Diese Wanderung haben wir schon einmal unternommen, und diesmal schien nach nächtlichem Regen das Ziel – am südlichen Talrand und Fuß der Nockberge – wirklich passend.

Also Zufahrt von St. Michael nach St. Margarethen, Parkplatz nahe der Kirche, wo schon ein Hinweis auf die Historie der Örtlichkeit zu finden ist, denn eine Ausweichroute zum Katscheberg verlief durch den wegen seiner Vermurungen gefürchteten Graben hinauf zur Blutigen Alm – bekannt durch die Auseinandersetzungen während der Völkerwanderungszeit zwischen Baiern und Alpenslawen.

Die Route entlang eines Forstweges neben dem zurzeit wenig Wasser führenden Wildbach ist gekennzeichnet durch Verbauungen, die den schon mehrmals von Muren verheerten Ort schützen sollen. Ganz nett die von Schulkindern gestalteten Tafeln mit Hinweisen zu den an die Naturkatastrophen erinnernden Sagen, statt “Bergmandln” waren es wohl die Massen von locker abgelagertem Gestein im Verein mit dem für Hochwasser anfälligen Wildbach, die sich in der Ortsgeschichte mehrfach finden lassen. Bei uns passte das eher kühle Wetter für den gemächlichen Anstieg bestens. Erst bei einem schon höher gelegenen Erlebnisplatz ging es aus dem engen Waldgraben hinaus zur hübschen Querung Richtung Schlögelberg (Bauernhof und Wildgatter), dabei mehrfach interessante Hangsümpfe und malerischer Bergwald.

Vom Schlögelberg ganz prüchtiger Blick in die südliche Talfurche des Lungaus mit dem wolkenverhangenen Preber. Nun folgt die kleine Durststrecke bergab – unter der zum Aineck führenden Seilbahn mit weiten Kehren durch den Bergwald. Allerdings botanisch bemerkenswert durch eine Art von Alpen-Scharte (großwüchsig) und die noch knospigen Telekien, auffallend viel blühen hier die typischen Lupinen.

Kurz vor dem Talort kommt man auf der asphaltierten Bergstraße noch an einem “Hüttendorf” vorbei, eine Menge von Chalets, erbaut von einer Firma aus Traunstein in Baiern (also die bairische Landnahme beschränkt sich nicht auf die Jahrhunderte zurückliegende Vökerwanderungszeit…). Insgesamt war die Wanderrunde recht ansprechend, auch wenn wir nicht den Knotenfuß entdecken konnten (Liliengewächs mit eigenartig hängenden Blüten, schon einmal beobachtet), dafür gab es mehrmals in den versumptten Hangabschnitten das Alpen-Fettkraut zu sehen, dazu noch Gefleckte Knabenkräuter, aber insgesamt keine botanischen Highlights… Es war sozusagen ein Nockberge-Schnuppern, wenn wir auch nicht auf eine Rarität gestoßen sind, wegen der mein Freund Werner (Tippelt) eigens die Fahrt nach St. Margarethen einmal unternommen hat – zum Eierschwammerlschnaps! Für Schwammerl war unser Urlaubstermin sicher noch zu früh, aber immerhin konnten wir uns bereits wieder auf die Almrauschblüte bei der nächsten Tour freuen!

Erinnerungsbilder an den Leisnitzgraben-Wasserweg vom 16. Juni 2004, damals mit dem überraschenden Fund vom blühenden Knotenfuß (bisher nur eine kleine vegetative Pflanze gesehen – im Rotmoos am Lunzer Obersee !):

Urlaubstagebuch vom 25. Juni – Großeck am Speiereck:

Das markante Speiereck haben wir während vergangner Urlaube schon bestiegen, mit Hilfe der Gondelauffahrt von Mauterndorf, mit Blumenpracht und interessanten Gesteinen in bester Erinnerung!

Diesmal war St. Michael unser Ausgangspunkt, und bereits am Vortag hatten wir den Ort erkundet, bis zur Talstation der sog. Sonnenbahn. Dort starteten wir auch an diesem ersten Wandertag – freie Auffahrt mit der Gästekarte, und in wenigen Minuten sind wir schon oben am südöstlichen Waldkamm des Speierecks. Hier ergäbe sich eine größere, eigentlich höhere Rundtour über den Gipfel zum Großeck. Aber die Route entlang einer Schipiste und auf einer Gerölltrasse schaut nicht gerade einladend aus. Das Wetter hätte allerdings gepasst, himmelblau und klarsichtig, oben am Berg leicht frisch mit einem kühlenden Lüfterl. Wir machen aber die “untere Runde” über die Trogalm zum Großeck, was sich als sehr lohnend und nicht zu anstrengend herausgestellt hat.

So marschieren wir den Wiesenrücken gemächlich aufwärts bis zum Peterbauernkreuz (im Hintergrund der reizlose Kamm hinauf zum Speiereckgipfel, der uns nicht verlocken konnte). Aussicht prachtvoll über den ganzen Lungau mit seiner Bergumrahmung von Nockbergern, Niederen und Hohen Tauern. Dann ging es einen hübschen Steig hinunter in den weiten Kessel der Trogalm mit den Speicherseen, zwischen den höchst heraufgekommenen Bäumen und Almrauschpolstern, ganz malerisch und in weitem Bogen mühelos bergab.

