dann ein Stück Richtung Motovun und abzweigend nordwärts nach BERAM / VERMO: Die Kirche St. Martin soll sehenswert sein, ist aber geschlossen. Trotzdem haben wir Glück! Bei der Jause werden wir von einem Herrn aus Brand-Laaben angesprochen, und mit ihm kommen wir zu einer Führung in der kunsthistorisch überaus bedeutenden Friedhofskirche “Maria auf dem Felsen” (nach dem Schichtgestein, auf dem die Kirche steht).

SVETI MARIJA NA SKRILINAH / MADONNA DELL LASTRE: Die herrlichen Fresken des Vincent iz Kastva von 1474 sind vorzüglich erhalten, ganz selten auch die bemalte Holzdecke!

Neben der Kirche finden wir als zusätzliches Geschenk einen schönen Bestand von Bienen-Ragwurz! Dann die Rückfahrt – durch den Ucka-Tunnel – verlangt auch noch Ausdauer ab, aber so gelohnt haben sich nur wenige Urlaubstage!

Am nächsten Tag Heimfahrt mit Stop bzw. Abstecher in / nach Zagreb. Wir suchen den im Reiseführer angegebenen Botanischen Garten, leider ein Flop, wir hätten uns gleich bei den netten Lokalen an der Altstadt-Stiege niederlassen sollen… aber nachher ist man leicht gescheiter! Jedenfalls wundert mich heute mehr als damals vor zehn Jahren, welche Ausdauer wir bei unseren Fahrten aufbrachten!

LOVRAN ist sozusagen der Auftakt, dann fahren wir über Matulji zur Schnellstraße und durch den Ucka-Tunnel an die Nordseite des Bergmassivs. Gleich nach dem Tunnelportal findet man den Parkplatz für die erste Wanderung.

VELA DRAGA: In den eher breitflächigen unteren Hangabschnitte der Ucka ist dort ein gewaltiger Erosionstrichter ausgeschwemmt worden. Die harten Kalkeinlagerungen sind dabei stehengeblieben und bilden einen Wald von bizarren Felssäulen. Über die teils wandartige Umrahmung des Kessels blickt der Uckagipfel herab. Schutthalden wechseln mit dichtem submediterranem Waldbestand, Trockenrasen und Felssteppen, alles sonnendurchglüht schon Ende Mai. Berühmt wurde die Vela Draga als extremes Klettergebiet, das schon vom Altmeister der “Sestogradisten” Emilio Comici und seinen kroatischen Nachfolgern berühmt gemacht wurde. Botanisch ebenfalls interessant – Krugglocke, Bienen-Ragwurz, Alpen-Seidelbast (habe ich aktuell damals notiert).

Nach einer schon mittägigen Rast fahren wir von der Richtung Labin führenden Hauptstraße hinauf nach BOLJUN. Die hochgelegene “Burgstadt” ist ein typisches Beispiel für einst sehr bedeutende Ansiedlungen im zentralen Istrien, die Gründung und Ausbau (oft bis in die Antike zurückreichend) der Lage an frühen Verkehrsrouten, Grenzpunkten oder ihrer Eignung als Festungen verdankten. Auch Boljun hat eine hochragende Burgruine, neben einzelnen noch bewohnten und daher instandgehaltenen Häusern gibt es aber auch verfallene Wohnstätten. Ein Blick in den Kunsthistorischen Führer lohnt in jedem Fall! Hier: Wachposten in prähistorischer Zeit, römische Militärgarnison an der Römerstraße, 1064 erstmals urkundlich. Die älteste Kirche der Hll. Kosmas und Damian fällt durch ihr zweibogiges Fenster und den (wie üblich) der Giebelwand aufgesetzten steinernen Glockenstuhl auf (allerdings leer und verschlossen). Die St. Georg- Pfarrkirche mit Campanile wurde 1641 erbaut, laut einer lateinischen und glagolitischen Inschrifttafel außen an der Apsis. Daneben befindet sich eine Loggia, einst vom Ortsvorsteher und Altenrat benützt. Durch die Höhelage über dem “Schachbrett” der bebauten Felder im Talgrund ragt beherrschend die Ucka. Siehe auch meinen Blog-Bericht von Mai 2018!

Das letzte Bild zeigt den Blick von der höher gelegenen Vela Draga zur Bergsiedlung Boljun, die Umgebung ist geprägt durch Talfurchen mit hervortretendem Flysch (wie wir später noch sehen werden) und dazwischen teils felsig dahinziehenden, aber abwechselnd von Wald und Kulturland bedeckten Höhenrücken. Wir entdecken bei der Weiterfahrt gleich neben der Straße einen überaus ergiebigen botanischen Standort (auch 2010 und 2018 aufgesucht, zuletzt allerdings durch Neutrassierung etwas abseits der Hauptstraße).

BOLJUNSKER “PRACHTWIESEN” (leider weiß ich keinen kroatischen Begriff für ein solches Biotop):

Beim Weiler Brnci mit seinem stellenweise bewaldeten Hügel zieht eine Wiesenmulde nordseitig hinab ins Tal, wo die Straßen nach Boljun und Paz abzweigen (die neue Straße quert den Waldrücken, der alte Straßenverlauf ist noch erhalten, auch oberhalb interessant). Von den Eichen- und Föhrenbestanden verlaufen zuerst magere Wiesenflächen abwärts, die im Talgrund zunehmend etwas sumpfig werden und vom mäandrierenden Bach durchzogen werden. Die Bilder zeigen den Blütenstand Ende Mai.

Über das wunderschön gelegene Bergdorf Paz und einen Sattel kommen wir nordwärts über die Höhen hinüber in ein fruchtbares Tal und nach Cerovlje mit Kreuzung von Schnellstraße und Bahnlinie. Hier zweigt wieder nordwärts eine Seitenstraße ab – in Richtung auf das recht ferne Buzet, eigentlich eine wichtige und gut ausgebaute, wenn auch sehr kurvenreiche Verbindung mit äußerst blumigen Straßenrändern. Auf der Berghöhe geht es eigentlich rechts weiter, links abseits kommt man zu einer schönen Aussicht auf den großen Butoniga-Stausee (Trinkwasserspeicher), und so landen wir (wie schon einmal) im malerischsten aller uns bekannten zentralistrischen Bergdörfer, in dem von mir schon mehrfach beschriebenen und gepriesenen Draguc (auch heuer besucht).

