Diese Wanderung haben wir schon einmal unternommen, und diesmal schien nach nächtlichem Regen das Ziel – am südlichen Talrand und Fuß der Nockberge – wirklich passend.

Also Zufahrt von St. Michael nach St. Margarethen, Parkplatz nahe der Kirche, wo schon ein Hinweis auf die Historie der Örtlichkeit zu finden ist, denn eine Ausweichroute zum Katscheberg verlief durch den wegen seiner Vermurungen gefürchteten Graben hinauf zur Blutigen Alm – bekannt durch die Auseinandersetzungen während der Völkerwanderungszeit zwischen Baiern und Alpenslawen.

Die Route entlang eines Forstweges neben dem zurzeit wenig Wasser führenden Wildbach ist gekennzeichnet durch Verbauungen, die den schon mehrmals von Muren verheerten Ort schützen sollen. Ganz nett die von Schulkindern gestalteten Tafeln mit Hinweisen zu den an die Naturkatastrophen erinnernden Sagen, statt “Bergmandln” waren es wohl die Massen von locker abgelagertem Gestein im Verein mit dem für Hochwasser anfälligen Wildbach, die sich in der Ortsgeschichte mehrfach finden lassen. Bei uns passte das eher kühle Wetter für den gemächlichen Anstieg bestens. Erst bei einem schon höher gelegenen Erlebnisplatz ging es aus dem engen Waldgraben hinaus zur hübschen Querung Richtung Schlögelberg (Bauernhof und Wildgatter), dabei mehrfach interessante Hangsümpfe und malerischer Bergwald.

Vom Schlögelberg ganz prüchtiger Blick in die südliche Talfurche des Lungaus mit dem wolkenverhangenen Preber. Nun folgt die kleine Durststrecke bergab – unter der zum Aineck führenden Seilbahn mit weiten Kehren durch den Bergwald. Allerdings botanisch bemerkenswert durch eine Art von Alpen-Scharte (großwüchsig) und die noch knospigen Telekien, auffallend viel blühen hier die typischen Lupinen.

Kurz vor dem Talort kommt man auf der asphaltierten Bergstraße noch an einem “Hüttendorf” vorbei, eine Menge von Chalets, erbaut von einer Firma aus Traunstein in Baiern (also die bairische Landnahme beschränkt sich nicht auf die Jahrhunderte zurückliegende Vökerwanderungszeit…). Insgesamt war die Wanderrunde recht ansprechend, auch wenn wir nicht den Knotenfuß entdecken konnten (Liliengewächs mit eigenartig hängenden Blüten, schon einmal beobachtet), dafür gab es mehrmals in den versumptten Hangabschnitten das Alpen-Fettkraut zu sehen, dazu noch Gefleckte Knabenkräuter, aber insgesamt keine botanischen Highlights… Es war sozusagen ein Nockberge-Schnuppern, wenn wir auch nicht auf eine Rarität gestoßen sind, wegen der mein Freund Werner (Tippelt) eigens die Fahrt nach St. Margarethen einmal unternommen hat – zum Eierschwammerlschnaps! Für Schwammerl war unser Urlaubstermin sicher noch zu früh, aber immerhin konnten wir uns bereits wieder auf die Almrauschblüte bei der nächsten Tour freuen!

Erinnerungsbilder an den Leisnitzgraben-Wasserweg vom 16. Juni 2004, damals mit dem überraschenden Fund vom blühenden Knotenfuß (bisher nur eine kleine vegetative Pflanze gesehen – im Rotmoos am Lunzer Obersee !):

Mit diesem Beitrag / Bericht könnte ich mich sozusagen “in die Nesseln setzen”, zumindest was die Gedanken bezüglich Naturschutz betrifft. Vorweg – Sportgastein ist ein touristischer Kunstname, denn eigentlich heißt dieser Hochtalkessel im südwestlichen Talschluss des Gasteinertals “Nassfeld”. Die weitläufige, kesselförmige Almfläche wird auch von vielfältigen Bächen durcheilt, und in den Mulden breiten sich Sumpfflächen und Hangmoore samt torfigen Lacken aus. Von hier aus steigt man Richtung Schareck zum Niedersachenhaus auf oder zu dem nach Mallnitz führenden “Tauern”. Die Zufahrt ist mittels Tunnels und Galerien so abgesichert, dass selbst bei Unwettern oder im Winter bei Lawinen die Zufahrt möglich ist, diese führt übrigens anfangs, gleich hinter dem letzten Talort Böckstein, am Gasteiner Heilstollen vorbei. Dieser gehört zur Bergbaugeschichte des Gasteinertals, ebenso wie die ins Mittelalter zurückreichenden Erzabbaustätten. Ein in der ersten Hälfte des 20. Jhdts. angelegter Stollen, der zeitweise mittels einer Kleinbahn sogar touristisch genutzt wurde, führt hinüber nach Kolm-Saigurn im Raurisertal, hat aber nur mehr historische Bedeutung. Die Seilbahnerschließung erfolgte erst in den letzten Jahrzehnten hinauf zum Kreuzkogel, samt sehr alpin gelegenen Schipisten. Im Sommer verkehrt diese Bahn aber nur an wenigen Tagen.