Vom Karboden der Trogalm mit seinen Spazierwegerln verläuft der “Schmetterlingsweg” gegen das Großeck hinan. Weniger Schmetterlinge als hübsche Bergwaldflora entlang dem gut ausgebauten Steig, zuletzt abseits davon über Zwergstrauchheiden direkt hinauf zum Großeck, dem nordöstlichen Vorgipfel des Speierecks mit seiner Senderstation, dort eine ausgiebige Rast mit Panoramablick.

Ein Forst- oder Schiweg leitet uns dann, nach einem felsigen Blickpunkt oben am Grat, zu Großeckstation hinab, und dort schließt wieder ein malerisches Steiglein als Verbindung zur Trogalm an. Zurück zur Sonnenbahn geht es nur wenig bergauf, noch dazu durch einen blockreichen Lärchenwald, also eine ganz gemütliche Tour für den ersten Tag! Einzige Anstrengung, weil wir in der Früh bereits vom Quartier aus zu Fuß gegangen sind, ist der Rückweg durch den Ort bei der Mittagshitze. Aber passt zur Tageseinteilung – nach dem Frühstück Ausmarsch, nachmittags relaxen, öfters im schönen Hallenbad, also reiner Genuss…

Im hübschen kleinen Hafenort Tribunj angekommen, versorgten wir uns zuallererst im lokalen Konsum und beim Bäcker mit der Jause, dann ging es gleich zum schon auffallenden “Prozessionsweg”, dem direkten Steig hinauf zur Nikolauskirche – steile Stufen mitten durch die ausgeprägte Mediterranflora, dazu malerische Tiefblicke und Fernsicht zu den sich über den Dinaridenbergen türmenden Wolkengebirge, uns erfreute eine nicht zu heiße Sonne. Das Gipfelerlebnis von der Terrasse um die (wie üblich) verschlossene Kirche bestand vor allem aus dem Rundblick über die Buchten und Inseln der näheren Umgebung. Ausführlich und wirklich informativ waren die dreisprachig (also auch in Deutsch) verfassten Informationstafeln, die ich einzufügen versuche:

Mit unglaublichem Arbeitsaufwand hat man den in Serpentinen verlaufenden wirklichen “Prozessionsweg” neu angelegt und gepflastert, und diese bequeme Route nützen wir auch zum Abstieg, wobei wir bei der Kirche am Bergfuß und wieder am Hafen landeten – eine kleine Pilgertour war uns also auch gelungen!

Sozusagen als Draufgabe machten wir noch bei Tisno einen Abstecher zum (ebenfalls neu angelegten und aufwändig gepflasterten) Wanderweg um die Bucht bzw. die Halbinsel neben dem Ort – Rastplätze, winzige Badebuchten, Pinienwald mit vielen Blumen – wirklich äußerst lohnend, den Hinweis verdanken wir den Tiroler Radfahrern auf dem Murterberg an einem Vortag, danke im Nachhinein und unbekannterweise…

Nochmals die Ansicht von Tribunj, und hier schon in Tisno – vor der Brücke rechts abzweigend bis zum Ende der Uferstraße, wo der echte “Traumweg” beginnt!

Der Höhepunkt dieses erfolgreichen Tages stand uns aber noch bevor! Denn bei der Fahrt über die Passhöhe fiel uns ein üppiger Orchideenbestand auf – bemerkenswert überhaupt, weil wir diesmal in dieser Hinsicht nicht sehr fündig geworden sind. Am Straßenrand standen nämlich dicht gedrängt die Pyramiden-Ständel und vor allem auch Bertolinis Ragwurz. Die nebenan bergwärts führende Asphaltstraße brachte uns anschließend noch hoch hinauf unter dem mit einer Sendestation bekrönten Gipfel – die wahre Krönung war natürlich das Panorama mit seinem Blütenvordergrund.

Nun ganz trivial – nach Einkauf (bei einem wie überall bestens sortierten LIDL) gab es noch einen sonnigen Abend bei unserem Ferienparadies Matesa in Vodice. Somit wohlgestimmt für die Fahrt am nächsten Tag zum zentralen Ort von Wirtschaft und Kunstgeschichte – nach Split (und vorher noch Trogir).