DRAGUC / DRAGUCCIO

Die zweite Ortsbezeichnung erinnert an die Zugehörigkeit Istriens zu Italien (bis 1797 Venedig). Baulich war der Ort ursprünglich ein von Gebäuden umschlossener Hof, die im 14. Jahrhundert errichteten Befestigungsmauern entstanden während der 1523 endenden  Zugehörigkeit zu Österreich! Reste davon sind noch erkennbar, ganz eigenartig ist die Gliederung des geschlossen verbauten Areals durch eine “mittlere Hauptstraße”, die Seitenstraßen außerhalb entlang der ehemaligen Bastionen, die in manchen Steinhäusern noch erhalten sind. Draguc hat drei Kirchen – gleich am Ortseingang die Friedhofskirche St. Elisäus (12. Jahrhundert mit Fresken von 200 Jahren danach, der Altartisch ist eine Steinblock mit römischer Inschrift). Danach folgt die 1641 erbaute Marienkirche, und auf dem geräumigen Hauptplatz steht die Pfarrkiche zum Hl. Kreuz aus dem 15. Jahrhundert (Mauer eines Befestigungsturmes in der Apsis), Glockenturm von 1847, an seinem Fuß ist eine alte Glocke abgestellt. Das Juwel von Draguc ist aber die abseits am nördlichen Rand des Hangvorsprunges stehende Kirche St. Rochus, tolle Überraschung ist die totale Ausmalung des Innenraums mit Fresken an der gotischen Bogendecke des Antonio da Padova, signiert 1529 bis 1537, ebenfalls datiert der Glockenaufsatz von 1530 und die mit einem kunstvollen Dachstuhl versehene Loggia von 1565.

Zurück zum idyllischen Hauptplatz mit seinem Brunnen und mächtigen Zürgelbäumen geht es durch den Portikus der Gehöfte, seit jeher schon der Abstellplatz für alte Wagen und Ackergeräte. Für uns ist es jetzt höchste Zeit für eine Einkehr – das Bufé Zora bietet sich mit gemütlichem “Schanigarten”  dazu vorzüglich an, es gibt Kaffee, auch Wein und Mineral, Käse und Proschiutto… einmalig unter einem Flor uns unbekannter Blüten… Danach gehen wir durch eine der Straßen zurück zum Ortseingang und wandern noch gegenüber einen Hohlweg neben äußerst blumenreichem Wiesenhang entlang aufwärts (leider jetzt nur mehr eine Kulturfläche, wie 2018 erlebt).

Den Violetten Dingel und die Feuerlilien haben wir bei der Weiterfahrt aufgenommen – eine wunderschöne Höhenroute über die kleinen, von Obst- und Weingärten umgebenen Bergdörfer Kruzvari und Prodani. Dann geht es steiler ins Tal hinab nach Buzet, das wir bei dieser Gelegenheit aber nicht näher besichtigen, vielmehr beschäftigt uns die Suche nach einem Bancomat, nachdem wir unsere letzten Kunar bei der Zora in Draguc verspeist und vertrunken haben. Jetzt ist es schon 15 Uhr, aber unsere Tour geht noch weiter! Buzet ist ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt – westwärts führt das Mirnatal an Motovun vorbei ins nordwestliche Istrien, von Norden kommt die Zufahrt über den Socerga-Pass von der Koper / Triest – Autobahn her. Richtung Lupglav und Ucka.Tunnels verläuft die Hauptstraße, der wir aber nur bis zum sehenswerten, aber an diesem Tag nicht berücksichtigten Burgort Roc folgen. Denn hier erfolgt die Abzweigung zu einem Kuriosum, eine von den angeblichsten “kleinsten Städten der Welt”….

HUM / ital. COLMO

Was für Boljun angemerkt wurde, gilt in noch größerem Maß auch für Hum. Die heute nur historisch-touristisch bemerkenswerte, aber trotzdem viel besuchte  mittelalterliche Siedlung des 11. / 12. Jahrhunderts wird von Mauern mit einem doppelten Stadttor, einem runden und drei quadratischen Türmen umgeben (einer davon der heutige Campanile. Manche Häuser sind als Besucherattraktion und zur Einkehr hergerichtet, bemerkenswert sind Steintafeln mit glagolitischen (altkroatischen) Inschriften, entlang der Zufahrt wurde 1977 mit Steinmonumenten die “Glagolitische Allee” eingerichtet. Jedenfalls idyllischer Eindruck, überaus lohnend außerdem die Naturumgebung, durch die wir einer kleinen Seitenstraße folgend (Bauernlandschaft mit den Weilern Mrzilci und Erkovici) nach Lupoglav kommen. Orchideen gibt es hier überall in Fülle und auch sonst botanische Eindrücke, aber voll überraschend sind die “Flyschgebirgsformen” vor allem vor der Bahnkreuzung!

Bei Lupoglav vereinigt sich die von Buzet kommende Hauptverkehrsroute mit der Schnellstraße und Eisenbahn vom westlichen Pacin her und verläuft auf die Ucka zu. Wir bleiben entlang dieser Strecke auf einer verwinkelten Seitenstraße und landen wie schon vormittags beim Parkplatz der Vela Draga neben dem Ucka-Straßentunnel. Hier heißt es aufpassen, denn nun heißt es, die richtige Abzweigung zur Ucka-Passstraße zu finden! Diese kurvt gleich zügig durch die Hangwälder über 500 Höhenmeter hinauf und kommt dabei zu einem wahrhaften Höhepunkt von Natur und Geschichte:

Die Quelle Kaiser Joseph II.

Wegen der Parkplätze und des Steinmonuments der Quellfassung kann man diese Karsterscheinung kaum übersehen, die schon seit jeher bei der Überwindung des sonst wasserarmen Kalkgebirges ein wichtiger Rastpunkt war. Auch wir füllen unsere leeren (und zum Glück aufgehobenen) Mineralwasserflaschen mit diesem köstlichen Nass. Dabei fallen uns natürlich auch die benachbarten Wiesenmulden auf – ein fantastischer botanischer Standort, ebenso die Hänge und Lichtungen wenig oberhalb. Ende Mai blühen hier das Durchblätterte Läusekraut (früher Stengelloses Läusekraut, sonst kaum noch gesehen), Rundknolliger Aronstab und vor allem eine Fülle von Pfingstrosen (allerdings nicht die gesuchte Korallen-Pfingstrose wie unsere Rarität “Göllerrose”, sondern Paeonia officinalis – im Naturvorkommen).

Zu nennen sind noch Kugelorchis (Traunsteinera globosa) und Helm-Knabenkraut, zahlreich sind die Fruchtstände von Pulsatilla montana (?; blühend gesehen auf der Korita). Die Fahrt über die Passhöhe Poklon mit ihren vielen Kurven, aber nur mehr wenig, der Abendstunde entsprechendem Verkehr verlangt uns nach diesem langen Tag noch etwas Konzentration ab. Aber wir kommen gut über Icici und Lovran wieder in Medveja an. Jetzt fehlen uns nur mehr ein schöner Badetag und ein Ausflug über die “Istrische Burgenstraße”!