Nachdem das über 3000 m hohe Schareck von Kärntner Seite durch eine Stollenbahn und einen Sessellift als Gletscherschigebiet erschlossen wurde, ließen die Bemühungen auf Gasteiner Seite nicht lange auf sich warten. Aus dem Nassfeld sollte eine Seilbahn hinauf zum Schareckgletscher gebaut werden. Einziges Hindernis für dieses technisch überaus ambitionierte Vorhaben – die einzige für diese Seilbahn notwendige Stütze hätte im Nationalpark-Kerngebiet errichtet werden müssen. Daran ist das Projekt auch gescheitert, und nach dem Gletscherschwund der letzten Jahre wäre diese riesige Investition hinauf zum bald wohl verschwundenen Mölltaler Gletscher wohl auch verfehlt gewesen.

In meinem Alter, jüngst war mein Achtziger dran, lernt man Bergstraßen und Bergbahnen immer mehr zu schätzen, auch wenn die Vorbehalte hinsichtlich Naturschutz nicht unbeachtet bleiben dürfen. Denn oben auf einem hohen Grat oder Gipfel zu stehen, inmitten oder sogar über der großartigen Hochgebirgswelt, dieses fulminante Erlebnis ist körperlich nicht mehr zu schaffen, eher nur virtuell oder mit Aufstiegshilfen. In diesem Sinn -  eigentlich schade um die Schareckbahn aus dem Nassfeld. Wobei mir der Eingriff in die Natur nur prinzipiell problematisch erscheint – Autozufahrt mit vollem Parkplatz gibt es im Nassfeld ohnehin schon, und ebenso ist der Schareckgrat über dem Mölltaler Gletscher absolut längst nicht mehr ein unberührtes Gelände. Die eine Stütze in den steilen Abhängen hätte wohl auch mittels Hubschraubereinsatz errichtet werden können, ohne die Schareck-Nordseite zu verwüsten. Die Touristiker werden mir vielleicht Beifall zollen, ich hoffe, mein wohlwollendes und entschieden positives Verhältnis zum Naturschutz wird mir trotzdem abgenommen…

Aber jetzt zu unserem letzten Urlaubstag mit dem Ausflug ins Nassfeld:

Zufahrt über die Mautstraße bis zum Parkplatz, dann neben dem Nationalpark-Infohaus zum Wanderweg ins Nassfeld. Dieser ist (wie auch in Kals heuer schon erlebt) mustergültig als ein Naturerlebnisweg mit historischen und naturkundlichen Infotafeln ausgestattet. Es geht nach einem Stück am Bach entlang gleich in die untersten Hänge des Kreuzkogels, wenn man die “Große Runde” nimmt. Zwergstrauchheiden sind ein wichtiges Thema (leider heuer ohne Heidelbeeren), Moormulden und Miniseen, dazwischen muntere Bächlein und malerische Baumgestalten an der Waldgrenze. Dazu kommt der gewaltige Ausblick gegen den Tauern-Hauptkamm mit dem Schareck und einigen auch schroffen Nebengipfeln, und überall stürzen Wasserfälle herunter zum flachen Talboden.

Was wir nicht gefunden haben – den Standplatz für das Erlebnis der Tauernmineralien, leider, denn vom Gesteinsbestand hätten wir durchaus einige Bergkristallspitzerl finden können, wie sie uns auch im Raurisertal beim Aufstieg über den Neubau untergekommen sind. Die Alpenblumen sind nach den hochsommerlichen Hitzetagen schon weitgehend verblüht. Aber der Gesamteindruck der Landschaft leidet darunter nicht, denn neben den “kleinen Wundern am Wegrand” gilt die Aufmerksamkeit hier vor allem der hochragenden Gipfelwelt, die sich auch wettermäßig ausgezeichnet präsentiert.