Dalmatien - die über Hunderte Kilometer verlaufende Küstenlandschaft an der östlichen Adria, für uns ein immer wieder ersehntes und wiederholtes Ziel von Urlaubsreisen, in diesem Jahr vom 8. bis 18. Mai (2023). Zum Glück ergab sich (wie von selbst) die Zielregion, die uns bisher noch gefehlt hat, nachdem wir Norddalmatien  bei Starigrad / Seline und Süddalmatein bei Makarska schon erleben konnten. Es fehlte eigentlich nur der Abschnitt nördlich und südlich von Split mit seinem ganz eigenen Charakter:

Während sich im und Süden beherrschende Küstengebirge erheben, tritt in dieser Region (Knin / Split) das Gebirge der “Dinarischen Alpen” mehr in den Hintergrund, und bis an die reich gegliederte Küste mit ihren vorgelagerten Inselketten (Kornaten) breitet sich ein flächig-niedriges Hochland aus, das über die weitgespannten Vorberge bis zum Dinarischen Hauptkamm an der Bosnisch-Herzegowinischen Grenz reicht. Neben anderen markanten Küstenlandschaften Europas (etwa den Klippen der Bretagne und Normandie oder den Norwegischen Fjorden) ist die dalmatinische Küste einmalig  – die meernahen Bergketten und die vorgelagerten Inselketten wirken und sind ihrer Entstehung nach eine von der Adria überflutete Berglandschaft. Der Zusammenklang von Gebirge, Buchten und Randmeere und Kanäle der Adria, dazu noch die als Inseln erhaltenen Gipfelpunkte des einstigen Gebirges machen eine unverwechselbare und zusätzlich von Klima und Vegetation des Mittelmeeres geprägte Landschaft aus, einzigartig reizvoll und von einer kaum überschaubaren Vielfalt.

Die Region Knin / Split verfügt noch dazu über eine spezielle Eigenheit – während mit Norden mit dem Velebit und im Süden mit dem Biokovo und den montenegrinischen Gipfeln das Gebirge unmittelbar an die Küste herantritt, ergibt sich hier bis zu dem entfernteren Dinarischen Gebirge ein vielfältig geformtes “Vorland der Dinariden”, das durch große Karstflüsse (Krka, Cetina) oft noch dazu schluchtartig gegliedert ist. Unsere Urlaubsziele während dieser Reise nach “Mitteldalmatien” waren dementsprechend äußerst unterschiedlich, fast jeder Tag in einer anderen Landschaft! Gleichbleibend war – leider, aber wegen der fehlenden Hitze auch zum Glück – nur die Wetterlage eines beherrschenden Mittelmeertiefs, daher Temperaturen um die 20 Grad, stets widrige Prognose, aber trotzdem nicht viel Niederschlag und immer wieder Sonne, ohne die es beim Fotografieren halt gar nicht gut ausschaut… Die Bilder dazu folgen bei den jeweiligen Tagesschilderungen!

Standort unserer Touren und Ausflüge war die Küstenstadt Vodice, was übersetzt etwa “Wässerchen” bedeutet, aber einen im wahren Wortsinn tieferen Grund hat, denn die im gebirgigen Hinterland reichlichen Niederschläge (in Montenegro und Nordalbanien gibt es überraschenderweise die höchsten Jahresniederschlagsmengen Europas!!!) fließen nicht nur in den großen Flüssen (dazu kommen in Dalmatien auch noch die Neretva und die Zrmanja) dem Meer zu, sondern auch als unterirdische Gewässer. Wie wir auf Vodive kamen, ist eine eigene Geschichte – einer privaten Empfehlung nach wären wir fast in einem kleinen Küstenort nahe Zadar gelandet, ein uns sehr posistiv bekannter und ausprobierter Reiseveranstalter verwies uns dann auf ein Hotel in Vodice, das wir aber nach verspäteter Einsicht in die Besucherkommentare gerade noch rechtzeitig stornieren konnten. Aber damit war Vodice schon ein Präferenz, und die Plattform Booking.com hat uns endlich in das fabelhafte Haus der Familie Matesa in Vodice / Ulica Blata geführt – zu einer äußerst netten Familie und in ein penibel ausgestattetes Haus, dass wir Pool und Liegefläche nicht nützen konnten, lag allein am Wetter. Etwas mühsam war nur (und das war kein Nachteil, denn in wenigen Minuten waren wir von der Berglage bereits unten am Strand) die bis zum letzten der zehn Tage immer wieder rätselhafte richtige Zufahrtsroute (aber jedesmal tauchte dann wieder die ersehnt Einfahrt unseres ruhig gelegenen Urlaubsdomizils auf). Danke im Nachhinein an Familie Matesa für ihre Gastlichkeit uns Fürsorge während unseren ganzen Aufenthalts (bis hin zum Lotsendienst an einem Ausflugstag hinaus aus dem Stadtgebiet). Vodice selbst verfügt über eine traditionelle kleine Altstadt, wo wir an einem Sonntag sogar zu einer katholischen Messfeier zurecht kamen, mit vielen netten Lokalen am Hafen und im Vergleich zum belebteren Split angenehm mäßigem Preisniveau, Spaziermöglichkeit am Meer entlang reichlich (für uns ohne den lieben Ossi unwesentlich – ausgewiesener “Hundestrand” !). War wir im ganzen Urlaub nicht brauchten, waren die Strandliegen, aber dafür mehrmals die Bergschuhe und nicht allzu oft den Regenschirm… (die hauseigene Klimaanlage diente zum angenehm temperierten Wohlgefühl in der Wohnung, mit Kochgelegenheit, nachdem wir die Klimasterne richtig gedeutet hatten, denn Kühlung war nicht angesagt….).