Wir haben die Ucka schon zweimal bestiegen, heuer im  Frühjahr von der touristisch interessanteren Nordseite vom Ruinen-Weiler Mala Ucka aus (Bericht im Blog Mai 2018). Das erste Mal schon am 27.  Mai 2008 von der “Meerseite” her, allerdings mit Auffahrt bis zum Poklon, dem hohen Sattel der Ucka-Passstraße. Weil ich bereits im Blog (Mai 2010) darüber berichtet habe, beschränke ich mich hier auf einige Bilder und den Hinweis auf mein Bilderalbum im Facebook “Wandertipp bernhard baumgartner”.

Der alle anderen Gipfel überragenden Höhe der Ucka ist auch das Rundumpanorama entsprechend, egal ob ins Landesinnere oder über die Kvarner Bucht mit ihren Inseln. Bei einer Tour zu den Burgstädten, etwa Pican oder Boljun, hat man die weitläufige Nordseite des Massivs vor Augen, imposant im Gegensatz zur Ebene an der obersten Rasa, mit den Felszacken der Vela Draga nahe den Ucka-Tunnels (Schnellstraße und Eisenbahn). Der direkte Abfall zum Meer erstreckt sich hinab nach Lovran und wird durch die Lovranska Draga markiert. So benannt ist auch eine kleine Ansiedlung auf etwa ein Drittel der Berghöhe. Dem Klima und Florengebiet entsprechend befinden sich dort ausgedehnte und sogar kultivierte Kastanienhaine, und eine kurze Wanderung führt zu einer Felswand mit kleinem Wasserfall, dem Slap.

Der Tiefblick vom Vojak, dem Gipfel der Ucka, zeigt ganz unten Lovran und ein an der Straße nach Lovranska Draga in einmaliger Lage situiertes ****Hotel. Nach einem Badetag am Kiesstrand in Medveja (eigentlich die hübscheste Bademöglichkeit, leider nahe dem Lärm und Gestank der Küstenstraße) fuhren wir abends dort hinauf, kurvenreich und abgründig. Die hübschen Hangterrassen überraschen und bieten einen wirklich netten Spaziergang, überhaupt in der Abendkühle nach einem schon heißen Maitag. Allmählich wurde es immer dunkler, und aus dem Geäst der Maronibäume leuchteten wie Minischeinwerfer die Augen von Eulen, die in den Baumlöchern ihren Brutplatz und Unterschlupf haben. Entgegen unserer Gewohnheit (wozu hatten wir eine Ferienwohnung mit Küche?) ließen wir uns von der Konoba verführen! Es war wirklich original mit Gegrilltem und köstlichem Mangoldgemüse. Die Talfahrt bot noch ein romantisch beleuchtetes Panorama über Lovran und Opatija, herrlich kitschig…

Montag, 25. Mai: Ein idealer Ausflugstag, kaum Wolken und bis zu 25 Grad, ganz schön heiß für eine sonnige Wanderung!

Auf der Küstenstraße über Moscenicka Draga und Brsec (wie bei der Tour zu den Bergdörfern am Vortag) zur Fähre in Brestova, Landung in Porozina am Nordwestzipfel der Insel Cres. Die Hauptstraße (anfangs in nicht besonders gutem Zustand, während im Süden gegen Losinj zu 2018 neu ausgebaut) verläuft zuerst durch steile Hangwälder über 400 Höhenmeter bergauf. Dann folgen kahle Steinhänge, wo der Salbei in allerschönster Blüte steht. Erster Halt dann in der Stadt Cres, den Spaziergang am Hafen und durch die Altstadt genützt für wichtigen Einkauf – als Spezialität den Inselhonig (wenn von Salbei, dann aus dem Vorjahr natürlich) und eine recht genaue Wanderkarte von Cres und Losinj (sie hat uns auch heuer wieder gute Dienste geleistet).

Um die Mittagszeit Weiterfahrt auf der Hauptstraße Richtung Losinj, davon abzweigend Richtung Volun und wieder abzweigend Richtung Lubenice. Dieses Bergdorf auf hohen Klippen der Westküste ist als urtümlich, malerisch und geschichtsträchtig beschrieben – derzeit soll das “Städtchen” gerade mal sieben ständige Einwohner haben, ist aber zur Sommersaison ganz schön dicht bevölkert. Die Zufahrt ist jedenfalls höchst original und dementsprechend originell – ein schmaler kurvenreicher holpriger  und unübersichtlicher Asphaltstreifen zwischen fast ständig begleitenden Steinmauern, dahinter ausgebreitet eine dichte Macchia mit buntesten Blüten (Pfriemenginster und Etruskisches Geißblatt habe ich damals notiert). Bei Mali Pokol ein paar Steinhäuser (2018 ein geöffnetes Gasthaus), dann folgt eine scharfe Rechtswendung. Hier halten wir in voller Überraschung an – ein Mazda mit Lilienfelder Nummer parkt am Straßenrand! Vielleicht sind das Sisi und Karl Oswald? Wir hinterlassen jedenfalls eine Nachricht und fahren weiter bis nach Lubenice, wo eine Konoba neben dem alten Gemäuer einlädt. Zum Parken ist genug Platz, und daher starten wir von hier aus zu unser Wanderung auf den Berg Helm (482 m).

Die genaue Route kann ich nun nicht einmal mehr nach meinen Aufzeichnungen beschreiben, aber das ist ja das Spannende an solchen Unternehmungen, dass sie irgendwie abenteuerlich und nicht auf gebahnten Pfaden verlaufen! Wir marschieren auf der Straße ein Stück zurück bis zum Waldrand und gehen auf einem Steig im Kiefernbestand entlang von Steinmauern weiter, später sogar nach einer einfachen roten alten Markierung. Bei Rechtswendung steigen wir über Geröll und durch eine Rinne zur Mauer am Kamm hinauf und diesen entlang weiter. Einen Wacholderbestand gilt es zu überwinden, dann geht es durch eine Mauerlücke auf die Wiese der Gipfelkuppe. Wahrscheinlich war es nicht der Helm, sondern “nur” die etwas niedrigere Vorhöhe am Hrib. Egal wo wir da gelandet sind, es war sicher ein wunderbarer Platz mit Ausblick gegen Lubenice und die zum glitzernden Meer abfallende Steilküste.

Der Abstieg erfolgt über Weideböden, ohne Schafe die sich irgendwo im Schatten versteckt haben, mit herrlichen Federgrasfluren. Durch kleine Gatter zwischen den Steinmauern kommen wir zu Wiesen und Weingärten, dann zur Straße beim Föhrenwald des Ausgangspunkts. Im schon nahen Lubenice treffen wir dann beim “Büfè” tatsächlich auf Sisi und Karli, nachdem wir fast zwei Stunden unterwegs waren. In Konvoifahrt geht es danach die Straße zurück bis zur scharfen Wendung bei Bartulcic (hinter Steinmauern gar nicht zu bemerken, vielleicht nur mehr Ruinen oder Schafställe).

