In Bromberg (bekannt durch das Sommertheater, vor wenigen Jahren aufgeputzt mit dem Neun-Schätze-Star Barbara Karlich (als Hexe) Parkplatz nahe am Spar, höher oben die sicher wehrhafte Kirche. Denn kaum ein altes Gotteshaus kommt in der Buckligen Welt ohne die gegen die Türkengefahr angelegten wehrhaften Zubauten aus. Wir starteten aber im Tal, gleich zur ersten Herausforderung – 400 Höhenmeter Steigung, speziell auf dem ersten Teil der neun Kilometer hinauf nach Kaltenberg. Aber der E-Motor schnurrte so eifrig bei Turbo und Schaltstufe eins bis zwei, dass sogar die anfangs wirklich steilen Kurven kein Hindernis waren. Über den Höhenrücken mit einzelnen Weilern und dem kleine Dörfchen Schlag ging es dann schon moderater zur Höhe, aber immer noch bergauf von einem Hügel zum nächsten, statt flach oder abfallend immer nur steigend. Endlich Kaltenberg erreicht und herrlicher Blick auf die uns vom Wandern bekannte kuriose Wallfahrtskirche von Maria Schnee (Pilgerwege und Großes Niederösterreich). Die vier “Stricherl” unserer Akku-Anzeige waren inzwischen auf zwei geschrumpft – ach, hätten wir doch voll aufladen sollen… So bleibt uns nur der Ausweg, den langen Hügelbogen etwas abzukürzen, also entfällt die Schleife von Wiesmath über Hochwolkersdorf, was sich nachher zeitmäßig sogar als Vorteil herausstellen sollte.

Eigentlich wollten wir bis Lichtenegg mit seiner urigen Wehrkirche weiterfahren, so nahmen wir notgedrungen gleich gegenüber der Kaltenberg-Kreuzung die Abzweigung Richtung Hollenthon. Eine Kurve leicht bergab durch die Ansiedlung Tafern, dann schon wieder ein sanfter Anstieg zur Pesendorfer Höhe mit dem uns schon bekannten Windpark – schöner Rastplatz mit Aussichtskanzel, die Windräder schnurren gerade wegen Windmangel kaum, der riesengroße Propeller rührt sich überhaupt nicht. Das sonstige Wetter zeigt sich hingegen ideal, klare Fernsicht, vor allem auf den Hochwechsel und über die Randhöhen der Buckligen Welt auf die Nebelmeere der Niederungen. Bei der Weiterfahrt überwiegen bald die Gefällsstrecken, und dichter Wald wechselt die Feldlandschaften ab. Einzelne am Straßenrand abgestellte Autos wecken den Verdacht, es könnte hier Schwammerl geben. Aber das Absteigen hat sich nicht gelohnt, es ist wie vielfach heuer im ganzen Land viel zu trocken. Das durchfahrene Waldmassiv gehört zum Stickelberg, 881 m hoch, was dem Niveau der Buckligen Welt durchschnittlich entspricht. Eigentlich hätten wir diese Landschaft bei hochstehenden Getreidefeldern durchfahren wollen. Aber das ist sich im Hochsommer nicht ausgegangen, und nun präsentiert sich die Landschaft schon abgeerntet und voll herbstlich, wenn auch mild und angenehm freundlich wirkend.

Inzwischen geht es schon auf Mittag zu – nach längerer Abfahrt im etwas niedriger auf einem Sattel gelegenen Hollenthon angekommen, hat das Geschäft schon zugesperrt, also nichts ist es mit einer Jause. Sonst wirken die Ortschaften überraschend rege, aber Samstag ist ab Mittag geschlossen (ganz im Gegensatz bei uns zuhause, wo bis abends geöffnet ist). Kontrolle der Reichweite bei der Akku-Anzeige – noch genug Saft, dass wir nicht schon die Talfahrt nach Bromberg antreten müssen. Wäre schade gewesen, denn die folgende Strecke bis Wiesmath ist trotz Anstieg die Weiterfahrt wert gewesen. Freie Ausblicke in alle Richtungen, über die Hügelränder der “tausend Buckeln” schwappen noch die Talnebel, darüber Paradeblick vom Wechsel bis zur Hohen Wand, Schaustücke sind natürlich Rax und Schneeberg. Dann tauchen gleich zwei Kirchen auf – die entferntere ist Annaberg in Richtung Hochwolkersdorf, der nähere Zwiebelturm gehört zu Wiesmath, das auf einer Marktstraße mit Handwerksbaum bergab durchfahren wird. Nun aber links abzweigend zur Talfahrt, wobei wir bei einem Aussichtsbankerl noch eine Rast einschieben, die Landschaft ist einfach zu malerisch, um weiterzusausen.