Insgesamt dauert die Runde je nach Ambition zwei bis drei Stunden, und sie ließe sich durch Einkehr in einer der Almhütten auch noch ganz schön ausdehnen. Nach der Tour zum Bockhartsee und der Wanderung ins Sieglitztal war diese Naturrunde der dritte schöne Tag in dieser herrlichen Landschaft. Es bliebe nur mehr, den Lift-Betriebstag zum Kreuzkogel zu erwischen und als Tour der Aufstieg zur Hagener Hütte am Mallnitzer Tauern, schon einmal angegangen, aber damals nicht ausgeführt, naja, vielleicht gibt es noch einmal einen Gasteinurlaub für diese Gelegenheit…

Ein Ausflug in einen äußersten Winkel Österreichs am Samstag, 25. Juni 2022

Der Stallersattel wird wohl kaum so bekannt sein wie der Antholzer See, denn dort (ebenfalls in einem äußersten Winkel Südtirols) fanden vor gar nicht so langer Zeit promenente Landlauf- und Biathlon-Bewerbe statt, die auch im Fernsehen übertragen wurden… Typisch, nur was im Fernsehen erscheint, scheint überhaupt zu existieren…!

Also wieder, wie vier Tage vorher Zufahrt durch das Defreggental. Wo sich dieses (flussaufwärts gesehen) nach Norden zum Alpenhauptkamm wendet, öffnet sich gegen Südwesten über eine Steilstufe hinauf das Hochtal mit den beiderseitigen Bergseen und dem Stallersattel dazwischen. Auf österreichischer Seite bestens ausgebaut, geht es vom Grenzpass mit seinen überfüllten Parkplätzen auf schmaler Straße die italienische (besser südtirolische) Seite steil hinunter ins Antholzer Tal. Sogar im Einbahnverkehr mit Wartezeit.

Der Antholzer See ist ein typisches “Waldgewässer”, zwischen hohen Steilabfällen eingesenkt, die nordseitig zum Hoch- und Wildgall hinaufziehen. Was im letzten Bild an Steinblöcken und Schotter fast kalkalpin hell ausschaut, ist teilweise der fast weißliche Tonalit der Rieserfernergruppe, eine gegen Ende der Alpenbildung aus den Erdtiefen aufgedrungene Gesteinsschmelze, die viel prominenter als hier im Schweizerischen Bergell auftritt. Das dringlichste Problem ist, hier am See (für die geplante Seeumrundung) einen Parkplatz zu finden. Wir stellen unser Auto hinter ein Gasthaus, wo gerade der Wirt zurecht kommt, dass wir uns absprechen können, übrigens durchaus tirolerisch freundlich. Dann geht es los, auf Wegen und Stegen an der Nordseite des Antholzer Sees am Wald- und Seerand dahin, wobei sich zwar keine botanischen Offenbarungen ergeben, dafür viele idyllische Fotoplätze.

Zurück am Stallersattel, bietet sich die nächste Seeumrundung an – um den mit Blick zum Wildgall im Alm- und Waldgrenzbereich ausgedehnten Obersee. Vom Parkplatz an der Staatsgrenze verläuft der Rundgang zuerst am Westufer an Hotel und Gaststätten vorbei, dann jedoch am Nordufer auf einem “Blumenweg” die Waldböschungen entlang. Vom Ostufer wird teils auf Stegen zur südlichen Almseite gewechselt, insgesamt ein überaus lohnender, weil aussichts- und blumenreicher Spaziergang. Auffallend sind neben Almrausch und Enzian (diese fast schon trivial) vor allem hellweißgelb blühende Läusekräuter, die wir in unseren vertrauten Gebieten der Nordostalpen kaum oder noch nicht gesehen haben.

Während die Berge im Süden weniger markant sind, steigt an der Nordseite der Passmulde oberhalb eines Waldrückens eine Felslandschaft im Auslauf des Hochgallmassivs auf, sogar die Hauptgipfel Wild- (jm Bild) und Hochgall werden sichtbar, bevor die Mittagswolken sich zusammenbrauen.

Dieser aus einem Zirben- oder Lächenstamm geschnitzte Berggeist (die Wurzeln in der Höhe) markiert den Endpunkt der Rundwanderung, und nun ist auch der letzte Wandertag gut zu Ende gegangen, und nach dem letzten frugalen Hotelabend folgt nur mehr die Heimreise über die Südstrecke und unsere heimatlichen Täler an Mürz und Salza. Ein toller Urlaub, und in Anbetracht der eigentlich Allinclusive-Betreuung im Hotel Outside auch recht preiswert, was aber nicht die Hauptsache ist, denn alles schön erlebt und genossen und keine Probleme mit Gesundheit oder erst recht Straßenverkehr (Rückfahrt 485 km)…

Unsere schönen Erinnerungen an Osttirol bestens aufgefrischt!

