Blick über das Grenzgebirge

Durch einen Artikel im letzten “Land der Berge” (4 / 2011) wurde ich auf eine interessante und bis in die jüngere Vergangenheit nicht unwichtige Bahnlinie aufmerksam (die Sendung darüber soll am Montag 12. Juli um 1 Uhr in ARTE sein, aber da stimmt entweder das Datum oder der Wochentag nicht). Ich hatte bei meinem letzten Bericht über den Triglav-Nationalpark schon die von Wocheiner Feistritz / Bohinskaja Bistrica durch einen Tunnel nach Süden ins Soca- oder Isonzotal führende Bahn erwähnt. Diese stellte um 1900 über die Tauernbahn, den Karawankentunnel und die Verlängerung über Görz bis Triest eine wichtige Infrastrukturlinie dar. Besondere strategische Bedeutung erlangt sie während des 1. Weltkrieges zur Versorgung der Isonzo-Front, wo Italien nach dem Kriegseintritt den Durchbruch in die Südöstflanke der Monarchie erzwingen wollte. Nach dem Erdbeben in Friaul vor einigen Jahren diente diese (im Wocheiner Tunnel sogar zweigleisig ausgebaute Anlage) sogar als Ausweichstrecke für die damals unterbrochene Südbahn.

Einen Artikel mit vielen Einzelheiten von der Bauzeit bis in die Gegenwart findet man im Wikipedia:

Wocheiner Bahn – Transalpina

Nahe dem Mittagskogel durchsticht der Karawankentunnel das Gebirge

 Gegenwärtig hat die Transalpina-Strecke an Bedeutung verloren, und die Bahnlinie zwischen Laibach – Postojna und Rijeka wird stärker benützt, vor allem wohl für den Güterverkehr. Bei unseren Fahrten nach Opatija und zur Insel Krk ist uns die in weiten und kühnen Schlingen über das Karstgebirge geführt Bahn immer wieder untergekommen – bei Pivka hatte wir sogar einen Rastplatz nahe dieser Strecke. Für den Personenverkehr hat bei einer so  endlos verschlungenen Linienführung, wie sie eben bei einer Gebirgsbahn ohne Basistunnel notwendig ist, die Bahn gegenüber dem Autoverkehr kaum mehr Anziehungskraft. Eher als Kuriosität für Bahn-Nostalgiker! 

Blick auf die Julischen Alpen mit dem Triglav (links)

Pässe und Bergdörfer südöstlich vom Triglav Nationalpark

Die Fahrt begann mit einer Seitenroute über Srednja Vas (beim Dorf Studor die schönsten “Heuharpfen”) nach Bohinjska Bistrica, dort Richtung Tolmein 700 Höhenmeter hinauf auf die Berge mit Rückblick zum Triglav. Weiter ging es auf Schotterstraße (zum Schigebiet und heute sicher schon asphaltiert) zum Sattel Bohinjsko Sedlo mit einer Alm auf 1287 m. Jenseits hinab zu einer malerischen Mittelgebirgslandschaft mit dem Dorf Sorica. Ein Rastplatz oberhalb davon bot auch  Höhepunkte der südalpinen Flora – Krainer Lilien in nie gesehener Dichte, Rosa Geißklee und wild wachsende Bartnelken.

Julische Voralpen beim Dorf Sorica

Auf schmaler Straße die Hänge querend folgte noch ein Pass (Petrovo brdo, ca. 800 m), dann hinunter ins Seitental der Baca mit der von Wocheiner Feistritz durch den Tunnel herüberkommenden Bahnlinie. Nahe von Tomin (das ebenfalls vom 1. Weltkrieg her bekannte Tomein) erreichten wir das Socatal mit der weiteren Route über Görz zu den Weinbergen von Collini und nach Cividale. In dieser mittelalterlichen Stadt hatten wir in einem anderen Urlaub eine Ausstellung über die Langobarden besucht, die  dort ansässig geworden waren, nachdem sie im Zug der Völkerwanderung auch relativ kurz sich in Niederösterreich aufgehalten hatten.