Weiterzusausen wäre hier keine Kunst, denn zügige Kurven führen hinab ins Schlattental, nur ein kurzer Waldstopp – und gleich fünf Parasole gefunden (erster Teil des Natur-Nachmahls). Nach Einmündung der Straße von Hollenthon herab geht es beschwingt im Tal weiter, kaum Verkehr, und so landen wir nach gerade 30 km (aber mit manch Steigung gespickt) beim Ausgangspunkt in Bromberg. Zeit genug, um wie geplant über die Rosalia nach Forchtenstein weiterzufahren (mit aufgeladenen Rädern natürlich). Vorbei an der von Unmengen Autos wie belagerten Festung kommen wir in die Ortschaft hinunter und können uns im Café beim Sparmarkt endlich laben. Von der netten Wirtin erfahren wir – die Trockenheit hat sowohl den Nüssen als auch den Edelkastanien gar nicht gut getan. Noch dazu ist der uns bekannte Maronihain hinter der Kirche abgesperrt – also zurück den Berg hinauf bis zum nächsten Sattel, wo ein Fahrweg an der Nordseite abzweigt. Dort kommen wir endlich zu den ersehnten Kastanienbäumen und damit zum zweiten Teil unseres Natur-Nachtmahls. Dazwischen aber dehnt sich noch die Heimfahrt, allerdings durch die Schnellstraße über Sauerbrunn nach Wr. Neustadt gar nicht so endlos, wenn man von der nun schon aufkommenden Müdigkeit absieht… jedenfalls ein höchst erfolgreicher Aktivtag°

Zwar schaut es dort auch noch nicht frühlingsmäßiger aus als bei uns zuhause (schöne Blütezeit eigentlich nur im pannonischen Gebiet), aber immerhin ist es trocken und zeitweise freundlich mit ein ganz bisschen Sonne.

Naturpark

Zufahrt über die Südautobahn, von Bad Waltersdorf Richtung Fürstenfeld, aber gleich wieder von der belebten Grenzstraße weg und abseits durch verträumte Gegend nach Jennersdorf. Hier beginnt bereits der österreichische Anteil des Dreiländer Naturparks. Tolle Sache – ab 2003 durch grenzübergreifende Schulprojekte begonnen, hat sich daraus bis 2006 dieser Naturpark entwickelt!

Wir kennen diese Gegend aber vor allem von unseren Fahrten auf der Suche nach der (für uns im Gebiet nördlich der Alpen Beheimateten) seltenen Hundszahn-Lilie. Die haben wir bei Windisch-Minihof und Windisch-Liebau gefunden (die Stelle müsste ich auch erst wieder suchen, nachdem schon einige Jahre seither vergangen sind).

Diesmal ist aber unser Wanderziel der “Dreiländerstein” im Grenzwinkel von Österreich, Ungarn und Slowenien. Nach der Freytag&Berndt-Wanderkarte Nr 412 (Südoststeirisches Hügelland) kann man sich relativ gut orientieren, jedenfalls bei allen unseren Urlaubsunternehmungen, sozusagen als Ausflug in die slowenische Nachbarschaft, wenn man etwa in Bad Radkersburg untergebracht ist. So zweigen wir in der kleinen Streusiedlung Tauka von der Hauptstraße ab und fahren auf schmäleren Asphaltstraßen hinauf zum Kölbereck.

AB Glockenturm-Kapelle am Kölbereck

Ein Wegweiser zeigt die Abzweigung zum Gasthof Lang an, den Startpunkt für die Wanderung, und nun befinden wir uns auch schon an der mit rot-weiß-roten Pfählen (neben den Grenzsteinen) markierten Staatsgrenze.

AB Frühlingsstimmung am Kölbereck

Vom Parkplatz geht es nur mehr ein kurzes Stück am Wiesenrand weiter, dann hinein in die geschlossenen und noch völlig kahlen Laubmischwälder (typisch auch Edelkastanien). Der in eine Forststraße übergehende Fahrweg wird beiderseits von den slowenischen und österreichischen Grenzsteinen gesäumt, und auf jedem Stein ist das Maß zur genauen Grenzlinie angegeben – Anni steht im Bild sozusagen mit einem Fuß bei uns und mit dem anderen im Nachbarland!