Diese Wanderung habe ich mir noch ziemlich (soweit möglich) aufgeschrieben, nach dem Zusammentreffen mit unseren Freunden folgte aber erst der eigentliche Höhepunkt des Tages! Wir hielten mit Karl und Sisi bei der Bartulcic-Kehre, weil sie uns dort noch einen ganz ergiebigen Orchideenstandort zeigen wollten. Dazu gingen wir einen Seitenweg in südlicher Richtung entlang zur kleinen Kirche Sveti Ursula und dann noch auf dem Fahrweg in freiem Gelände oberhalb des Vranskojezero (Trinkwassersee!) weiter. Ganz einfach war das, und dabei  eine Fülle von Orchideen zu entdecken. Ganz unerklärlich ist uns, dass wir heuer (wie im Blog berichtet) diese Route nicht mehr finden konnten. Vermutlich war der Zugang zur Kapelle als Privatbesitz und mit Gefahrenwarnung abgesperrt…

Pyramidenständel, Bienen-, Spinnen- und Hummelragwurz, Adriatische Riemenzunge, Wanzenknabenkraut, leider schon ziemlich verblüht Salep- und Dreizähniges Knabenkraut. Was wir allerdings noch nie gesehen hatten – Bertolinis Ragwurz!

Anschließend fuhren wir nach Cres zum Appartement von Karl und Sisi und beschlossen den Tag mit einem “Hochzeitsessen” im nahen Restaurant. Weiterfahrt gerade noch rechtzeitig im Abendlicht zur letzten Fähre um 20 Uhr und noch eine Stunde zurück nach Medveja.

Die “Einleitung für Istrien im Frühjahr 2008″ befindet sich ja seit 13. und 14. 9. 2018 im Blog bzw. im Facebook Wandertipp, nun geht es an die bisher noch nicht beschriebenen Tourentage:

Sonntag, 25. Mai: Vom Wetter lese ich aus dem Kalender – wechselnd bewölkt, nachmittag ein paar Tropfen, warm. Also ideal für eine Tour, die wir allerdings erst erkunden müssen!

Von Medveja geht die Fahrt Richtung Moscenice, Diptam blüht am Straßenrand (also botanisch vielversprechend), dann folgt der malerische Hafen von Moscenicka Draga mit feinem Kiesstrand und einer großen Hotelanlage. Eine Promenade führt die anschließende Felsenküste entlang, wir kommen bis zum Strand bei Sveti Ivan und zur Villa Istra – fast altösterreichische Gefühle!

Von Moscenicka Draga (ital. Val Santamarina)  mit Hafen und Hotels zweigt dann im Seitental eine schmale Straße durch die steilen Waldhänge hinauf zur Ortschaft Moscenice ab. Dort ist das Mittelalter noch lebendig (wie es im Kunsthistorischen Reiseführer ISTRIEN heißt), wenige Häuser, die sich am steilen Felsen eng an die Kirche drängen, Treppen, Gewölbe, Arkaden und kleine Straßen mit abgetretenen Pflastersteinen. Historische Erinnerung ist der Doppeladler beim Portal des Stadttores von 1634, die massiven Steinhäuser erwecken einen wehrhaften Eindruck. Die Pfarrkirche allerdings barock, der hohe Glockenturm reicht ins 12./13. Jahrhundert zurück.

Eine steile Treppe mit über 700 Stufen hätte vom Strand unten herauf geführt in das Bergdorf, durch die Autoauffahrt haben wir aber genug Zeit eingespart, um die Tour bergwärts fortzusetzen. In der Erinnerung geht es mir jetzt ebenso wie im Gelände – die doch recht genaue Karte des Ucka-Nationalparks enthält zwar selbst die kleinen Straßen und die Namen von Häusergruppen, aber in der Natur hält man sich dann viel mehr nach den örtlichen Gegebenheiten. Also ob so ein Fahrweg noch passierbar erscheint oder ins Nirgendwo hineinführt. Von der auf Hangterrassen und durch Grabeneinschnitte dahin führenden relativ breiten Straße (Richtung Golovik und Brsec) zweigen wir bald bergwärts ab – noch auf Asphalt – und passieren die Häusergruppen von Rovini, Kalac und Mihani, soweit unterwegs notiert und in der Karte verzeichnet. Danach gibt es nur mehr einen alten überwachsenen Fahrweg, und nun geht es zu Fuß weiter – weglos über Trockenrasen und Felssteppen bis hinauf zum Waldrand. Hübsche Flora und Aussicht gegen die Insel Cres! Im submediterranen Waldgelände und durch zwei Poljen kommen wir wieder hinunter zu einer schon vorher berührten Querstraße und zum Autoabstellplatz bei einer Kreuzung, eine Ruine und ein unbewohnter Hof heißen Dugici, immerhin haben wir eine Runde von 2 1/2 Stunden bewältigt!

Eine Orientierungshilfe bietet an der schon erwähnten Querstraße ein Pfeil Richtung Grabrova, das ist allerdings im Norden, und wir müssen aber südlich weiter. Hier besteht (im Nachhinein) ein starkes, von uns gar nicht vorausschauend eingeschätztes Risiko in Form einer wilden Schotterstraße, offensichtlich nur eine Forststrecke mit groben Blöcken und einer oder mehreren quer über die “Fahrbahn” gelagerten großen Schlangen! Eine Abzweigung weist zur Ucka, ist aber nicht einzuordnen, ebenso der Ortsname Gasparici, mühselige und vorsichtige Fahrt – nur ja keinen Reifenschaden herausfordern! Endlich wieder ein bewohntes Haus bei Rubinici und bald darauf wieder auf Asphalt zur hübschen Ansiedlung Rosici. Selbst so entlegene Örtlichkeiten haben meist eine asphaltierte Zufahrt, und wo es ohne Asphalt weitergeht, marschiert man besser zu Fuß… Bei Rosici zweigen wir daher talwärts ab und erreichen bei Sveti Jelena wieder die von Moscenice kommende Neben-Hauptstraße. Glück gehabt, denn nun geht es überaus hübsch durch die Hangmulden bei Golovik und Martina zur Küstenstraße hinab. Eigentlich schade, dass wir uns für diesen landschaftlichen Höhepunkt nicht mehr Zeit gelassen haben. Aber eine bemerkenswert Ansiedlung wartet ja noch auf uns - Brsec (ital. Bersezio), auf hohem Felsen über dem Meer, umgeben von terrassenförmigen Kulturen mit Wein, Oliven und Obst, ein wehrhaft wirkender Ort mit Prachtaussicht! Wenn wir unserem Reisführer gefolgt wären, hätten wir noch ans Meer hinunterfahren können, dort ein Hafen und feinsandiger Strand, überragt von einem Felsvorsprung mit einer Magdalenenkirche, einst ein kleiner Tempel für Seefahrer. Überhaupt gibt es in den verstreuten Siedlungen einige alte Kirchen zu entdecken, im der Pfarrkirche St. Georg (Hinweis auf eine nicht mehr existierende antike Burg) sogar gotische Fresken des Albert von Konstanz um 1470. Aber dafür hätte unsere Zeit sicher nicht mehr gereicht… und bringt mich auf die Idee, doch einmal in Moscenicka Draga Urlaub zu machen!