Nach einer regnerischen Nacht bringt der Südwestwind  bald wieder sonnige Auflockerungen vom Virgental her. Dorthin wollen wir an diesem schönen “Schlechtwettertag”…

Die Wallfahrtskirche von Obermauern, dem Talort Virgen benachbart, ist einer von zwei kunsthistorischen Hauptanziehungspunkten nahe von Matrei in Osttirol. Über den traditionellen Bauernhöfen erhebt sich der hohe gotische Bau, und in Empfang genommen wird man sozusagen vom bei genauer Betrachtung fast kuriosen Christophorus. Übrigens bei einem Besuch einen speziellen Kunstführer mitnehmen oder die aufliegende Broschüre benützen. Skulpturen an der Außenwand wecken sofort weiteres Interesse, und der Kirchenraum wird beherrscht von einer gigantischen “Bilderbibel”, durch die man sich Zeile für Zeile durchlesen kann, schriftlos – aber in lebhafter Bildersprache.

Dann geht es die Kirchenstiege wieder hinab zu den Gehöften, die in ihrer alten Bauweise allein schon einen Besuch des malerischen kleinen Bergortes lohnen würden. Die Idylle pur folgt alsogleich, verbunden mit zwei Besinnungsstunden angesichts der zwar umwolkten, aber dadurch vielleicht umso reizvolleren Landschaft. Von Obermauern führt nämlich der “Kreuzweg” am Hang entlang bis nach Göriach, einem bäuerlichen Weiler oberhalb von Virgen. Die modern gefassten Stationen sind noch dazu mit Texten des Tiroler Altbischofs Stecher versehen.

Nach dem besinnlichen Wanderweg mit seinen Stationen geht es oberhalb von Virgen (wo gerade der Kirchenturm mit Gerüsten umgeben ist, daher kein passendes Foto) kurz auf der Straße hinauf nach Göriach mit seinen teils wirklich urig wirkenden Bauernhöfen, und schon weist uns eine Beschilderung zurück zum Ausgangspunkt – über den “Wiesenweg”, also eine ideale Runde, die wir in gut 2 Stunden dahinspazieren. Von Bruchsteinmauern gegliedert, erstrecken sich hier sanfte Mähwiesen im packenden Kontrast zu den oberhalb und gegenüber aufragenden steilen Bergfluchten. Die Idylle der bergbäuerlichen Fluren mag vielleicht darüber hinweg täuschen, wie schwer das Alltagsleben in diesem Gebirgstal sein kann und sicher früher noch mühevoller gewesen ist.

Trotz vielfach altem Baubestand merkt man (zum Glück für die Bewohner) auch die Zeichen der modernen Zeit, ohne deren Hilfsmittel hier kaum mehr die bergbäuerlichen Siedlungen bestehen würden. Wahrscheinlich ist der Tourismus und wie der “Fremdenverkehr” (wie der Aufenthalt von Gästen so ungeschickt und abwertend genannt wird) die Voraussetzung, dass die (hier gar nicht so extremen) Gebirgslagen nicht schon längst verödet sind (wie in anderen Alpengegenden ohne prominenten Ruf schon geschehen).

Um die Mittagszeit war diese traumhafte Wanderung beendet, und wir wendeten uns dem nächsten Ziel zu – kunsthistorisch ebenfalls traumhaft, die Nikolauskirche beim Weiler Glanz oberhalb von Matrei, folgt in eigenem Bericht!

Gerade zum Sommerbeginn folgt die (nächste) Hitzewelle, vormittags ist es noch halbwegs angenehm durch wechselnde Bewölkung, ab frühem Nachmittag wird es dann allerdings gewittrig.