Der Grenzweg zieht über einige Kuppen und Sattelmulden hinweg, keine aufregende Sache, lässt man die in der eher eintönigen Natur verborgenen historischen Ereignisse und das damit verbundene Schicksal der Menschen in diesem Grenzwinkel außer Betracht…

Nach kurzem steilerem Anstieg kommt eine Gipfelkuppe in Sicht, außerdem eine Familie als einzige Begegnung auf der einstündigen Wanderung. Nun stehen wir vor dem Dreiländerstein, daneben ein Unterstand samt kleinem Kinderspielplatz (als sollte an die Kinder gedacht werden, in welchen unsere Zukunft lebt) und interessante Infotafeln.

Hauptkontrahent bei der Grenzziehung nach dem “Friedensdiktat” von S. Germain 1919 war der neu entstandene Staat der Serben, Kroaten und Slowenen Jugoslawien. Das im Vertrag von Trianon 1920 (beides Schlösser bei Paris, wo die Verträge unterzeichnet wurden) “geschrumpfte” neue Ungarn – so wie die vom Habsburgerreich  übrig gebliebene junge Republik Österreich – war vom Schicksal der staatlichen “Verzwergung” betroffen und spielte eher eine Nebenrolle an diesem geschichtsträchtigen Punkt. Es erscheint wie ein Wunder, das wir an der Wende vom zweiten zum dritten Jahrtausend unserer Zeitrechnung erleben konnten, dass die Menschen nun ohne Grenzen leben können – wenn die Geschichte nicht einen Sprung zurück macht…

Der Rückweg durch die einsamen Wälder, wo gerade noch ein Holzstoß oder eine in Grenznähe führende österreichische Forststraßen oder ein paar Bienenstöcke an die sich entfernter haltenden Siedlungen erinnern, verläuft relativ rasch. Dann kommen wir schon wieder zum (montags bis mittwochs nicht geöffneten) Gasthof Lang. Unser nächstes Ziel ist eine vom Wiesenhügel am Kölbereck herabblickende Kapelle.

Eigentlich steckt ein Glockenturm in dieser hölzernen Kapelle, und ihr Baudatum ist am Kreuz abzulesen.

Zurück zur Hauptstraße und auf dieser Richtung Slowenien – der Grenzübergang bei Bonisdorf ist völlig unbesetzt, etwas erstaunlich bei den “Schutzankündigungen” unserer Südgrenze (im Gegensatz zu Mureck, das wir drei Tage später passierten). Wir müssen nur aufpassen, die nächste Abzweigung nicht zu verpassen – Richtung Grad mit dem slowenischen Naturpark-Zentrum.

Die Landschaft, die wir jetzt durchfahren, ist recht malerisch, mit der südlichen Steiermark vergleichbar, aber nicht so üppig wie etwa bei Gamlitz, eher mit der Umgebung von Bad Gleichenberg vergleichbar. Zuerst gibt es nur verstreute Ansiedlungen, Waldpassagen und Wiesen dazwischen, dann unten im Tal die Ortschaft Kuzma. Auf einer folgenden Berghöhe ragen Schlossdächer über die Baumwipfel, doch als wir der ansteigenden schmalen Straße folgen, kommen wir auf einen freien Höhenrücken mit einzelnen Häusern. Ein freundlicher Mann kümmert sich gerade um die Weinhecke neben seinem schon vor langer Zeit gebauten Elternhaus, wo schon die hölzernen Balken unter dem abbröckelnden Verputz hervorkommen. Andere kleine Gehöfte sind aber durchaus schön beisammen, das Umfeld fleißig bewirtschaftet.

AB Schlosshof von Grad, dem größten slowenischen Schloss mit 365 Zimmern! Hier wurde mit EU-Kooperation das Naturparkzentrum eingerichtet.