So, nun genug zur Einleitung – alles weitere samt Auswahl der insgesamt über 1100 Bilder folgt, wie schon bemerkt, bei den Berichten unseres Urlaubstagebuches. Übrigens – Fahrtstrecke über die Gebirgsroute nach Graz, über Zagreb und Karlovac, meist prima ausgebaute Autobahn (in Slowenien mit vorher besorgter Digitalvignette, in Kroatien per Maut), betrug jeweils ca. 780 km, Superbezin in Kroatien einheitlich ob Landstraße oder Autobahn 1,32 Euro, das sollte man in Österreich den Kroaten einmal nachmachen, und keine Spur von Treibstoffengpasse, wie uns in Österreich immer wieder gedroht wird…

Zum Abschluss gibt es ein paar Blumenbilder! Orchideen waren nicht gerade vielfältig, fünf Arten, aber dafür prächtige Ziestrosen und riesiger Ginster (dieser eigenartigerweise nur in der Küstenregion und nicht auf den Bergen).

Das Jahr vergeht viel zu schnell (wie immer, besonders im Lebensabschnitt um den Achtziger), und so sind wir erst am Herbstanfang zu unserer schon längst dringend geplanten Landesausstellungsfahrt gekommen. Die erscheint mir umso wichtiger, als ich in meinem neuen Naturschätzebuch dem Marchfeld ziemlich viel Platz eingeräumt habe!

So hat sich das Schloss Marchegg, vormals Landes-Jagdmuseum, noch bei unseren Erkundungsfahrten für die Naturschätze präsentiert. Nun strahlt das Objekt frisch renoviert und zeitgemäß ausgestattet für die große Landesausstellung 2022. Die Anreise am 23. September bei angenehmem Wetter, verspricht einen schönen Tag. Vom Parkplatz beim Schloss – überragt von den schon “storchlosen” Dächern gleich zur Ausstellung, wo um 10.30 Uhr eine Führung beginnt. Diese ist so ausführlich, dass die letzten Abschnitte der Ausstellung gar nicht mehr erläutert werden können. Trotzdem ist schon Mittag vorbei, und wir stärken uns gleich bei dem im Schlosshof aufgestellten “Bäckerwagen” mit eigenartig gewickelten Speckstangerln (ähnlich gebaut wie Berner Würstl), und auf die lockenden Süßigkeiten wird verzichtet… Anschließend noch kurzer Spaziergang durch die Au und die historische Stadt (siehe Bild des Böhmenkönigs als Gründer, erinnert an die Denkmäler auf dem ungarischen Somloberg).

Die Themen der Ausstellung sind wirklich reichhaltig, vor allem geht es um die Wasserwelt, vor allem der Donau – in meinem Naturschätzbuch handelt der Abschnitt “Marchfeld – im Kampf um zu viel und zu wenig Wasser” darüber. Der Rundweg an der March, zum Tümpel beim Pulverturm mit den Urzeitkrebsen, ist ebenso lohnend wie die Besichtigung der Stadt, die heute nicht einmal den mittelalterlichen Mauerring ausfüllt. Etwas zu wenig war mir die spezielle Präsentation der Naturschätze, wie etwa der Sandberge bei Schönfeld und Oberweiden, allerdings hätte ich mir aus einzelnen gezeigten Karten gleich wieder einige Ziele ausgesucht (Wüstungen, Sandlebensräume).

So verabschieden wir uns am Nachmittag von unserem interessanten und mit etlichen Neuigkeiten lohnenden Ausflugsziel – und machen uns an die weite Heimfahrt, auf weitere Abstecher (etwa nach Orth mit dem Nationalpark und zu den anderen Marchfeldschlössern) haben wir wegen der langen Strecke verzichtet. Ebenso auf einen mehrtägigen Kurzurlaub, wofür wir schon das Hotelgasthaus Sommer in Auerstal kontaktiert hatten. Vielleicht einmal in den nächsten Jahres und zu einer blumigeren Zeit mit den Rädern, denn jetzt im Herbst ist das brettlebene “Feld” wirklich nicht besonders einladend im Vergleich zu den blühenden Rainen und Feuchtwiesen im April bis Juni.

Marchfeld – interessanter als vermutet, also doch Geheimnisse, wir kommen wieder!