Berühmt ist die Kvarner Küste  durch den historischen  Kurort Abbazia (Opatija) aus den Zeiten der Österr.-Ungarischen Monarchie, wie noch an vielen Bauten erkennbar, und daran erinnert auch noch vor allem die immer noch überaus beliebte Promenade, benannt den Kaiser Franz Joseph. Am ersten Nachmittag begehen wir diesen wirklich schönen Strandweg entlang von malerischen Buchten und Hotels, besonders die Parkanlage Angiolina hat uns beeindruckt (vielleicht weil dort ein ganzes Stück mit dem Zungen-Mäusedorn bepflanzt war).

Nach der östlichen Hälfte zwischen Opatija und Volosko (vorbei an dem bedeutungsvollen Hotel Miramare) wandern wir von Lovran über Icici nach Opatija. Dabei kommen wir zu einer netten Veranstaltung zurecht dem Grand-Prix der “Mädchen-Paraden”, einem Wettbewerb bei Slatina, beschickt anscheinend vor allem von östliche orientierten Ländern (obwohl diese Orientierung schon längst vorbei ist).

Nach diesen Eingewöhnungstagen geht es dann an die Ausflüge und Touren, so auch auf die Ucka und nach Mittelistrien sowie die Küste entlang – diese einzelnen Beiträge werden noch folgen!

Unserer Tour von Umag über Buje und die schönen Höhenorte über dem Mirnatal nach Motovun folgte erst einmal ein Rasttag in Umag. Dann war aber schon der letzte Tag vor der Heimreise gekommen, und eigentlich wollten wir die letzte so schöne Tour fortsetzen – ins “Herz Istriens”, obwohl wir die Gegend schon von einer Frühsommerreise kannten. Auch das Wetter spielte mit, für Anfang Oktober noch recht passabel, etwas Sonne in der Früh, mittags ein kleiner Schauer und am Nachmittag immer schöner. Packende Wolkenstimmungen, passend zu den herbstlichen Farben der Natur. Also Zufahrt von Umag über das schon bekannte Buje ins Mirnatal und bei dem von hellen Felsen umgürteten Kurort Illyrske Toplice nach Buzet, dort am späten Vormittag.

BUZET / PINGUENTE: Dieser bis in die prähistorische Zeit zurückreichende Siedlungsplatz in hübscher voralpiner Umgebung liegt am Kreuzungspunkt von Verkehrswegen – von Norden kommt die Verbindung über einen Pass von Buchten bei Triest und Koper her, gegen Westen geht ins Mirnatal, im Süden gelangt man zum Uckatunnel Richtung Opatija bzw. findet über Pazin Anschluss an die Schnellstraße des “Istrischen Ypsilon” (Richtung Pula und zur Westküste). Wir waren schon einmal in Buzet gelandet, mit leerer Geldbörse mühsam einen Bancomaten suchend, gefunden im Vorort am Fuß des Burgberges. Auf diesem markant in der Talfurche aufragenden steilen Hügel befindet sich die bekannte und sehenswerte Altstadt, während herunten etwa in Funtana sich die neueren Siedlungen und Wirtschaftszonen ausbreiten.

Von 1421 bis 1797 stand Buzet unter der Herrschaft Venedigs und stieg zu einer der bedeutendsten Festungen im Landesinneren auf. Wir beginnen unseren Rundgang beim Großen Tor (von 1547). Der Eindruck ist sehr gemischt, neben ruinösen Steinmauern befinden sich mit Ausdauer bewohnte und daher renovierte Häuser oder solche, die im historischen Ambiente wieder einen Wert als (zumindest zeitweiliger) Wohnsitz gewonnen haben. Manches Hausportal ist mit einem steinernen Kopf bezeichnet, der Spitzbärtige befindet sich am Haus von Stipan Konzul, der im 16. Jahrhundert entscheidend zur Verbreitung des Protestantismus in Istrien beigetragen hat (fast eine Parallele zur österreichischen Religionsgeschichte?). Ein alter Mühlstein als Relikt bäuerlicher Verfassung ist leicht erkennbar, aber wozu das andere (gespaltene) Steinmonstrum gehört haben mag?

Wir sind durch die engen Gassen inzwischen höher gekommen und treten durch das Kleine Tor (von 1592) kurz hinaus ins Freie und werden von einer Zisterne mit Markuslöwen auf der Brunnenbrüstung überrascht (1563). Der im Spätbarock errichtete Dom interessiert uns weniger, vielmehr treffen wir sozusagen in höchster Etage noch auf eine echte Eigentümlichkeit, es ist eine große öffentliche Zisterne von 1789, die in dieser Höhenlage wohl größte Bedeutung für die Wasserversorgung der Altstadt hatte. Brunnen dürfte es auf diesem Karsthügel wohl kaum geben, erwähnt wird jedoch eine “Johannesquelle” mit kristallklarem Wasser im Tal südlich des Hügels. Vielleicht hat man als Ausgleich für die Regenarmut im langen Sommer von dort Wasser herangeführt und in der Zisterne gespeichert, malerisch ist jedenfalls der ganz Platz mit seinem schmiedeeisernen Brunnen. Neben der hochgelegenen Georgskirche erreicht man schließlich eine Aussichtswarte an der höchsten Stadtmauer mit echt gewaltigem (oder besser malerischem) Panorama über die vielfältig kultivierte Umgebung.

Nach etwa eineinhalb Stunden intensiver Besichtigung drängt es uns nun vom Historischen hinaus in die soeben überblickte Natur! Wir verlassen Buzet in südlicher Richtung über eine die Berge hinaufführende kurvenreiche Seitenstraße und folgen dann einem Höhenrücken bis gegen 500 m Seehöhe (Buzet liegt auf 151 m !). Unser Ziel ist das Bergdorf DRAGUC, schon von einem frühsommerlichen Besuch bekannt und geschätzt, aber nun im Herbstaspekt von ganz anderem, ebenfalls bezaubernden Eindruck! Bei der Fahrt über die Bergstraße öffnen sich die schönsten und noch nie so bunt gesehenen Ausblicke.