Krainer Lilie

Das Alpinum Julianum in der Trenta

Bei Kobarid (Karfreit) war wieder slowenisches Gebiet erreicht, kurz darauf folge der durch die Wildwassermeisterschaften auf der Soca bekannte Ort Bovec. Nach 13 Stunden unterwegs landeten wir schließlich am späten Abend im wildromantischen Trentatal und campierten im Auto beim Alpinum Julianum, dem 1926 gegründeten botanischen Garten der Julischen Alpen. Anni und ich hatten unseren Passat-Variant zum Schlafquartier adaptiert und verbrachten die Nacht bei einem lautstarken Gewitter gemütlich im Trockenen und vor allem auch “blitzsicher”! Vorher hätte mich aber beinahe noch das Schicksal ereilt – am Straßenrand den Tieflblick zur Soca genießend, machte ich einen Schritt zum Fotografieren zurück, und in diesem Moment konnte ein im Höllentempo bergab heranrasender Radfahrer durch einen blitzschnellen “Schlankler” gerade noch einen Zusammenstoß vermeiden! Dieser hätte uns beide wohl das Leben kosten können…

Alpinhouse in Kiew Gardens - Dolomiten Teufelskrallen

Am Morgen hatte es sich ausgeregnet, die ersten Sonnenstrahlen trockneten die Wassertropfen auf den Blütenwundern bald ab, und nur die Dolomiten-Teufelskralle verweigerte wie die Zoysglockenblume ihr optimales Bild (diese Teufelskralle fotografierte ich zwei Jahre später im Alpine-House von Kiew Gardens in London!).

Illyrische Gladiolen

Die Fahrt über den Vrsic- und den Wurzenpass bis zur Villacher Alpe mit der Schütt und dem Alpengarten folgt in eigenem Beitrag!

Im Südosten des Triglavmassivs zieht ein immer noch bis über 1500 m hoher Bergkamm das Wocheiner Tal entlang. Wir überquerten bei der Weiterfahrt Richtung Tomein und Görz diese nicht so hohen, aber auch interessanten Berge über den Sattel von Bohinsko Sedlo.

Grasschwertlilie

Etwas näher und gerade an der Nationalpark-Grenze erhebt sich dort ein 1844 m hoher Gipfel – der Crna prst, was wohl “Schwarzes Eck” oder so ähnlich bedeutet (corny = schwarz, dunkel, kommt mir zumindest nach meinen historischen, vor gerade 50 Jahren maturierten Russischkenntnissen vor). Der Bergname kommt von einer auffälligen geologischen Erscheinung , denn in das helle Kalkmassiv des Gipfels ist eine dunkle Schieferlinse eingezwängt!

Die Zufahrt erfolgte über Bohinjska Bistrica (Wocheiner Feistritz, Bahntunnel ins südliche Socatal nahe Tolmein), dort hinauf ins Schigebiet Rovti zur Mencingerova koca (Mencingerhütte) auf einer ganz gut ausgebauten Bergstraße (800 m). Der Aufstieg erfolgte entlang einer roten Markierung durch schon blumenreichen Bergwald zur “Schwarzalm” (Planini za Crno goro).

Gelbes Mänderle

Dort begann der schönste Wegabschnitt – aus einem Almkessel Querung zwischen urigem Buchenwald und Laserkrauthalden unter den überragenden Felswänden. Den bereits blühenden Grasschwertlilien, hohen Gelben Platterbsen und Läusekräutern folgten in den Blockhalden die noch knospenden Krainer Lilien, Alpenclematis, Gelbes Mänderle und zwei Steinbrecharten. Der  unserem nordalpinen Traubensteinbrech ähnliche Krustensteinbrach hat aber spitz zulaufende Rosettenblätter mit randlichen Kalkkrusten, viel stattlicher ist der Host-Steinbrech. Diesen entdeckte ich dann im Blumengarten einer Kollegin, und deren Mutter stammte aus Slowenien!