Mit diesem Beitrag / Bericht könnte ich mich sozusagen “in die Nesseln setzen”, zumindest was die Gedanken bezüglich Naturschutz betrifft. Vorweg – Sportgastein ist ein touristischer Kunstname, denn eigentlich heißt dieser Hochtalkessel im südwestlichen Talschluss des Gasteinertals “Nassfeld”. Die weitläufige, kesselförmige Almfläche wird auch von vielfältigen Bächen durcheilt, und in den Mulden breiten sich Sumpfflächen und Hangmoore samt torfigen Lacken aus. Von hier aus steigt man Richtung Schareck zum Niedersachenhaus auf oder zu dem nach Mallnitz führenden “Tauern”. Die Zufahrt ist mittels Tunnels und Galerien so abgesichert, dass selbst bei Unwettern oder im Winter bei Lawinen die Zufahrt möglich ist, diese führt übrigens anfangs, gleich hinter dem letzten Talort Böckstein, am Gasteiner Heilstollen vorbei. Dieser gehört zur Bergbaugeschichte des Gasteinertals, ebenso wie die ins Mittelalter zurückreichenden Erzabbaustätten. Ein in der ersten Hälfte des 20. Jhdts. angelegter Stollen, der zeitweise mittels einer Kleinbahn sogar touristisch genutzt wurde, führt hinüber nach Kolm-Saigurn im Raurisertal, hat aber nur mehr historische Bedeutung. Die Seilbahnerschließung erfolgte erst in den letzten Jahrzehnten hinauf zum Kreuzkogel, samt sehr alpin gelegenen Schipisten. Im Sommer verkehrt diese Bahn aber nur an wenigen Tagen.

Nachdem das über 3000 m hohe Schareck von Kärntner Seite durch eine Stollenbahn und einen Sessellift als Gletscherschigebiet erschlossen wurde, ließen die Bemühungen auf Gasteiner Seite nicht lange auf sich warten. Aus dem Nassfeld sollte eine Seilbahn hinauf zum Schareckgletscher gebaut werden. Einziges Hindernis für dieses technisch überaus ambitionierte Vorhaben – die einzige für diese Seilbahn notwendige Stütze hätte im Nationalpark-Kerngebiet errichtet werden müssen. Daran ist das Projekt auch gescheitert, und nach dem Gletscherschwund der letzten Jahre wäre diese riesige Investition hinauf zum bald wohl verschwundenen Mölltaler Gletscher wohl auch verfehlt gewesen.

In meinem Alter, jüngst war mein Achtziger dran, lernt man Bergstraßen und Bergbahnen immer mehr zu schätzen, auch wenn die Vorbehalte hinsichtlich Naturschutz nicht unbeachtet bleiben dürfen. Denn oben auf einem hohen Grat oder Gipfel zu stehen, inmitten oder sogar über der großartigen Hochgebirgswelt, dieses fulminante Erlebnis ist körperlich nicht mehr zu schaffen, eher nur virtuell oder mit Aufstiegshilfen. In diesem Sinn -  eigentlich schade um die Schareckbahn aus dem Nassfeld. Wobei mir der Eingriff in die Natur nur prinzipiell problematisch erscheint – Autozufahrt mit vollem Parkplatz gibt es im Nassfeld ohnehin schon, und ebenso ist der Schareckgrat über dem Mölltaler Gletscher absolut längst nicht mehr ein unberührtes Gelände. Die eine Stütze in den steilen Abhängen hätte wohl auch mittels Hubschraubereinsatz errichtet werden können, ohne die Schareck-Nordseite zu verwüsten. Die Touristiker werden mir vielleicht Beifall zollen, ich hoffe, mein wohlwollendes und entschieden positives Verhältnis zum Naturschutz wird mir trotzdem abgenommen…

Aber jetzt zu unserem letzten Urlaubstag mit dem Ausflug ins Nassfeld:

Zufahrt über die Mautstraße bis zum Parkplatz, dann neben dem Nationalpark-Infohaus zum Wanderweg ins Nassfeld. Dieser ist (wie auch in Kals heuer schon erlebt) mustergültig als ein Naturerlebnisweg mit historischen und naturkundlichen Infotafeln ausgestattet. Es geht nach einem Stück am Bach entlang gleich in die untersten Hänge des Kreuzkogels, wenn man die “Große Runde” nimmt. Zwergstrauchheiden sind ein wichtiges Thema (leider heuer ohne Heidelbeeren), Moormulden und Miniseen, dazwischen muntere Bächlein und malerische Baumgestalten an der Waldgrenze. Dazu kommt der gewaltige Ausblick gegen den Tauern-Hauptkamm mit dem Schareck und einigen auch schroffen Nebengipfeln, und überall stürzen Wasserfälle herunter zum flachen Talboden.

Was wir nicht gefunden haben – den Standplatz für das Erlebnis der Tauernmineralien, leider, denn vom Gesteinsbestand hätten wir durchaus einige Bergkristallspitzerl finden können, wie sie uns auch im Raurisertal beim Aufstieg über den Neubau untergekommen sind. Die Alpenblumen sind nach den hochsommerlichen Hitzetagen schon weitgehend verblüht. Aber der Gesamteindruck der Landschaft leidet darunter nicht, denn neben den “kleinen Wundern am Wegrand” gilt die Aufmerksamkeit hier vor allem der hochragenden Gipfelwelt, die sich auch wettermäßig ausgezeichnet präsentiert.