Zufahrt durch das Virgental bis Prägraten, dort hinunter über die Isel und im nahen Bauernhaus Losach Auskunft eingeholt – die ein Stück zwar öffentlich befahrbare Forststraße geht man lieber zu Fuß, weil schmal und wenige Ausweichen und bei allfälligem Gegenverkehr unangenehm. Also marschieren wir vom bald erreichten Schranken und der kleinen Parkmöglichkeit auf einer Hangverflachung los. Steiler Wald, dichter Unterwuchs, oft ziemlich feucht und sogar blumig – vor allem die gerade voll blühenden Alpen-Clematis zahlreich, sogar ein eher seltene Orchidee gesehen  (Malaxis monophyllus ?, aber zwei Laubblätter!). Unser Aufstieg dauert von halb 10 Uhr bis halb 12, dabei gibt es einige zwar spärliche, aber eindrucksvolle Aus- oder wegen dem Wald eher Durchblicke auf die Südseite des Venedigermassivs – unten im tiefen Tal Hinterbichl und Straden, schräg links gegenüber Maurertal und Dorfertal, sogar hohe Firne und Grate (wahrscheinlich Simonyspitzen, von welchen wir die Östliche schon einmal bestiegen haben), gegenüber die Sajathütte mit den auffallenden Schichtungen der Oberen Schieferhülle am Sajatkopf, talaus die scharfen Gipfel um den Eichham.

Wo sich der Fahrweg, nun ebener, in das Hochtal der Lasnitzenalm hineinwendet, folgt ein besonders attraktiver Standort – eine Schrofenwand mit Traubensteinbrech und – Edelweiß! Weil sich nun schon um die Mittagszeit immer mehr bedrohliche Wolken zusammenbrauen, machen wir uns noch vor der Alm (wo wir ohnehin nicht einkehren wollten) an den Rückweg. Trotzdem erwischt uns noch ein leichter Regenschauer, aber ein richtiges Gewitter kommt erst aus dem Virgental heraus nach Matrei, als wir schon im Hotel sind. Also Glück gehabt – eine ansprechende Wanderung in urigem Bergwald an der Virgentaler Schattseite, weiter hinauf hätten wir es zwar gern gehabt, aber ohne unterstützende Auffahrt halt doch nicht in REichweite…

Montag, 20. Juni – Kalser Tal, zum idealen Glocknerblick!

So unterschiedlich präsentierte sich mir der Großglockner – links in der Erinnerung vor ca. 40 Jahren, rechts aktuell. Gleich am ersten Tag in Matrei / Osttirol wollten wir das Schönvwetter für diese besondere Wanderung ausnützen, zum Glocknerblick im Kalser Tal! Zufahrt problemlos, nur bei der Abzweigung in Kals gab es leichte Unklarheiten, aber wir landeten doch beim Parkplatz Lucknerhaus, wo nun alles für Nationalparkbesucher sozusagen angerichtet ist.

Von den zwei Möglichkeiten wählten wir den Zustieg über den Almweg, vorbei an den Almhütten, später mit einer Abkürzung der langen Fahrstraße, bis hinauf zur vielbesuchten Lucknerhütte. Bei meinem seinerzeitigen Besuch bin ich noch bis zur Stüdlhütte hinaufgestiegen, diesmal begnügten wir uns mit der Alm und ihrer blumigen Umgebung oberhalb des Gasthauses. Obwohl schon Mittagsszeit, stand der Großglockner noch immer klar und unbewölkt vor uns, bevor er sich beim späteren Abstieg in eine Wolkenhaube hüllte. Die Alpenflora war in schönster Blüte, für die frühe Zeit Mitte Juni eigentlich erstaunlich, ebenso wie der Gipfelaufbau (im Vergleich zum alten, im August aufgenommenen ersten Bild) kaum mit Schneeresten bedeckt war.

Beim Abstieg hielten wir uns an die andere Talseite, wo der alte Touristensteig durch recht lebhaftes Gelände angenehmer hinabführt, als auf dem Fahrweg. Kurz vor dem Parkplatz kommt man dabei am Wildbach und einer Kletterwand vorbei, und vielfach gibt es Infotafeln des Nationalparks, also gut erschlossen und auf Naturvermittlung eingestellt! Ein kleines botanisches Highlight trafen wir bei der Talfahrt im steilen felsigen Gelände an – eine für uns seltene Glockenblumenart, mit “spitzigem” Wuchs und leuchtend blauen Blüten (Wuchsform ähnlich der Straußglockenblume, aber C. spicata, entsprechend den westlichen Alpen).