Allermannsharnisch, blüht erst im Juli

Nach steilem Schartenaufstieg folgte die Querung zum Kammsattel Cez Suho auf bereits 1760 m. Hier kamen wir schon in die vielfach aufgeblühte Gipfelflora mit Hybridhahnenfuß, Narzissen-Windröschen und Alpenanemonen. Inzwischen waren wir schon 4 Stunden unterwegs und die Mittagsrast angezeigt. Zum Glück war das allerdings geschlossene Schutzhaus als Ziel schon nahe, und durch den Felseinschnitt mit dem “dunkelbraunen Schieferwulst” schauten wir tief hinab ins Wocheiner Tal. Der kleine Gipfel oberhalb bot schließlich neben den fast schon trivialen Trollblumen und Berganemonen einige Überraschungen – die zarten Faltenlilien an der Felskante und ganze Felder von leider noch nicht aufgeblühtem Allermannsharnisch, einer stattlichen Lauchart. Die botanische Sensation (sehr selten!) war aber der Silberstorchschnabel, zum Glück mit einigen schon geöffneten Blüten! Als “Triglavrose” bezeichnet wird allerdings das Dolomitenfingerkraut, von dem ich auch ein Bild beigefügt habe und das wir sogar noch auf der Zunderwand in den Nockbergen gefunden haben. Der Krustensteinbrech wächst übrigens sogar auf dem Wildkamm an der Hohen Veitsch – vermutlich eines der nördlichsten Vorkommen!

Silberstorchschnabel

Der Abstieg zur Alm Liscem führte dann über Schutthalden mit großen Stöcken der gerade aufblühenden Rosenwurz und hohen Kandelabern des Gelben Enzians (viele alte Blütenstände beweisen die Häufigkeit dieser stattlichen Pflanze, die derzeit – vor etwa drei Jahren in einem Gartenmarkt gekauft – heuer das erstemal in meinem Steingarten blüht). in der Strauch- und Waldregion prangte dann wieder eine üppige Hochstaudenflor, aber was wir leider nicht gefunden haben – die Hacquetia (auch Schaftdolde genannt, also ein Doldenblütler, was aber nicht auffällt, da die winzigen Doldenblüten ganz knapp auf einem Kranz von Hochblättern sitzen, das Bild ist im Stiftpark Lilienfeld aufgenommen, wo die nach dem Naturforscher und Glocknerpionier Balthasar d´Hacquet benannte südalpine Seltenheit wohl vor langer Zeit eingepflanzt wurde und in der linken oberen Ecke des ummauerten Parks eine reichen Bestand bildet, dazu noch Grüne Nieswurz u. a.). Der weitere Abstieg war dann so angenehm, dass wir als Abschluss des Tages noch eine Fotosafari durch Stara Fuzina machen konnten.

Hacquetia

Unsere Idealtour zum Triglav von Süden her hätte ja durch das “Siebenseental” / Dolina Triglavskih Jezere geführt. Aber indem die Schutzhütten in den Hochlagen noch geschlossen waren und auch das Wetter etwas unbeständig war, konnten wir nur zum “7. See” hinauf schnuppern. Das oberhalb der im Talschluss von Wochein aufragenden Felswand (Komarca) nach Norden führende Hochtal ist landschaftlich etwas ganz Hervorragendes. Wo findet man sonst eine solche Aneinanderreihung von Bergseen, begleitet von den obersten Waldbeständen bis hinauf in die Felsregion.

Der Steig über die Komarcawand

Vom Ausgangspunkt bei der Savica-Hütte (Dom) bzw. dem Gasthaus (Koca) dort überblickt man 700 Höhenmeter bis hinauf, wo das Siebenseental ansetzt. Davon fallen 500 m auf die Felswand der Komarca, und man möchte fast nicht glauben, dass ein markierter Weg durch diese Abbrüche hinaufführen könnte.