Im Talort Grad befindet sich die moderne Präsentation des Naturparks – Erlebnispark Vulkanija genannt – leider wie das Schloss Montags geschlossen. Beim Schloss, das großteils aufwändig renoviert erscheint und auf einem Fußweg oder über eine Straßenserpentine erreichbar ist, befindet sich ein schöner Landschaftspark, aber dieser ist wie die Landschaft überhaupt noch sehr kahl. In der Saison und während der freundlicheren Jahreszeiten dürfte das alles sehr ansprechend sein. Wir wählen als Ausweg den Aufenthalt in einer Therme und überdauern so den österlichen Kaltlufteinbruch auch ganz angenehm. Jedenfalls haben wir wieder eine neue Gegend kennengelernt, und mit dem Hineinschnuppern wächst sicher der Appetit auf mehr…

Bad Gleichenberg liegt ja im südoststeirischen “Vulkanland”, wo die Gipfel als Überreste von tertiären Vulkanen aus der lieblichen Hügellandschaft aufragen. Ein ebensolches “Vulkania” (am wohlsten im Thermalteich von Bad Blumau) hatten wir zuletzt 2009 in Ungarn erlebt. Von bereits noch länger zurückliegenden Urlauben waren wir mit der Umgebung des Plattensees schon etwas vertraut und wollten unsere Erinnerungen und Bilder wieder auffrischen.

Das folgende Bild zeigt das Panorama vom Halap: Gipfel von links nach rechts – Gulacs, Badacsony, Georgsberg (Szent György hegy), davor Tapolca, beiderseits Plattensee, Keszthelyi hegyseg (Berge von Keszthely).

BB Panorama der Vulkanberge

Ein ausgezeichnete Hotelangebot in Tapolca gab dann den Ausschlag für dieses Ziel, das günstiger nicht gelegen sein könnte: Wenige Kilometer bis zum Balaton (wenn auch noch nicht zum Baden, jedoch eine stimmungsvolle Kulisse für die meisten Wanderrouten), im Untergrund die berühmten Thermalhöhlen (die kühlfeuchte, von Schadstoffen und Pollen freie Luft erzielt große Heilerfolge) und rundum – wie ein Kranz angeordnet – die Bergkegel einstiger Vulkane (als “Zeugenberge” bezeichnet, was aber geomorphologisch eher unpassend ist, wie mir vorkommt). Diese bestehen aus säulenförmig aufragendem harten Basalt und den ringsherum abgelagerten porösen  Tuffen, sind also “Vulkanberge” aus gar nicht so lange zurück liegenden Abschnitten der Erdgeschichte (gegen Ende des Tertiärs vor rund 5 Millionen Jahren).

AB Basaltkegel am Halap

Jetzt zum ersten und letzten Urlaubstag: Anreise über Wiener Neustadt – Sopron – Sarvar (nur 230 km, mit geringem Sonntagsverkehr – auch ein Grund, dass wir nicht wie erträumt nach Rabac in Istrien gefahren sind). Hinter der imposanten Burg von Sümeg zweigt man schon durch die Bakony-Waldungen nach Tapolca ab. Frisch grüner, zart belaubter Wald, und selbst an den Straßenrändern ganze Büschel sonniggelb leuchtender Frühlingsadonis! Leider begann es gegen Abend immer mehr zu regnen, sodaß der Spaziergang zum Mühlteich (der aus den Thermalhöhlen gespeist wird) im Stadtzentrum sich unterm Regenschirm vollzog.

An den übrigen Tagen gab es beim Wandern immer Schönwetter – frisch in der Früh, angenehm tagsüber – wir sind nie nass geworden, außer beim Suhlen im Thermalwasser des großzügigen Hotelbades (dafür wäre es bei einer Hitze wie zuletzt schon unangenehm gewesen). Über die drei Tourentage möchte ich noch extra berichten. Hier folgt gleich der Abreisetag, wobei wir wegen der nicht anspruchsvollen Fahrstrecke vormittags noch eine Tour einlegen konnten.

AB Höchster Gipfelpunkt des Halap

Halap – der Steinbruchgipfel

Nordöstlich von Tapolca erblickt man den mit seinen Felszacken auffallenden niedrigen Bergzug, der leider auf meiner Wanderkarte (Balaton 1 : 40 000) nicht mehr drauf war. Die Straßenkarte zeigt dort einen Ort Zalahalap und die Abzweigung zu einem Dorf namens Saska. Als wir dorthin kamen, hatten wir den gesuchten Berg schon umfahren! Also zurück nach Zalahalap und in die andere Straße (Richtung Devencser bzw. Seitenstraße nach Sümeg) abzweigen. Schon bald folgte bergwärts die Abzweigung einer Sandstraße, hinauf in die Weingärten mit ihren verstreuten Land- und Winzerhäusern. Dort erhielten wir freundliche Auskunft und parkten bei einer Verflachung mit mehrfacher Wegkreuzung und einem großen Steinkreuz.