Insgesamt dauert die Runde je nach Ambition zwei bis drei Stunden, und sie ließe sich durch Einkehr in einer der Almhütten auch noch ganz schön ausdehnen. Nach der Tour zum Bockhartsee und der Wanderung ins Sieglitztal war diese Naturrunde der dritte schöne Tag in dieser herrlichen Landschaft. Es bliebe nur mehr, den Lift-Betriebstag zum Kreuzkogel zu erwischen und als Tour der Aufstieg zur Hagener Hütte am Mallnitzer Tauern, schon einmal angegangen, aber damals nicht ausgeführt, naja, vielleicht gibt es noch einmal einen Gasteinurlaub für diese Gelegenheit…

Mittwoch, 24. August

wieder so weit, Termin für das “Seilbahnschaukeln”. Dabei fahren die sonst nur in der Wintersaison verkehrenden Liftanlagen ganztags und begünstigt für alle Wanderer.

Unsere Gruppe: Irene, Walter, Jakob und Felix (Binder) sowie Anni und ich (wir beide wollten uns diese nette Bergerlebnis-Gelegenheit nicht entgehen lassen. Wenn auch die eigentliche Wanderstrecke nur kurz war, nämlich von der Schlossalm-Bergstation zum Kasereck über dem Angertal. Wetter (wie im Bild zu sehen) prächtig, die sonst üppige Alpenblumenflora leider durch die heißen Sommertage schon eher herbstlich. Daher bestand der Berggenuss vor allem aus dem Panorama, wobei sich der Ankogel (sonst der Höhepunkt) allerdings etwas in Wolken versteckte…

Die Gletscherwelt der Hohen Tauern präsentiert sich von der Schlossalm aus eigentlich nur in den Eisfeldern des Tischlerkars (im zweiten Bild hinter dem steil im Vordergrund aufragenden Graukogel). Und diese werden jedes Jahr, wie von uns immer wieder beobachtet, etwas weniger – jetzt gegen Ende August schon nur Blankeis ohne Firnbedeckung, wodurch das Abschmelzen der Gletscherfläche und Eisdicke noch mehr beschleunigt wird. Wenn auch der “See” nur ein Speicherteich für die Beschneiung der Pisten ist, gibt er doch ein schönes Bild ab, vor allem mit den sich ballenden Schönwetter-Haufenwolken. Ein kleiner Almhöcker gibt sich selbstbewusst wie ein Gipfel, der als Bildmotiv natürlich erklommen wird. Dann kommen wir zur Bergstation am Kasereck, wo es steil und mühelos (vor allem knieschonend !) hinunter geht ins Angertal, wo wir sonst eher spazieren und auf der Suche nach Heidelbeeren oder Schwammerln unterwegs sind.

Vom Rastplatz oberhalb der Kasereck-Bergstation gibt es als Gipfelblick nur den mit einer Wolkenhaube versehenen Ritterkopf, der aus dem Rauriser Tal herüberschaut und fast markanter wirkt als das zwar höhere, aber breitformatige Schareck (neben dem Rauriser Sonnblick der nächste Dreitausender). Umsteigen unten im Angertal, und schon schnurrt die nächste Gondel hinauf zum Stubnerkogel. In einem der letzten Jahre sind wir auf dieser Strecke sogar bei der Mittelstation ausgestiegen, um die dortigen Schwammerlwälder “heimzusuchen”. Heuer lassen es bleiben, denn bei der Talfahrt nach Bad Gastein wird es ohnehin noch einen Zwischenstopp geben…

Im Bild die “Binderfamilie” beim kleinen Gipfelpunkt auf der Schlossalm, dann Walter und Jakob auf der zum Pflichtgang gehörenden Seilbrücke. Übrigens herrscht auf dem Stubnerkogel Hochbetrieb mit Almmusik und voll besetzter Aussichtsterrasse. Wir haben es dann bei der Talfahrt gemütlicher, wo von der Mittelstation mit wenigen Schritten (wie für diesen Faulenzertag typisch) die Einkehr auf der nahen Schi- oder nun Almhütte auf uns wartet. Unten im Tal angekommen, wartet wie bestellt ein Bus, der uns zurück nach Bad Hofgastein bringt. Hier noch ein paar Bilder vom nostalgischen Badgastein, das wir bei der Höhenwegtour über das Gasthaus Gamskarhütte Richtung Grüner Baum im Ködnitztal durchwandert haben.

Zu den Bildern: Blick auf Badgastein vom Gasthaof Gamskar, Erinnerung an “glorreiche” Zeiten des Kurortes – Kaiser Wilhelm Promenade, eigentlich auch ein Sommergast wie der alte Kaiser (gehörte eigentlich auf eine hohe Alm, nicht an eine Gasteiner Promenade), historische Hotelbauten – teils Spekulationsobjekte oder frisch aufpoliert für aktuelle Gäste, der berühmte Gasteiner Wasserfall.

Übrigens bisher nicht gewusst, aber zufällig nachgelesen – das Radon-hältige Thermalwasser in Bad Hofgastein kommt von der sog. Elisabethquelle in Badgastein, die Überleitung wurde vom Lilienfelder Abt Ladislaus Pyrker bei Kaiser Franz I. durchgesetzt. Eine Abordnung aus Lilienfeld war auch in diesen Tagen in Hofgastein, wo Abt Pater Pius Maurer den zum Jubiläum errichteten Pyrkerbrunnen einweiht (Bericht im Facebook von Abt Pius).