Der Anstieg wird dann wirklich spannend, bleibt aber doch immer ein Steig, ausgesetzt zwar und mit grandiosen Tiefblicken, an besondere Sicherungen kann ich mich nicht erinnern. Für ängstliche oder unsichere Geher ist das freilich nichts! Zwischen Wandstufen und Felsabbrüchen schmiegt sich steilster Bergwald, eigentlich eher ein lichter Baumbestand, wobei man sich fragt, wo diese Stämme wurzeln können. Doch geben die Bäume auch ein gewisses Gefühl von Sicherheit, und sie ermöglichen wohl auch die erstaunliche Vegetation. Herrliche Blumen blühen da – der schon auf steinigen Stellen der Blato-Almen gesichtete Kugelginster, dann zur großen Freude endlich die orangeroten Turbanblüten der Krainer Lilie und eine ganz bedeutende Rarität – die Wocheiner Iris (eine lokale Unterart der Blassen Schwertlilie).

Nach 1 1/2 Stunden erreichen wir den oberen Rand des Abbruchs und kommen bald zum 7. Triglavsee, dem Schwarzsee, tatsächlich ein finsteres Gewässer zwischen hell im Sonnenlicht leuchtenden Kalkblöcken. Zum Glück zeigt sich das Wetter nun von seiner freundlichen Seite, denn bei Regen oder gar Gewitter möchte ich nicht diesen Steilsteig hinunter gehen müssen – eigentlich überhaupt nicht! Wir wollen aber auch hier ein Runde machen, und dazu bietet sich der Übergang nahe dem Plateaurand zum Komnahaus an. Dort angelangt sind wir dann schon 3 Stunden unterwegs.

Von der Komna zum Slap Savica

Karsttäler, Ginsterriegel und Bergurwald – das habe ich mir von dieser Wanderstrecke notiert, und neben dem Buchenbestand mit seinen Dreiblatt-Windröschen und dem Keilblättrigen Steinbrech gibt es auch sonst noch allerhand bemerkenswerte Blumen zu sehen. In den tieferen Regionen mischen sich dann zwischen die Rotbuchen auch andere, wärmeliebende Baumarten wie die Hopfenbuche, mit der Manna- oder Blumenesche typisch für die südlichen Regionen.

Der Abstieg erfolgt auf einem alten “Kriegsweg” – hier verlief ja im 1. Weltkrieg die Front hinüber ins Socatal nach Tolmein, einem in die Kriegsgeschichte eingegangenen Ort (ich glaube, dort erfolgte schon nahe dem Kriegsende der Durchbruch der österreichischen Truppen mit dem anschließenden Vormarsch bis weit gegen Süden, von wo nach dem Zusammenbruch der Monarchie der leidvolle Rückzug erfolgen musste). 50 Kehren weist dieser endlose und im Steilgelände vielfach gewundene Weg auf.

Dreiblatt-Windröschen

Nach Erreichen des Talschlussbodens schwenken wir dann durch die “Mala savica” (ein Wildbachbett) zum Saveursprung ab, den Eli schon beschrieben hat. Mir sind auch die unzähligen Stufen in Erinnerung und die Beliebtheit dieser Quelle bei den Einheimischen, die davon wie von einer Wallfahrt angezogen werden. Ein Gedenkstein erinnert an einen Besuch des habsburgischen Erzherzogs Johann, der auf seinen Reisen viele Gegenden der Monarchie besuchte und studierte. Das war anno 1817  – die Inschrift ist noch erhalten, das Wort “Austria” aber von der Tafel gelöscht. Heutzutage mutet der Zeitabschnitt eines solchen postmonarchistisch-nationalistischen “Bildersturms” fast antiquiert an. Denn in den ehemaligen Kronländern merkt man fast eine nostalgische Verklärung dieser alten Zeiten. Zumindest was die österreichische Reichshälfte betrifft (dazu gehörte auch Dalmatien), während die ungarische Herrschaft und Dominanz in nicht so guter Erinnerung der dominierten Volksgruppen verblieben ist. Kaiser Franz Joseph und die Kaiserin “Sissi” haben mancherorts mehr Kultstatus als hierzulande…