Bunte Wolfsmilch

Weiter ging es zu Fuß die Sandstraße entlang, zuerst zwischen Steinmauern geradeaus und dann rechts wendend zu einer freien Fläche vor dem Steinbruch. Oberhalb ragte der Bergkamm auf, gegliedert von den ehemaligen Abbauterrassen und aus Basaltklötzen aufgebauten Felsstufen. Es gelang uns sogar, den höchsten Zacken über einen schmalen und sehr steilen Steig zu erklimmen – beim Einstieg als “Naturrest” ein eben aufblühender Diptam! Auf der schwindelnden Spitze war die Rundsicht natürlich am eindrucksvollsten – im Süden glänzte wie ein silbriger Spiegel der Plattensee, und davor reihten sich die “Vulkanberge” wie Rittergestalten aus einer erdgeschichtlichen Sage…

AB Rosenkäfer am Flieder

Beim Versuch, das Steinbruchgelände auf einer hohen Terrasse zu umwandern, standen wir zuletzt vor einem Felsabbruch – also alles noch einmal zurück, der Steppenwind brachte zwar etwas Kühlung, aber trotzdem begann  gerade der Sommer! An Blumen gabe es nicht viel zu bewundern, denn hier erstreckt sich eine Steinwüste, in der sich die Vegetation gerade wieder auszubreiten beginnt. Wie lange der Basaltbruch schon stillgelegt ist, können wir nur vermuten – wahrscheinlich schon zwei oder drei Jahrzehnte? Die Steinbrüche am berühmten Badacsony wurden z. B. in den 1960-er Jahren “rekultiviert”, so lange ist es hier am Halap  sicher nicht her. Was Halap (gesprochen “Holap”) bedeutet, konnte ich nicht herausfinden, Zalahalab heißt wohl irgend so etwas wie “Unternberg”?

BB Steinbruckplateau mit Georgsberg und Plattensee

Mit den Ortsnamen auf Ungarisch hat man große Schwierigkeiten, wenn man die Sprache nicht einmal ansatzweise beherrscht. Ich weiß nur etwa  ”Eterem” hat mit Essen zu tun, “bor” heißt der Wein, “Tilos!” bedeutet Verboten! Das meist gelesene Wort in Ungarn ist “Elado” – zu verkaufen, schöne Häuser, Grundstücke, Weingärten, herabgekommene Anwesen usw. Sicher ein Ausdruck für die wirtschaftlichen und monetären Schwierigkeiten Ungarns.

Noch vor Mittag begannen wir mit der Weiterfahrt – zuerst auf der eher spärlichen Hauptstraße Richtung Devencser, von der wir nach der Karte und ohne Wegweiser auf gut Glück abzweigten. Die paar Häuser einer Ansiedlung mit einem fast unaussprechlichen (awarisch-madjarischen) Namen – Odörögd – waren die letzten auf einer unbesiedelten Strecke bis kurz vor Sümeg. Zuerst noch eine eigenartige Steppenlandschaft mit weißlichem, wahrscheinlich kalkigem Boden (erinnert an die “Steinmeere” des Balaton-Nationalparks), danach endloser Laubwald mit einzelnen Forststraßen, schnurgerade auf etliche Kilometer von der schmalen Asphaltstraße durchschnitten.

AB Ausblick Georgsberg und Plattensee

Auf der belebteren Strecke über Sarvar, die zum Glück nicht stark befahren waren, ging es dann heimwärts. Zum Abschluss aber muss ich noch ein kurioses “Sprachstückerl” zum besten geben: Wie schon gesagt, wer des Ungarischen nicht mächtig ist…  Wir wollten uns jedenfalls mit Mineralwasser für unterwegs eindecken, und in meinem famosen Führer “Bergwelt Ungarns” (im Fink-Verlag, Stuttgart 1976 erschienen) hieß es, an der Strecke von Tapolca Richtung Plattensee gäbe es die ergiebigste Mineralquelle der Gegend. Im Unterschied zu früheren Jahren war aber dort keine freie Wasserentnahme mehr möglich, sondern alles schon organisiert. Wir drangen bis ins computerisierte Büro vor und bestellten mit viel Zeichensprache “3 mit Gas und 3 ohne Gas” (so wird man in den Gaststätten nach Art des Mineralwassers gefragt). Sogar mit tollem Kurs (300) konnte wir per Euro bezahlen – 8 Euro, also nicht gerade billig… oder doch? Als wir nämlich einladen wollten, meinte die Bürofrau, wir sollten doch mit dem Auto zur Rampe fahren – na, das nehmen wir ja gleich händisch! — Gleich danach hörte sie überhaupt nicht mehr auf, Mineralwasserflaschen aus dem Magazin zu befördern – jeweils Sechserträger, also insgesamt 36 Flaschen zu 1,5 Liter! Insgesamt “tankten” wir also einen Eimer (= 56 Liter) Mineral mit hohem Calciumgehalt, also alles bestens, beim Wein waren wir nicht so üppig…