Ein guter Urlaubsanfang mit diesem ersten Ausflug! Wobei wir ganze Woche vom Wetter begünstigt waren, und wir uns im “Natur- und Wanderhotel” OUTSIDE bestens aufgehoben und versorgt fühlten. Schon der morgendliche Ausblick zur Nikolauskirche am Eingang des Virgentals versetzte uns in beste Stimmung (Besuch dort folgt noch), und abends genossen wir die exzellente Küche, für das Wellness und den Badeteich des Hotels blieb uns hingegen kaum Zeit…

Kirchberg in Tirol vom 9. bis 16. August

Unsere Wohnung am Achenweg, Anfahrt über Salzburg / Walserberg, obwohl dort auch immer wieder kontrolliert und gestaut wird. Am Sonntag, 9. 8., ging es aber ganz flott. So konnten wir noch einen Abstecher zum Pillersee machen und dort herumspazieren (Sumpfwiesen bei St. Ulrich mit Teufelsabbiss, verblühtem Sumpf-Läusekraut und Fieberkleeblättern). Um den Abend noch zu füllen, fuhren wir (nach Verhauer beim Maierllift, richtig dann von der Schirast bei der Pengelsteinbahn) hinauf zum Maierl und wanderten ein Stück Richtung Fleckalm. Mit dieser Fahrt über die schmalen Güterwege war unser Bedarf nach Autobergfahrten gedeckt, obwohl wir zum Glück keinen Gegenverkehr an den heiklen Stellen hatten.

Montag, 10. August, Pass Thurn / Panoramabahn bis Hanglhöhe – fantastischer Tauernblick!

Das herrliche Wetter lockte uns gleich in die Gipfelregion hinauf, und den schönsten Blick von den “Grasbergen” der Kitzbühler Alpen zu den “Keesbergen” der Venedigergruppe in den Hohen Tauern gibt es natürlich vom Panoramaweg westlich des Pass Thurn, wo die große Schirunde von Kitzbühel her ihre Wende hat. Der Landschaftseindruck in der Nähe betrachtet, ist naturhaft nur mehr rudimentär, denn im Schigebiet überwiegen die im Sommer störenden Verbauungen, sogar der unter Plastiplanen konservierte Schneevorrat für die ersten Wintertage gehört dazu!

Als “Wanderwege” werden eher die Alm- bzw. Liftstraßen den Gästen nahegebracht, für Naturwege muss man sich halt abseits davon über die Grasrücken halten. Die Blumenwelt ist aber auch hier schon nicht mehr in der prächtigsten Entwicklung, immerhin blühen die Schmalblättrigen Weidenröschen gerade voll auf. Ein interessanter Naturpunkt befindet sich nahe unserem Rastplatz auf dem “Hangl” (einem Alm- und Liftkogel halbwegs zwischen Resterhöhe, dem Startpunkt, und dem “Zweitausender genannten Gipfel). Hier liegt ein Block von Zentralgneis auf dem Rasen, der aber nur aus den Hohen Tauern drüben stammen kann und von den Eiszeitgletschern herbefördert wurde, die Schieferbrocken der Grauwackenzone (zu der die Kitzbühler Alpen ja gehören) wirken voll durch den Farb- und Strukturgegensatz. Nicht nur der Großvenediger mit seinen Trabanten, die sich natürlich ins zentrale Blickfeld postieren, sondern auch der Großglockner wird sichtbar, von Wolken umflort und in eher ungewöhnlich voll zugespitztem Profil.

Annis Panorama (Bilder wie immer “gemischt”) reicht über das Salzachtal hinweg auf Glockner-, Granatspitz-, Venediger- und Reichenspitzgruppe, rechts der Wildkogel – auch ein Schigebiet vom Oberpinzgau her und ein Paradeblickpunkt. Aus den nahen umgebenden Grasbergen ragt nur ein scharfer Zacken auf, der große Rettenstein, und beim Rückweg (teilweise entlang der Almstraße) kommen hinter dem Kitzbühler Horn (einem unserer nächsten Ziele) auch die “Steinberge” von Leogang und Lofer sowie der Wilde Kaiser hervor – insgesamt drei markante Landschaften der Alpen in der Mitte Österreichs sind hier beisammen zu sehen!

Nach der Talfahrt von der Resterhöhe verzichten wir auf den Rundweg durch das Waasenmoor am Pass Thurn, zu sehr hab uns die dort ausgebrochene Bauwut verärgert – im ORF-Fernsehen unlängst gezeigt – die profitgierigen Investoren kümmern sich keinen Deut um den Naturschutz, und die unmittelbare Natur als höchsten Schatz unseres Landes zu bewahren, dazu sind die lokalen und überregionalen Politiker anscheinend nicht willens oder imstande. Unser schon einmal ausgekosteter Schwammerlplatz nahe dem Passübergang wird also diesmal verschmäht, und wir freuen uns schon auf eine echte und nicht verbaute Naturgegend am nächsten Wandertag!