Ich weiß nicht mehr, warum wir diese Tour als erste unternommen haben – aber weil die Gipfelregion jahreszeitlich bedingt (9. bis 12. Juni)  noch nicht in Reichweite war, sollten es eben Wälder und Almen sein. Ein solches Gebiet erstreckt sich  oberhalb des Wocheiner See bis zu den ersten hohen Seitengipfel an der Südseite des Triglavmassivs. Als Ausgangspunkt bot sich die Alm Planina Blato an, wohin eine schmale Bergstraße führt. Die Auffahrt war allerdings recht abenteuerlich – gesäumt von Abgründen und hohen Felsen - durch die Suha (nach dem gleichnamigen Bach benannte Schlucht).

Unter folgendem Link kann man allerlei Wissenswertes erfahren:

Triglav Nationalpark

Unsere Route

Planini Blato (1000 m) – Planini v Lazu (1560 m) – Planini Dadno polje (1560 m) – Planini pri Jezeru (1450 m) – Blato, insgesamt waren wir eigentlich recht gemütlich ca. 7 Stunden unterwegs. Die Route habe ich in der beigefügten Karten angedeutet. Ob Planini so richtig ist, weiß ich leider nicht, ich übersetze das Wort einfach mit “Alm”, was ja auch zu den Bildern passt!

Der Aufstieg von Blato (dort kamen wir nicht ganz zur Alm) zweigt in urigen Rotbuchenwald ab und brachte gleich botanische Überraschungen – das Dreiblättrige Windröschen (blüht wie unser Buschwindröschen, nur sind die Blätter dreiteilig, gibt es in Niederösterreich auch im Gebiet von Ybbsitz) und der Keilblättrige Steinbrech (haben wir im Garten als “Porzellanblümchen”). 

In tieferen Lagen kommen auch wärmeliebende Baumarten dazu (Hopfenbuche, Manna- oder Blumenesche), und wir sahen bei der Auffahrt sogar einen blühenden Goldregen (Laburnum alpinum, Südalpen-Goldregen, auf Slowenisch “alpski nagnoj” – laut Exkursionsflora von Karl Oswald u.a.). Um 1500 m herrschte die Frühlingsflora vor, wie wir sie auch von unseren Almen gewöhnt sind, mit Hahnenfuß und Vergissmeinnicht.

Die erste Hochalm – “Lazu” genannt – liegt wie die anderen Almdörfer in einer geräumigen, von Nadelwald und felsigen Hängen umgebenen Mulde. Almauftrieb ist noch nicht erfolgt, aber die Almen mit ihren Dutzenden Hütten sind offensichtlich bewirtschaftet – neben verfallenen oder schon recht baufälligen Gebäuden oft interessanter Bauart stehen neue Halterhütten, Dachdeckung mit Holzschindeln auffallend.

In diesem noch unterhalb der Baumgrenze gelegenen “Grünkarst” mit seinen zahlreichen Dolinen gibt es immer wieder Quellen an wasserstaudenden Gesteinsschichten, die in die Kalkmassen eingelagert sind. Die Geologie unterscheidet sich ja wesentlich von unseren heimischen Nordalpen, ist aber auch in den Karawanken, die überwiegend (aber nicht gänzlich) tektonisch zu den Südalpen gehören, die Landschaft prägend. Durch die Massenerhebung des 2884 m hohen und von Plateauflächen umgebenen Triglav hat sich hier eine eiszeitliche Formenwelt entwickelt, mit weitläufigen Karen und Trogtälern. In ein solches ist ja auch der Wocheiner See eingelagert.