Bild aus dem '"Pflanzenführer Burgenland" (Fischer / Fally, 2000)

Dieses Bild bot sich uns bei der Heimfahrt über die Ebene zwischen Sarvar und Sopron – der noch tief verschneite Schneeberg. Weil wir die Fahrt nicht für eine Foto unterbrechen wollten, füge ich zur Not das Bild aus dem empfehlenswerten Buch über die pannonische Flora im Burgenland ein (für das ich hiemit Werbung machen möchte).

Aber Ende gut, alles gut – wir sind gesund und ohne Unfall heimgekommen, und unsere Erlebnisse werden wohl bis zum Alpinurlaub irgendwann im Frühsommer reichlich anhalten!

Das wohlige Thermalwasser von Lutzmannsburg…

… genießen wir immer wieder gern! Und so superb die Sonnentherme mit Kindern aller Alternsstufen ist, so angenehm und großzügig, samt der weitläufigen Garten mit ihren “Einsamkeitsplatzerln”, empfinden wir die Ruhetherme. Ebenso wie die Temperaturen in der Sauna bestens passen, hat uns in den letzten Tagen das Wetter spätsommerlich verwöhnt.

Besonders gefällt uns in Lutzmannsburg, auch wenn wir diesmal nicht die Fahrräder zur Erkundung der Umgebung mithatten, das historische Umfeld der Sonnentherme. Gleich “hinter” den Hotels erlebten wir noch den Eisernen Vorhang, an den jetzt nur mehr Denkmäler und Dokumentationsobjekte erinnern. Selbstverständlich die Grenzsteine von 1922, denn bis dahin war das gesamt Burgenland ungarisch und hatte eine von  Niederösterreich beachtlich abweichende Geschichte – so etwa keine Gegenreformation, und daher gibt es in jedem Ort katholische und evangelische Kirchen.

Spuren  der historischen Landschaft erlebt man beim Walken über das Lutschburger Weingebirge, wo die innerhalb einer großen urgeschichtlichen Wallanlage weithin blickende kath. Pfarrkirche steht. Sie war sowohl beim Ungarnaufstand 1956 (mit 50 000 Flüchtlingen) wie auch bei der Öffnung des Eisernen Vorhangs 1989 (hier mit dem einzigen Todesopfer dieses welthistorischen Ereignisses) mit ihrem “Leuchtturm” der Richtungsweiser in die Freiheit.

Eine glückliche Fügung für mich war, dass ich abends in der Therme ins Gespräch kam – danke für die Initiative! – nämlich mit Mag. Oswald Gruber, Professor in Oberpullendorf, wohnhaft in Lutzmannsburg und sozusagen “der” Lokalhistoriker. Unsere Interessen an Geschichte, Geologie usw. kreuzten sich blitzartig, und dazu kam noch die Aktualität einer archäologischen Sensation an der Römischen Bernsteinstraße in Lutzmannsburg. In den ORF Lokalnachrichten gehört, im FS übersehen, dafür einen Bericht im Kurier vom Samstag 19.9. Burgenlandteil noch ergattert:

Es geht um ein ausgedehntes Militärlager an der Römischen Bernsteinstraße, halbwegs zwischen Savaria (Steinamanger) und Scarabantia (Ödenburg), das mit modernen Methoden erkundet und dann mit einer Probegrabung präsentiert wurde. Die besten Informationen über diese “antike Autobahn” findet man in der Radkarte Römische Bernsteinstraße Mittelburgenland (in Lutzmannsburg aufliegend), herausgegeben vom Verein zur Erhaltung der Röm. Bernsteinstraße, redigiert von Mag. Oswald Gruber (genaue Karte und ausführlicher Text; ich entnehme daraus zur Werbung für dieses beispielgebende Infoprodukt die beigefügten Bilder).