Unser letzter Besuch in Draguc war im Mai 2018 (Bericht im Blog vom 10. Juni – bei www.wandertipp.at auf BERNHARD BAUMGARTNER´S AUTORENBLOG GEHEN; so lassen sich alle Beiträge leicht abrollen). Wie immer – dieses Bergdorf, eigentlich eine historische kleine Altstadt, wirkt jedesmal wieder überaus romantisch und interessant, noch dazu gibt es bemerkenswerte Einträge im Internet: Draguc, das HOLLYWOOD Istriens! Von den kunsthistorischen Lokalschätzen ganz abgesehen, etwa vier Kirchen und Reste der Festung, aus der die Ansiedlung hervorgegangen ist. Rast im Bufet Zora, gleich neben einem uralten Zürgelbaum und daneben Panoramablick von der alten Mauer. Durch den Portikus mit den alten bäuerlichen Gerätschaften zum talseitigen Hangvorsprung, wo die ehemalig Zufahrt heraufgekommen ist. Daher steht dort die “Pestkirche” St. Rochus, Einblick zu den Fresken von 1529, ein Kunststück traditioneller Zimmermannsarbeit der Dachstuhl der Loggia. Ausblick über das Talbecken mit dem Trinkwasserspeicher Butoniga, zurück ins dreizeilige “Dorf” erkennt man in den Hausmauern die Reste der ursprünglichen Befestigung…

Obwohl wir nun schon viermal in Draguc waren, fühlen wir uns doch nicht als Ortsführer befähigt, als die wir von einer Busreisegruppe angesprochen werden… Wenn wir vielleicht doch noch einmal nach Istrien reisen sollten, kämen wir aber sicher wieder hierher, egal ob im blätterbunten Herbst oder im blütenbunten Frühsommer! Inzwischen oder weiterhin müssen wir uns halt mit den interessanten und teilweise überraschenden Einträgen im Internet (> Draguc Istria, nicht zu verwechseln mit Drage…) begnügen – aber auch ein Vergnügen!

Weitere Bilder zu DRAGUC in meinem Facebook: Wandertipp bernhard baumgartner  & Bernhard Baumgartner (Buchautor / Kral-Verlag)

BUJE / BUIE: Durch seine Höhenlage am Zusammenschluss der von Norden kommenden Hauptstraßen (Koper und Portoroz) ist diese Stadt seit der Römerzeit der “Wachtposten Istriens”. Herausragend der Dom S. Servolo mit freistehendem Glockenturm (auffallend die “unfertige Westfassade) und malerischen Gassen in der dicht um den Dom gedrängten Altstadt. Wir kamen übrigens am Abend desselben Tages nach Buje zurück (auf der Rückfahrt von Motovun nach Umag).

Nach dem Rundgang zweigten wir von der südlichen  Hauptroute  ab und folgten der Höhenstraße in östlicher Richtung zum nächsten bekannten Ort, dem “Dorf der Künstler und der musikalischen Jugend” – GROZNJAN / GRISIGNANA: Die kreisförmig geschlossene Ortschaft wirkt besonders durch ihre Lage wehrhaft, besticht aber vor allem durch die gepflegten engen Gassen und alten Häuser, was vor allem den künstlerischen Ambitionen zu verdanken ist. Die Tore und Türme reichen in die venezianische Herrschaft zurück (wie bei Buje, wo Venedig Nachfolger der Patriarchen von Aquileja war).

Nach den malerischen Momenten im Künstlerort Groznjan sehen wir dem Stadttor gegenüber die Kirche der Heiligen Kosmas und Damian von 1554 mit einem Steinkopf auf dem Dachreiter. Später gibt es noch einen Rückblick auf den Kirchturm über den Waldrändern.

Bei der Weiterfahrt über den bis Buzet ziehenden Höhenrücken verlockt uns ein “Abstecher”, wahrscheinlich vom Kunsthistorischen Reiseführer angeregt… Ebenfalls auf einer Bergkuppe gelegen ist die kanzelartig vorgeschobene Ortschaft ZAVRSJE / PIEMONTE, keine Besichtigung, für uns aber  ein schöner Panorama-Blickpunkt über die Obst- und Weingärten und den zinnengekrönten Turm der Pfarrkirche gegen das im Süden jenseits des Mirnatals sichtbare Motovun (unser Tagesziel), sogar den Trinkwassersee Butoniga und die Ucka kann man von hier aus sehen!

Den genauen Verlauf unseres Ausfluges habe ich leider nicht mehr im Kopf “gespeichert”, sondern mit den Bildern im PC – so wundere ich mich nachträglich über den Eintrag im Fahrtenkalender, dass der nächste Ort etwas enttäuschend gewirkt hätte… Diese Höhensiedlung heißt OPRTALJ / PORTOLE – wie beim letzten Ort klingt die italienische Bezeichnung für uns besser! Die Lage ist ähnlich wie jene von Piemonte, in Portola haben wir uns aber näher umgeschaut:

Bei der Ortseinfahrt eine Zypressenallee und die Marienkirche aus dem 15. Jahrhundert, weil verschlossen blieben uns auch die Fresken weiterhin unbekannt. Bemerkenswert ist der Dom St. Georg, dessen Patrizinium an die Bedeutung als wehrhafter Platz erinnert. Von einer Burg bemerken wir aber nichts mehr, sehen allerdings ein schönes Schlossgartentor und die renovierte Loggia mit Lapidarium, alles reizvoll in die Landschaft mit ihren Kulturen eingebettet. Die Fülle der damals von Anni und mir “geschossenen” Bilder hilft uns zwar beim Auffrischen der Erinnerungen, aber ohne die Bilder im Reiseführer und einen Überblick der Digitalzeiten hätten wir die Route und die Sehenswürdigkeiten wohl kaum auf die Reihe gebracht!

So geht es uns auch bei der Weiterfahrt hinab ins Mirnatal, wobei diese Strecke aber von der zum Herumspazieren einladenden Natur sicher für uns noch interessanter war als die Ortschaften! Bevor es nach Livade im Mirnatal hinabgeht, stehen dort noch zwei Steinkapellen – St. Helena und St. Silvester, beide aus dem 15. Jahrhundert, leider verschlossen und daher die bemerkenswerten Fresken nicht zu besichtigen. Auf den terrassenförmigen Hängen wurden früher Felder angelegt, heute sind sie meist mit Olivenbäumen bewachsen. Im breiten Tal der Mirna unten liegt Livade, für Handel und Durchzugsverkehr bedeuten, so die 1902 eröffnete Bahnlinie Parenzana. 1929 wurden hier die berühmten Weißen Trüffel entdeckt, obwohl die Vermarktung vor allem in Motovun gepuscht wird. Die Brücke der Istrischen Wasserleitung aus dem Butoniga-Becken quer über das Tal von 1938 wird uns erst beim nächsten Ausflug auffallen (Tour über Draguc nach Buzet).