Die Querung von der Lazualm zur Dednopoljealm führt zunächst in eine Dolinensenke hinab (Poljane genannt) und überschreitet dann einen schrofferen Seitenkamm, in dessen oberen Abschnitten einige Gipfel mit “Vogel” bezeichnet sind (da ist Eli Kommentar mit der Worterklärung “Eck” sicher zutreffend). Dabei kamen wir auch über ein Karrenfeld (kahle Felsplatten mit tief erodierten Spalten, den sog. Karren), und die Flora war hier besonders bemerkenswert – zum erstenmal einen blühenden Kugelginster gesehen, Alpenclematis rankt sich auf niedrige Zwergebereschen mit ihren sich gerade öffnenden Knospen, dazu gibt es Alpenanemonen und den blauen Alpenlein.

Von der nächsten Alm (Dedno polje) geht es dann bergab zur hübschen Seealm. Solche Gewässer sind im Kalkgebirge sonst eher selten, hier aber wegen dem Gesteinswechsel immer wieder vorhanden (“Siebenseental” – das werden wir auch noch aufsuchen). Rasten und Fotohalt dürfte es öfters gegeben haben, sonst hätten wir nicht eine so lange Gehzeit zusammenbekommen. Müde waren wir trotzdem, sonst hätte ich nicht in meinem Notizbuch vermerkt – Abstieg auf Tragtierweg sehr steinig! Der Tag endete dann gemütlich mit Seeblick und einer opulenten “Triglavplatte” auf der Hotelterrasse, zum Nachtisch gab es einen Seespaziergang am nördlichen Ufer entlang (bei dem sind mir auch die Abendstimmungsbilder gelungen – mit 100er Diafilm gar nicht so einfach).

Anlass für diesen Beitrag ist zunächst Elis Urlaub am Wocheiner See und weiters der in unserem Garten derzeit blühende Gelbe Enzian (und auch sonst noch ein bisschen mediterraner Flair im Gölsental) … wie seinerzeit bei unserem Wanderurlaub in derselben Gegend!

Wir waren damals unterwegs mit Hermi und Helmut, den “Frießis”, und deren Bus übernahm die Bergfahrten zu den höher gelegenen Ausgangspunkten. Noch was Technisches – die Bilder sind original von mir mit Olympus OM 4 auf Fuji-Sensia 100 Dias aufgenommen und jetzt eingescannt worden. Ich selbst war mit der Qualität eigentlich zufrieden, ist immerhin schon einige Jahre her, nur bei den zur Orientierung eingefügten Kartenausschnitten beherrsche ich das Linienziehen im Fotoshop noch recht zittrig, aber man kennt sich immerhin besser aus, wo unsere Touren sich abspielten.

Slowenien war bei unserem Wanderurlaub noch ein junger Staat (1991 aus  Ex-Jugoslawien selbständig geworden), bei unserer Tour galt schon der slowenische Tolar (Wechselkurs 1 : 10, Euro gibt es dort erst seit 2007). Die wechselvolle Geschichte dieses Nachbarlandes, das einst Bestandteil der Habsburger-Monarchie war, ist im Wikipedia (> Link) höchst interessant nachzulesen.

Kurze Geschichte Sloweniens

Unsere Reise zum Triglav Nationalpark

Über A 2 nach Klagenfurt und über den Loiblpass zum Bleder See (an den Aufenthalt dort kann ich mich nicht mehr erinnern und Bilder gibt es auch nicht davon, müsste aber sehr schön sein und zu einer neuen Reise verleiten). Nachmittags langten wir am Wocheiner See an und erlebten eine unangenehme Überraschung – Gewitter, auf den Bergen noch hohe Schneelage, daher keine Gipfeltour möglich und außerdem alle Schutzhütten  geschlossen! Zeitpunkt 7. bis 12. Juni!