Startpunkt Gasthof Wilsch – zweite Überraschung, erste war die gerade noch bemerkte Umleitung beim “Schloss” Somaruga im Klostertal über die Forststraße, statt der Zufahrt durch die “Klamm” kurz vor dem Klostertaler Gscheid. Den “Wilsch” gibt es nicht mehr, heißt jetzt ausschließlich Berggasthof Mamauwiese (neuer Besitzer, Tel. 02634/72088), Zufahrt vielleicht ein Problem mit der Gemeinde Gutenstein? Jedenfalls ist das Pachtpersonal sehr zurückhaltend mit Auskünften….

Wir sind gerade zur rechten Zeit gekommen – Lärchen und Birken färben sich golden, und der Schneeberg löst sich gerade aus den Hochnebeln. Besonders die Mulde Richtung Weinfurt schaut ganz malerisch aus, und über den Sattel Richtung Schoberkapelle hinweg rieselt noch der Anraum vom jüngsten Schneefall von den Wetterbäumen. Die Schoberkapelle ist mir als attraktivster Fotoplatz in Erinnerung, als wir einmal Schober und Öhler überschritten haben (die lohnendste Tour bei Auffahrt zur Mamauwiese), aber diesmal erwischen wir die “Bildblicke” fast noch perfekter, indem wir gegen den Schober ansteigen und einem Forstweg am südseitigen Waldrand folgen.

Damit aber noch nicht genug, denn von der Schoberalm folgen wir nicht dem im Schatten liegenden Weg zur Weinfurt, sondern wandern über den Wiesenhang westwärts hinauf. Das ergibt auf der verwachsenen Sattelhöhe gegen die Mamauwiese noch ein Herumkraxeln in Gestrüpp und Weidezäunen, aber dafür bieten sich hier auch die schönsten Motive an.

Gemütlich zum Gasthof hinunterbummelnd, ergeben sich immer noch “malerischere” Schneebergblicke, aber trotzdem zieht es uns schon mehr hinein zum Schmausen – das kann man im Berggasthof wirklich, überraschend ambitioniert die Speisekarte und vorzügliche Küche, Bier- und Weinkarte auch verlockend, aber unsere Tagesfahrt ist ja leider noch nicht aus…

Der Nachmittag rückt jetzt nach der Zeitumstellung schon viel rascher vor, und nach 15 Uhr muss man sich spätestens an die Heimfahrt machen, überhaupt wenn insgesamt 130 km zusammenkommen (nichts gegen das Weinviertel, zu den Leiser Bergen waren es insgesamt 250 km). Nach diesem wirklich gelungenen Tag ist außerdem endgültig klar – die schönen Herbsttage sind vorbei, und es geht nur mehr spätherbstlich und immer kahler dem Winter entgegen…

Nach dem leicht regnerischen Vortag hatte sich über Nacht ein Nebeldecke ins Gasteiner Tal gelegt. So verschwanden die Seilbahngondeln bald oberhalb der Talstation in den Wolken, um sie unterhalb des Gipfels zu durchstoßen – ein Nebelmeer bedeckte die Täler unter uns, aber oberhalb dehnte sich ein ziemlich klarer und föhnig gestimmter Bergraum mit prachtvoller Fernsicht. Das Fulseck als einzeln stehender Höhepunkt in dem nordwärts auf den Schuhflicker (dort die Klammkalke des Tauernfenster-Rahmens) ziehenden Kamm, ist wirklich ein grandioser Panoramagipfel!

Panoramen: 1. Bild = Hohe Tauern zwischen Ankogel und Großglockner, 2. Bild = Dachsteingruppe und Radstädter Tauern, 3. Bild = gegen Norden mit Schuhflicker, 4. Bild = Goldberggruppe mit Scharek und Hohem Sonnblick

Der Großglockner ist gerade noch frei, ebenso das Wiesbachhorn, bevor diese Giganten sich unversehens einen kleinen Wolkenschal umgürten!

Die Nebeldecke liegt in den nordseitigen Tälern etwas tiefer als im Süden, daher brandet mit dem Südostwind vom hintersten Lungau und Murwinkel das Weiß wie ein Wasserfall über den Tauernkamm, ein noch kaum jemals gesehenes und hier überhaupt trotz vieler Besuche noch nie erlebtes Phänomen! Die Hauptbeschäftigung bei der Kammwanderung leicht bergab Richtung Arltörl besteht daher aus Fotografieren…