Talabwärts nach Westen lässt sich schon die Meeresbucht der Mirnamündung erkennen. Vor uns erhebt sich aber jenseits des Tals der Berghügel mit Motovun, der vielbesuchten und kunsthistorisch ebenso bedeutenden “Trüffelmetropole”. Weil wir dort so viel fotografiert haben, bleibt diese Sehenswürdigkeit aber einem eigenen Artikel vorbehalten!

Schon die Zufahrt ist nicht einfach – Abzweigung von der Schnellstraße des “Istrischen Ypsilon” bei der Abfahrt Lupoglav (ein Stück vor dem Nordende des Uckatunnels), am südlichen Ortsende von der Hauptstraße die Seitenstraße Richtung Lanisce nehmen, die unterhalb vom Dorf Semic vorbeiführt und sich später rechts zum Ausgangspunkt Brgudac wendet. Nun sind wir am Ende der Sackgasse auf ca. 700 m Seehöhe angekommen, in einem kleinen Dorf mit teils instandgehaltenen Steinhäusern und einer Kirche oberhalb (Partisanendenkmal, im Friedhof zeitgeschichtliche Grabsteine, einer davon dokumentiert den Tod aller Frauen einer Familie im Jahr 1944). Obwohl ich sonst Kirchen und Friedhöfe samt Ortsansichten gern aufnehme, habe ich erst beim Aufstieg mit dem Fotografieren begonnen. Dieser startet bei einer Infotafel des Nationalparks über eine Forststraße (auf dieser kommt man beim Rückweg daher), von der nach kurzem Wegstück links in den Wald hinauf der markierte Steig Richtung Korita abzweigt.

Der Weg ist ein typischer alter Almsteig, wie wir ihn auch von unseren Voralpen gewohnt sind, allerdings durch einen südlichen Waldbestand mit vielen Manna-Eschen, Hopfen-Buchen, immer wieder Schwarzföhren und weiter oben immer mehr Wacholderbüschen. Die Blütenwelt ist dem Zeitpunkt unserer Wanderung entsprechend (Oktober) schon ziemlich reduziert (aber auch bei einer späteren Begehung im April nicht sehr vielfältig). Allmählich legt sich das Gelände etwas zurück, einzelne Lichtung geben den Ausblick vor allem zur Ucka als beherrschendem Gipfel weitum frei. Dann gelangen wir in eine äußerst ungewöhnliche Szenerie, allerdings typisch für die Berge Istriens – zwischen den schroffen Kalkformationen sind flyschartige Mergelschichten eingelagert. Diese wirken zwar bei größerer Ausdehnung oft fast wüstenhaft, anderseits bilden sie auch Quellhorizonte ohne die hier keine menschliche Ansiedlung oder Almwirtschaft möglich wäre.

Selbst im Herbst geben die Quellen unter dem Felsvorsprung des Brajkov vrh noch etwas Wasser her und füllen die übereinander aufgestellten Holztröge. Nach der Menge der Kuhfladen (wenn ich mich richtig erinnere) muss hier viel Vieh aufgetrieben gewesen sein. Zu dieser späten Jahreszeit tummeln sich nur mehr die Touristen an dieser Sehenswürdigkeit!  Etwa eine Stunde hat der direkte Aufstieg gedauert, und daher bleibt uns noch genug Zeit (trotz der schon früh einsetzenden Dämmerung) für eine Fortsetzung der Tour. Diese verläuft zunächst in östlicher Richtung über die Almmulde auf einer Forststraße, doch wo sich diese rechts (südlich) hinabwendet, geht es auf mehr oder minder gut oder schlecht markiertem Steig über den Rasenrücken hinauf. Von ca. 900 m kommen wir so auf den Aussichtspunkt S(ch)krlavnik auf 1067 m. Dann geht es wieder bergab in eine weite Kammmulde und aus den dürren Bergwiesen hinein in die Waldzone.

Der vorwiegend aus Rotbuchen gebildete Wald ist mit zahllosen Steinblöcken und Felsrippen durchsetzt, die aus dem begrünten Boden hervorbrechen – ein typischer Bestand von “grünem” oder bedecktem Karst (im Gegensatz zu dem andernorts nur auf Steinbrocken reduzierten “kahlen” Karst). Man muss hier genau aufpassen, damit die Wegspur nicht verloren geht, denn ohne diese wäre das Gelände noch mühsamer zu bewältigen. Immer wieder geht es um Felsgruppen oder Dolinengruben herum, sehr unübersichtlich, weil die Route auf einem nur mäßig ausgeprägten Bergrücken aufwärts zieht. So etwa zwei Stunden von der Korita lichtet sich dann der Wald, und es treten wieder (wie vorher) Heideböden hervor, die zum schon nahen Gipfel des Veli (Hohen) Planik führen. Der vorgelagerte Nachbargipfel Mali Planik ist nur 13 m niedriger, gemeinsam ist dem Gipfelpaar der fantastische Aussicht auf die Bucht von Rijeka und die noch immer beherrschende Ucka. Ein hier nicht verwendetes Bild zeigt am Gesichtsausdruck von Anni (und ebenso von mir) – endlich angekommen! Die Rast wird daher umso angenehmer, als trotz Oktober die Sonne noch recht mild strahlt und nur wenig Wind weht.

Um 15 Uhr (gerade rechtzeitig für den noch langen Rest der Tour) steigen wir zum Sattel vor dem Kleinen Planik ab und marschieren rechts (südwestlich auf einer Forststraße bergab zu einer Senke mit mehreren Verzweigungen namens Sinozet. Geradeaus führt die Schotterstraße als Radroute weiter durch Wälder und Karstgelände bis nach Poklon an der Ucka-Passstraße. Wir müssen uns aber rechts halten und dann die Abzweigung Richtung Brgudac finden, also zweimaliger Richtungswechsel, dann aber in nördlicher Richtung unserem Ausgangspunkt entgegen. Mit wechselnder Neigung geht es stets im Wald dahin, nur drei Punkte sind interessant – zuerst finden wir einen Bestand abgeblühter Pfingstrosen mit reifen Samenständen (welche Art bleibt offen – Paeonia officinalis oder maskula?). Bei einer Senke mit Straßenbiegung dürfte die von Bauern aus dem Burgstädtchen Boljun gestanden sein (Boljunski dol). Nach mehr als einer Stunde erreichen wir einen alten Steinbruch mit hervorragenden Fossilien, zugleich ein Aussichtspunkt in den endlosen Wäldern.