Wir schauten uns noch in Stara Fuzina um und quartierten uns dann im Appartmanhaus “Triglav” ein. Ein sehr schönes Quartier zwischen dem Bohinsko Jezero und dem malerischen Dorf, wo man mit Blick auf die hochalpine Bergumrahmung dieses herrlichen Gebirgssees sogar im Freien die Küche genießen konnte. Die Preise erscheinen mir aus heutiger Sicht (ich habe sogar eine Rechnung von damals noch gefunden) aber ganz schön “geschmalzen” – ein halbes Appartement um 450 Schilling (also die ganze Wohnung fast 70 Euro pro Tag), aber dafür das Frühstück 14 Schilling pro Person (also 1 Euro), zu zweit Essen um ca. 200 Schilling (15 Euro), das würden wir heute nicht mehr bekommen… Aktueller Preisvergleich aus dem Internet – Appartement mit zwei Schlafzimmer 87 Euro, Frühstück 7 Euro pro Person.

Das Dorf Stara Fuzina

Leider und irgendwie typisch, ich finde gerade keine Karte mit altösterreichischen (“deutschen”) Namensbezeichnungen, im Internet gibt es nur die slowenischen Ortsnamen, würde mich aber interessieren – naja, muss einmal schauen, wie das jetzt (noch dazu nach der neuesten Ortstafelregelung) in Kärnten funktioniert… Ob wohl bei uns im Internet Klagenfurt auch auf Slowenisch drinnen steht?

Das Dorf hat einen historischen Kern mit einem bemerkenswerten Bauwerk, dem “Hlip-Haus”, an dem spätbarocke Fresken mit christlichen Motiven auffallen. Uns hat damals vor allem der volkskundlich urtümliche Eindruck überrascht, wie er auch aus den Bildern spricht. Hinter dem Dorf überall die schmalen Feldstreifen mit allerhand Gemüse, und allenthalben Stadel in solider altertümlicher Zimmermannsarbeit –  obwohl der Kommunismus noch nicht lange zurück liegt, gibt es die wohl tief verwurzelten christlichen Symbole auch an den Wirtschaftsgebäuden.

Im Gang ist gerade die Heuernte. Das Heu wird (wie etwa auch in Osttirol) auf überdachten Stangengerüsten zum Austrocknen aufgehängt und dann in den luftigen Stadeln aufbewahrt. Vieh hat hier wohl jedes bäuerliche Haus, daher sind die Dörfler fleißig im Einsatz. Auf den “Ackerbeeten” wachsen die typischen Sorten der “Selbstversorger” – Bohnen, Kraut, aber auch Salat usw. Fast dünkt uns das alles wie bei uns in der Nachkriegszeit, wo jeder Landbewohner (mit Gelegenheit dazu) einen Gemüsegarten hatte.

Der Wocheiner See / Bohinsko Jezero

Längsseitig zwischen hohe und teils felsige Berghänge gezwängt, atmet er doch eine Weite – östlich hinaus ins Tal von Bohinska Bistriza (Wocheiner Feistritz, ein alter slawischer Ortsname, egal ob auf slowenisch oder deutsch), westlich zum Talschluss der Komarca mit einer fast geschlossenen Felsmauer. Dort entspringt auch ein Quellfluss der Save aus einer eindrucksvollen Karsthöhle, anfangs Savica genannt, nach dem Seedurchfluss dann Wocheiner Save.

An der Südseite des Sees führt eine Straße bis zu den letzten Gasthäusern. Am See-Ende befindet sich beim Hotel Zlatorok die Talstation der Seilbahn ins Schigebiet  “Vogel” (diese dürfte nach Elis Bildern schon erneuert worden sein). Der Gipfel heißt in der Karte des Triglav-Nationalparks Visoky Orlov, doch dürfte der Name Hoher Adler (?) noch immer mit dem alten “Vogel” gleichzusetzen sein.

Die schönste Route zum Spazieren am See führt die Nordseite entlang – ein hübscher Wanderweg, fast ein Promenade, wenn das Gelände am Fuß der Steilhänge nicht so naturbelassen wäre. Zwischen den Steinmauern der kleinen Wirtschaftsflächen geht es dahin, blühende Hollerstauden und Heckenrosen beiderseits, dann ein Uferstreifen mit Blick auf die im Abenddämmern ruhenden Berge. Und dorthin wollen wir am nächsten Tag, zumindest bis zu den Almen…