Ein Ausflug in einen äußersten Winkel Österreichs am Samstag, 25. Juni 2022

Der Stallersattel wird wohl kaum so bekannt sein wie der Antholzer See, denn dort (ebenfalls in einem äußersten Winkel Südtirols) fanden vor gar nicht so langer Zeit promenente Landlauf- und Biathlon-Bewerbe statt, die auch im Fernsehen übertragen wurden… Typisch, nur was im Fernsehen erscheint, scheint überhaupt zu existieren…!

Also wieder, wie vier Tage vorher Zufahrt durch das Defreggental. Wo sich dieses (flussaufwärts gesehen) nach Norden zum Alpenhauptkamm wendet, öffnet sich gegen Südwesten über eine Steilstufe hinauf das Hochtal mit den beiderseitigen Bergseen und dem Stallersattel dazwischen. Auf österreichischer Seite bestens ausgebaut, geht es vom Grenzpass mit seinen überfüllten Parkplätzen auf schmaler Straße die italienische (besser südtirolische) Seite steil hinunter ins Antholzer Tal. Sogar im Einbahnverkehr mit Wartezeit.

Der Antholzer See ist ein typisches “Waldgewässer”, zwischen hohen Steilabfällen eingesenkt, die nordseitig zum Hoch- und Wildgall hinaufziehen. Was im letzten Bild an Steinblöcken und Schotter fast kalkalpin hell ausschaut, ist teilweise der fast weißliche Tonalit der Rieserfernergruppe, eine gegen Ende der Alpenbildung aus den Erdtiefen aufgedrungene Gesteinsschmelze, die viel prominenter als hier im Schweizerischen Bergell auftritt. Das dringlichste Problem ist, hier am See (für die geplante Seeumrundung) einen Parkplatz zu finden. Wir stellen unser Auto hinter ein Gasthaus, wo gerade der Wirt zurecht kommt, dass wir uns absprechen können, übrigens durchaus tirolerisch freundlich. Dann geht es los, auf Wegen und Stegen an der Nordseite des Antholzer Sees am Wald- und Seerand dahin, wobei sich zwar keine botanischen Offenbarungen ergeben, dafür viele idyllische Fotoplätze.

Zurück am Stallersattel, bietet sich die nächste Seeumrundung an – um den mit Blick zum Wildgall im Alm- und Waldgrenzbereich ausgedehnten Obersee. Vom Parkplatz an der Staatsgrenze verläuft der Rundgang zuerst am Westufer an Hotel und Gaststätten vorbei, dann jedoch am Nordufer auf einem “Blumenweg” die Waldböschungen entlang. Vom Ostufer wird teils auf Stegen zur südlichen Almseite gewechselt, insgesamt ein überaus lohnender, weil aussichts- und blumenreicher Spaziergang. Auffallend sind neben Almrausch und Enzian (diese fast schon trivial) vor allem hellweißgelb blühende Läusekräuter, die wir in unseren vertrauten Gebieten der Nordostalpen kaum oder noch nicht gesehen haben.

Während die Berge im Süden weniger markant sind, steigt an der Nordseite der Passmulde oberhalb eines Waldrückens eine Felslandschaft im Auslauf des Hochgallmassivs auf, sogar die Hauptgipfel Wild- (jm Bild) und Hochgall werden sichtbar, bevor die Mittagswolken sich zusammenbrauen.

Dieser aus einem Zirben- oder Lächenstamm geschnitzte Berggeist (die Wurzeln in der Höhe) markiert den Endpunkt der Rundwanderung, und nun ist auch der letzte Wandertag gut zu Ende gegangen, und nach dem letzten frugalen Hotelabend folgt nur mehr die Heimreise über die Südstrecke und unsere heimatlichen Täler an Mürz und Salza. Ein toller Urlaub, und in Anbetracht der eigentlich Allinclusive-Betreuung im Hotel Outside auch recht preiswert, was aber nicht die Hauptsache ist, denn alles schön erlebt und genossen und keine Probleme mit Gesundheit oder erst recht Straßenverkehr (Rückfahrt 485 km)…

Unsere schönen Erinnerungen an Osttirol bestens aufgefrischt!

Nach einer regnerischen Nacht bringt der Südwestwind  bald wieder sonnige Auflockerungen vom Virgental her. Dorthin wollen wir an diesem schönen “Schlechtwettertag”…

Die Wallfahrtskirche von Obermauern, dem Talort Virgen benachbart, ist einer von zwei kunsthistorischen Hauptanziehungspunkten nahe von Matrei in Osttirol. Über den traditionellen Bauernhöfen erhebt sich der hohe gotische Bau, und in Empfang genommen wird man sozusagen vom bei genauer Betrachtung fast kuriosen Christophorus. Übrigens bei einem Besuch einen speziellen Kunstführer mitnehmen oder die aufliegende Broschüre benützen. Skulpturen an der Außenwand wecken sofort weiteres Interesse, und der Kirchenraum wird beherrscht von einer gigantischen “Bilderbibel”, durch die man sich Zeile für Zeile durchlesen kann, schriftlos – aber in lebhafter Bildersprache.