Leider sind keine handlichen Steinbrocken mit Fossileinschlüssen zu finden (sonst hätte ich einen solchen in meinem Gartenalpinum abgelegt, kann mich jedenfalls nicht mehr erinnern). Das schöne Stück wie abgebildet ist leider im Fels festgewachsen…. Nach eineinhalb Stunden Forststraßenmarsch kommen wir zu einer von der Korita her einmündenden Straße (die haben wir bei einer Tour im Mai begangen, sehr langwierig, der direkte Abstieg wäre günstiger gewesen). Die letzte halbe Stunde wird dann durch das zwischen den Bäumen hereinstrahlende späte Sonnenlicht recht malerisch, allmählich gehen wir Trockensteinmauern von Weiden und Kulturflächen entlang, dann ist endlich wieder das Dorf Brgudac erreicht, insgesamt wohl sechs Stunden Gehzeit, eine genaue Routenbeschreibung habe ich danach verfasst, aber diese wirkt verwirrender als das Betrachten der Spezialkarte der Ucka (1 : 30 000, bei den Naturpark-Infostellen besorgt). Bei der noch recht langen Heimfahrt über die Schnellstraße nach Umag wird es allmählich finster, allerdings wieder wie fast jeden Tag mit fantastischem Abendrot.

Die Frühlingstour von Brgudac zur Korita (mit Blüte der Pulsatilla montana) findet man im Blog www.wandertipp.at/bernhardbaumgartner/ im Mai 2010, dort auch Bilder von Dorf!

Daher machten wir uns relativ früh auf und fuhren gleich über die Schnellstraße dorthin, vor 11 Uhr bereits nahe dem Hafen geparkt (Parkplatz wie überall in den Städten ein gar nicht so kleines Problem). Das berühmteste und eindrucksvollste antike Bauwerk erblickt man sofort – das einst 20 000 Personen fassende Amphitheater, wirklich ein kollosaler Bau, mehrstöckig in die Höhe wachsend und mit unglaublich weiter Rundfläche, in der die Besucher wie Ameisen wirken. Nach dem Rundgang mit den verschiedensten Perspektiven geht in die unterirdischen Gewölbe mit Ausstellung antiker Einrichtungen und Gegenstände, unzählige Amphoren…

Nach Amphitheater samt Museum geht es vier Stunden kreuz und quer durch die Altstadt, leider etwas unsystematisch und in der Erinnerung nur schwer nachzuvollziehen, was wir da alles gesehen haben! Jedenfalls kommen wir an einem der berühmten römischen Stadttore vorbei (Gemini-Tor) und dem römischen Theater vorbei und besteigen die imposanten Wälle der österreichischen Festung. Ausblick über Stadt und Hafen, gleich noch das zugehörige Museum über die Marinegeschichte Österreichs. Zwischen den Ruinen blüht auf Ruderalflächen der gelbe Herbstkrokus (Sternbergia).

In einem der Museen ist mir eine Abbildung der Tabula Peutingeriana aufgefallen, einer römischen Straßenkarte mit Eintragung von Vindobona im Norden und Istria im Süden. Genau sagen kann ich es leider nicht mehr, ebenso zu welcher Kirche dieses alte Portal gehört…

Auf dem letzten Bild ist die Kapelle St. Maria Formoza erkennbar, die ursprünglich zu einer prunkvollen byzantinischen Basilika aus dem 6. Jahrhundert gehörte. Antike Säulen liegen fast allenthalben herum, aber so richtig zur Römerzeit kommen wir wieder auf dem Forum mit dem Augustus-Tempel. Dieser ist allerdings ein Nachbau, weil das Original im 2. Weltkrieg zerstört wurde.

Zwei kirchliche Denkmäler stechen aus der Fülle von Bemerkenswertem hervor – das Franziskanerkloster und der Dom Mariae-Himmelfahrt, vieles muss unbesichtigt bleiben… Eigentlich waren wir ungeschickt, nicht die Besichtigung von Pula systematischer anzugehen oder sich womöglich einer Stadtführung anzuschließen. Aber vielleicht macht gerade der ungeordnete Eindruck dieser Stadt das wesentliche Erlebnis aus!

So begeben wir uns nachmittags zurück zum Parkplatz am Hafen nahe dem Amphitheater, um – noch nicht die Rückfahrt anzutreten! Denn an diesem Tag steht uns noch einiges bevor, wir benützen nämlich nicht die Schnellstraße, sondern fahren auf der alten Hauptstraße nach Vodnjan / Dignano, aber dort kein Aufenthalt. Anscheinend haben wir trotz der längsten Ortsstraße Istriens dort entweder keinen Parkplatz gefunden oder waren einfach schon zu abgespannt, um noch herumzustöbern. Richtung Rovinj weiter haben wir uns bis BALE / Valle schon wieder etwas gefangen, und das hat sich wirklich gelohnt. Nicht nur weil das alte Ortsbild voll malerisch wirkt, dazu noch der eindrucksvolle Palast der Familie Bembo, dazu noch eine Überraschung als echter Glücksfall….

Die Überraschung haben wir wahrscheinlich in unserem Kunsthistorischen Führer gefunden, oder besser im Buch entdeckt und dann mit viel Glück tatsächlich gefunden! Es handelt sich um eine kleine, mit Steinplatten gedeckte Kirche zum Heiligengeist. Dass dieses eher unscheinbare und etwas desolat wirkende Gebäude einen Schatz von Fresken aus dem 15. Jahrhundert enthält, hätten wir nicht ahnen können!

Als wir in ROVINJ ankommen, ist es schon 17 Uhr… also erleben wir dort sogar noch den stimmungsvollsten Sonnenuntergang “je gesehen”! Kleines Manko – Anni verliert beim Parkplatz am Hafen von ihrer Halskette ein vor langer Zeit geschenkt bekommenes Goldes Kreuz. Gut gemeinter Trost – vielleicht findet es irgendein liebes Kind oder sonstwer und hat große Freude damit. Wir wandern jedenfalls am dicht besetzten Hafenbecken entlang zu den auf den Kirchenberg ansteigenden Gassen. Dort oben thront (man könnte es nicht besser ausdrücken) auf dem mit 59 m zweithöchsten Glockenturm Istriens die riesige Kupferstatue der Hl. Euphemia (3,90 m hoch, von 1758), die sich je nach dem Wind um ihre eigene Achse bewegt.

Noch zwei etwas kuriose Bilder – ein “verkabelter” Palazzo und zwei hilfreiche Hände, die nach dem Glockenstrick greifen…

Dann ist es so weit – der Sonnenuntergang bricht förmlich aus, spiegelt sich in den Lacken eines kurzen Schauers und begleitet uns als Abendlicht noch auf der Rückfahrt über die Schnellstraße – pünktlich wie jeden Tag um halb acht im Hotel in Umag. Der nächste Tag sollte dem Wandern gehören!