Wir haben schon bisher einige Radexkursionen durchs Blaufränkischland unternommen, etwa nach Klostermarienberg (von den Heiligenkreuzer Zisterzienser begründet und zum Stift Lilienfeld inkorporiert) oder zu den Resten des Hitler´schen Ostwalls – einem Bunker oberhalb von Kleinmutschen (in der Karte als Gedenkstätte eingetragen). Wenn man sich vorstellt, dass damit die Rote Armee hätte aufgehalten werden sollen… diese erreichte übrigens am Gründonnerstag, 29. März 1945, das damalige Reichsgebiet und fuhren bei Lutzmannsburg ungehindert über die Grenze (meine Chronik in “Lilienfeld und die Voralpen”).

Ein Tipp für das Erlebnis der historischen Landschaft im Mittelburgenland, rund um die Sonnentherme Lutzmannsburg – die weitflächigen Gebiete sind für Fußwanderer nur eingeschränkt empfehlenswert, fürs Nordic Walking eilt man auch besser auf das Lutschburger Weingebirg, ideal bewegt man sich mit dem Fahrrad und bringt dabei ganz schöne Radtouren zusammen. Ich möchte am liebsten die Originalroute der Römischen Bernsteinstraße von Lutzmannsburg bis Carnuntum einmal befahren, das wäre ein interessantes Unternehmen. Wer nicht radfahren möchte, kann auch mit dem Auto die lohnenden (in der Karte verzeichneten) Punkte anfahren und dort kleine Wanderspaziergänge unternehmen – jetzt im Herbst bei bunten Blättern und Obstreife, dann im Frühsommer mit der pannonischen Flora sehr ansprechend !

Am letzten Sonntag rasch noch vor dem großen Regen die Räder aufs Autodach, dann Montag mit Kälte noch dazu Abfahrt nach Lutzmannsburg – heuer nur Thermengenuss, Indoor sozusagen, denn im Außenbecken hätten wir die Pudelhauben gebraucht, zumindest bis Mitte der Woche, Wind weiter anhaltend, Mittwoch morgens 2 Grad (immerhin plus), am Freitag Räder wieder aufgeladen und heim in die Voralpen, von immerhin schon 12 Grad auf wieder 6 Grad und bei beginnendem Regen.

Der Sonnenort Lutzmannsburg hat uns aber nicht enttäuscht, obwohl´s mit Radfahren schon abwechslungsreicher gewesen wäre. Für den “Kick” sorgten Jakob und Felix von der Binderfamilie, besonders der nun schon ganz sunnybunny-trainierte Kindergartenbub “Jokl”!

Dazu Zeitgeschichte in diesem Grenzdorf, das sich mit der Therme unglaublich gemausert hat: 1956 hat man während des Ungarnaufstandes den Turm der evangelischen Kirche weithin sichtbar beleuchtet, damit die vor den Sowjetpanzern flüchtenden Ungarn den Weg in die Freiheit fanden – von 200 000 Flüchtlingen kamen 31.000 über Lutzmannsburg nach Österreich!

Weil die Haut schon vor lauter Sauna und Thermalwasser leicht porös wurde (Anni und unsere Begleiterin Grete, sonst katzen- und blumenbetreuende Nachbarin, würde den großen NÖ-Dankbarkeitspreis verdienen; waren da schier unheimlich ausdauernd, beim Baden und beim Lesen) – so jetzt geht´s mit mir weiter: Ich machte einen Tripp in die nahe Bucklige Welt. Vom Hutwisch gab es dann wirklich den ersten Schneeblick zum Schneeberg, und das am 18. September, dem Geburtstag von Irene (sie wurde abends im Sonnenparkhotel gefeiert) und Veronika (wird heute gefeiert, Annioma glasiert gerade die Torte!).

“Schwein gehabt, trotz dem Sauwetter” – könnten wir als Zusammenfassung feststellen. Kurioserweise trafen wir die Glücksschweinchen tatsächlich an, nämlich bei der Heimfahrt bei Nikitsch (genau: Kroatisch Minihof), wo sie ein Feld abgrasten. Richtige Steppentiere also, pannonische, und ihr Herr und Gebieter, der Oberpascha Großeber sah mit seinen Hauern fast zum Fürchten aus. Seine Schwarte war allerdings faltig wie vom Petit Potam, dem lieben Nilpferd aus den Bilderbüchern der Engkel…