Dann geht es die Kirchenstiege wieder hinab zu den Gehöften, die in ihrer alten Bauweise allein schon einen Besuch des malerischen kleinen Bergortes lohnen würden. Die Idylle pur folgt alsogleich, verbunden mit zwei Besinnungsstunden angesichts der zwar umwolkten, aber dadurch vielleicht umso reizvolleren Landschaft. Von Obermauern führt nämlich der “Kreuzweg” am Hang entlang bis nach Göriach, einem bäuerlichen Weiler oberhalb von Virgen. Die modern gefassten Stationen sind noch dazu mit Texten des Tiroler Altbischofs Stecher versehen.

Nach dem besinnlichen Wanderweg mit seinen Stationen geht es oberhalb von Virgen (wo gerade der Kirchenturm mit Gerüsten umgeben ist, daher kein passendes Foto) kurz auf der Straße hinauf nach Göriach mit seinen teils wirklich urig wirkenden Bauernhöfen, und schon weist uns eine Beschilderung zurück zum Ausgangspunkt – über den “Wiesenweg”, also eine ideale Runde, die wir in gut 2 Stunden dahinspazieren. Von Bruchsteinmauern gegliedert, erstrecken sich hier sanfte Mähwiesen im packenden Kontrast zu den oberhalb und gegenüber aufragenden steilen Bergfluchten. Die Idylle der bergbäuerlichen Fluren mag vielleicht darüber hinweg täuschen, wie schwer das Alltagsleben in diesem Gebirgstal sein kann und sicher früher noch mühevoller gewesen ist.

Trotz vielfach altem Baubestand merkt man (zum Glück für die Bewohner) auch die Zeichen der modernen Zeit, ohne deren Hilfsmittel hier kaum mehr die bergbäuerlichen Siedlungen bestehen würden. Wahrscheinlich ist der Tourismus und wie der “Fremdenverkehr” (wie der Aufenthalt von Gästen so ungeschickt und abwertend genannt wird) die Voraussetzung, dass die (hier gar nicht so extremen) Gebirgslagen nicht schon längst verödet sind (wie in anderen Alpengegenden ohne prominenten Ruf schon geschehen).

Um die Mittagszeit war diese traumhafte Wanderung beendet, und wir wendeten uns dem nächsten Ziel zu – kunsthistorisch ebenfalls traumhaft, die Nikolauskirche beim Weiler Glanz oberhalb von Matrei, folgt in eigenem Bericht!

Gerade zum Sommerbeginn folgt die (nächste) Hitzewelle, vormittags ist es noch halbwegs angenehm durch wechselnde Bewölkung, ab frühem Nachmittag wird es dann allerdings gewittrig.

Zufahrt durch das Virgental bis Prägraten, dort hinunter über die Isel und im nahen Bauernhaus Losach Auskunft eingeholt – die ein Stück zwar öffentlich befahrbare Forststraße geht man lieber zu Fuß, weil schmal und wenige Ausweichen und bei allfälligem Gegenverkehr unangenehm. Also marschieren wir vom bald erreichten Schranken und der kleinen Parkmöglichkeit auf einer Hangverflachung los. Steiler Wald, dichter Unterwuchs, oft ziemlich feucht und sogar blumig – vor allem die gerade voll blühenden Alpen-Clematis zahlreich, sogar ein eher seltene Orchidee gesehen  (Malaxis monophyllus ?, aber zwei Laubblätter!). Unser Aufstieg dauert von halb 10 Uhr bis halb 12, dabei gibt es einige zwar spärliche, aber eindrucksvolle Aus- oder wegen dem Wald eher Durchblicke auf die Südseite des Venedigermassivs – unten im tiefen Tal Hinterbichl und Straden, schräg links gegenüber Maurertal und Dorfertal, sogar hohe Firne und Grate (wahrscheinlich Simonyspitzen, von welchen wir die Östliche schon einmal bestiegen haben), gegenüber die Sajathütte mit den auffallenden Schichtungen der Oberen Schieferhülle am Sajatkopf, talaus die scharfen Gipfel um den Eichham.

Wo sich der Fahrweg, nun ebener, in das Hochtal der Lasnitzenalm hineinwendet, folgt ein besonders attraktiver Standort – eine Schrofenwand mit Traubensteinbrech und – Edelweiß! Weil sich nun schon um die Mittagszeit immer mehr bedrohliche Wolken zusammenbrauen, machen wir uns noch vor der Alm (wo wir ohnehin nicht einkehren wollten) an den Rückweg. Trotzdem erwischt uns noch ein leichter Regenschauer, aber ein richtiges Gewitter kommt erst aus dem Virgental heraus nach Matrei, als wir schon im Hotel sind. Also Glück gehabt – eine ansprechende Wanderung in urigem Bergwald an der Virgentaler Schattseite, weiter hinauf hätten wir es zwar gern gehabt, aber ohne unterstützende Auffahrt halt doch nicht in REichweite…