Vor dem letzten steileren Stück hinab zum Arltörl quert ein Almzaun den Bergrücken, und hier finden wir rechts abseits die ergiebigsten Heidelbeerreviere. Allerdings brocken / sammeln wir händisch, also nicht mit einem “Reffel” (was ja eigentlich verboten ist), sondern einzeln mit den Fingern. Das dauert halt seine Zeit, und daher ist schon Mittag vorbei, als wir wieder zur Bergstation hinaufwandern. Unser Sammel- und Jägertag ist aber noch nicht zu Ende – denn nun folgt die Talfahrt, und zwar nur bis zur Mittelstation. Dort warten nämlich die feuchten und teilweise steilen Bergwälder auf uns mit ihren Schwammerlschätzen! Es lohnt sich auch dieser Zwischenstop, die Eierschwammerl werden zwar entgegen dem Wochenanfang schon etwas weniger, dafür gibt es ganz schöne und frische Herrenpilze. So schließt dieser “Bergtag mit Technik” für uns zu vollster Zufriedenheit!

Dienstag, 13. Juni 2006

Von Lana Zufahrt ins Vinschgau und durch das Martelltal bis zum Parkplatz vor dem ehemaligen Hotel Paradies. Hier heroben herrscht noch der Frühling – die Lärchen zeigen gerade ihr erstes Grün, in den Feuchtwiesen blühen Mehlprimeln, an den ebenfalls feuchten Wegrändern prangt der “Rote Speik” (wohl nach damaliger Bestimmung: Primula hirsuta / Behaarte Primel). Wir nehmen den “Schattentalweg” nahe der wild in Riesenblöcke und Gletscherschliffe eingerissenen Plimaschlucht (damals und auch 2011 noch nicht als Erlebnisweg präsentiert). Eigentlich ist das der Hüttenzustieg Richtung Martellhütte, den wir aber nur bis in das relativ flache Hochtal begehen. In dieser Höhenlage so um 2000 m ist die Flora einfach fantastisch! Dort wartet aber noch eine andere Überraschung auf uns… Zuerst aber zur Flora, die einige Besonderheiten aufweist:

Mehlprimeln, Behaarte Primel, Silikat-Glockenenzian, Schwefel- Anemone und (nicht im Bild) Steinröschen (Kahles / Daphne striata), Trollblumen… Das anschließende Hochtal (ein eiszeitlicher, von den Gletschern des Cevedale ausgeschürfter Trog) ist eigentlich noch im Vorfrühlingszustand, aber noch mehr beeindruckt eine weitgezogener Blockwall mit der Jahreszahl 1893 – es ist ein Schutzwall vor den im 19. Jahrhundert immer wieder ausbrechenden Eisseen! Darüber, wie auch über die weitere interessante Natur und Geschichte des Martells kann man beim Googlen besonders ausführlich nachlesen: Martelltal / Wikipedia Martell. Der Talname kommt von dem über die Steilstufe seitens der Martellhütte herabgischtenden gewaltigen Wasserfall (gespeist von den Eisfeldern der Veneziaspitzen) – “Zu Fall” gleichbedeutend mit Zufall, die nahe Schutzhütte heißt (neben ihrem italienischen Namen) daher auch Zufallhütte.

Der Weiße Frühlingskrokus wird wohl Crocus albiflorus sein, der Knospe nach zu schließen ist die weiße Anemonenblüte eher die Frühlings-Küchenschelle (Potentilla verna), typisch für die kalkfreien Gesteine dieses Abschnitts die eben blühende Gemsheide, aber die letzte weiße Blüte mit schmalen Blättern – hat sich dann gerausgestellt und zum Glück fotografiert, es ist der Pyrenäen-Hahnenfuß! Die Blockmauer haben wir zu wenig beachtet und erst im Nachhinein ihre Bedeutung erfahren (sie schützte nach dem verheerenden Gletscherausbruch von 1891 und vorher bereits im Jahr 1894 das Martelltal vor dem Wassersturz), die beiden Bilder sind entsprechend von später (Oktober 2011).

Den Abstieg nehmen wir dann, an der Zufallhütte vorbei, und kommen so wieder über die “Schluchtbrücke” zum Ausgangspunkt zurück. Ein ganz ausgiebiger Tag, aber fotografisch noch eindrucksvoller im Herbstkleid (Oktober 2011).

Zu diesem Zeitpunkt war ich gerade mit Krücken (noch vor Knieoperation 2013) unterwegs, und trotzdem sind wir die gleiche Runde marschiert, sogar mit Einkehr in der Zufallhütte auf der Terrasse im noch angenehmen Herbstsonnenschein. Die Bilder kommen (zumindest vorläufig) nur in meinem Facebook: Wandertipp bernhard baumgartner (weil sie dort besser präsentiert werden können als im Kleinbildmodus der Blogseite, noch immer nicht ändern können…).