Freitag, 5. Juli: Anfahrt zur westlichen Thayarunde über Groß-Siegharts nach Windigsteig, einem hübschen Ort an der alten Bahnstrecke von Göpfritz an der Wild nach Waidhofen an der Thaya. Wir parken auf dem Marktplatz unterhalb der Pfarrkirche, gleich neben dem Gemeindeamt. Dann geht es auf dem gut beschilderten Radweg Richtung Waidhofen, wobei die Strecke wie herkömmlich über Nebenstraßen und asphaltierte Güterwege verläuft. Bergab geht es von den Ackerhügeln bald wieder zum Thayafluss bei Vestenpoppen, den ungewöhnlichen Ortsnamen kannte   ich schon von der Wandertour über die nahen Sieghartser Berge.

In die Bezirksstadt hinein wird es ungleich lebhafter als auf der Dörferstrecke, in einem großen Kreisverkehr verlieren wir uns sogar. Aber dann kommen wir doch zum Bahnhof, dem Endpunkt der wohl nur mehr für Güterverkehr (wenn überhaupt) genutzten Zweigbahn, die noch bis nach dem 2. Weltkrieg bis nach Zlabings führte, wobei Waldkirchen wohl die Endstation vor dem Eisernen Vorhang war.  Übrigens sind bei einzelnen Haltestellen der ehemaligen Bahnstrecke ausführliche Infotafeln mit Bildern angebracht, die den einstigen Bahnverkehr dokumentieren.

Von Waidhofen verläuft die Thayarunde als neuer Bahntrassen-Radweg sehr hübsch am Talrand nahe oder sogar neben der Thaya dahin. Wo einst die Lokomotiven kräftig gedampft hatten, radeln wir mit den E-Bikes genau so wie die unelektrifizierten Radler mühelos dahin. Die asphaltierte Trasse ist auch breit genug für den lebhaften Gegenverkehr, ein voller Genuss also. Markant ist dann der auf einem Hügel angelegte Marktort Thaya mit seinem hohen Kirchturm. Bei einer Waldvierteltour habe ich dort im Gasthof Haidl sehr gut übernachtet. Die stattlichen Häuser erinnern an den durch Viehhandel bis nach Ungarn hinein zu Reichtum gekommenen Ort. Der großmächtige Brunnen  auf dem Hauptplatz stand übrigens ursprünglich in Waidhofen und wurde einst an die kleineren, aber wohlhabenderen Nachbarn verkauft. Wir passieren nach dem Rastplatz bei der ehemaligen Bahnstation eine Eisenbrücke mit malerischem Blick auf den Fluss. Dann geht es die Feldhügel mit blühenden Erdäpfeln und rosafärbigem Buchweizen und schon gelblich reifende Kornäcker entlang.

Dobersberg kündigt sich mit mehreren  Infotafeln, vor allem über den mit großen Bemühungen betriebenen Naturpark, unübersehbar an. Hier könnte man schon ui diesem Ausflugsziel  abzweigen, die ehemalige Bahnstation mit der Infostelle des Thayalands befindet sich jedoch am anderen Ortsende.Im Markt mit seinen Einkehr- und Einkaufsmöglichkeiten steht auch das renovierte Schloss und bietet Heimat- und naturkundliche Ausstellungen.

Unsere vorgesehene Tour endet für diesen Tag, weil wir von Dobersberg schon am vorigen Tag nach Zlabings auf gefahren sind – aber die Fahrt ist noch nicht zu Ende, weil wir ja noch nach Windigsteig zurückmüssen. Die Fahrt nach Waidhofen geht ebenso leicht wie bei beim Herkommen, man merkt überhaupt kaum – wegen der fast ebenen Bahntrasse – ob es bergauf oder bergab geht. In Waidhofen fahren wir, weil schon Mittag vorbei ist, bis ins Zentrum beim “Thayapark”, wo wir auf dem Platz bei der Raiffeisenkassa sehr nett unter Sonnenschirmen uns laben können. Frisch gestärkt geht es dann zügig auf dem herkömmlichen Radweg bis Windigsteig, unserem Ausgangspunkt für die lohnenden 50 Tageskilometer.

Donnerstag, 4. Juli: Nachmittagsausflug im Anschluss an die Radfahrt von Dobersberg nach Slavonice / Zlabings

Von meinem dritten Waldviertel-Führer an habe ich auch immer wieder versucht, das “Land jenseits der Grenze” einzubeziehen. Zuerst war es das Gebiet um Gratzen / Nove Hrady, dann im Anschluss an die länderübergreifende Landesausstellung 2008 auch das “Böhmische Kanada” bei Slavonice / Zlabings und Teltsch, ebenso zuletzt der gesamte Nationalpark Thayatal / Podijy zwischen Vranov / Frain und Znaim. Eigentlich gehören diese Gegenden jenseits der Grenze im Nordosten Niederösterreichs nach einer neueren tschechischen Gebietsordung zu Mähren, bis 1918 und von 1938 bis 1945 bestand hier das Land der Südmährer, überwiegend deutsch-(altösterreichisch)-sprachig. Erst mit dem Aufbau des Eisernen Vorhangs in den späten 1940er Jahren, nachdem die “Volksdeutschen” schon am Kriegsende vertrieben worden waren, entstand nicht nur der Todesstreifen entlang der Grenze, sondern auch das tiefer ins tschechische Binnenland reichende Sperrgebiet. Die dort gelegenen Dörfer – alle mit altösterreichischen Namen (sogar in der offiziellen Österr. Karte noch enthalten) – wurden systematisch entsiedelt und großteils zerstört. Erst mit dem Ende des kommunistischen Regimes 1989 und schließlich durch die Vereinigung in der EU kam es wieder zu einigermaßen normalen nachbarschaftlichen Beziehungen.

Das Schloss Vranov / Frain hatten wir schon anlässlich einer Tour besichtigt – äußerst eindrucksvoll, wie meine Diaaufnahmen von damals festgehalten haben. Von Frain flussaufwärts hat sich durch den Bau des Schwellkraftwerkes die Thaya in einen endlos langen Fjord verwandelt, der ziemlich den gesamten tschechischen Thayabogen zwischen den (entfernteren Orten) Drosendorf und Hardegg einnimmt. Im Gegensatz zu den eintönigen Feldlandschaften der Hochfläche ist dieser vielfach gewundene Tallauf mit seinen Schlingen und Umlaufbergen eine landschaftliche Besonderheit erster Güte, ähnlich wie im Nationalpark. Obwohl die Ufer infolge der restriktiven Reisepolitik der Kommunisten als Ausweichziel für die tschechischen Urlauber im eigenen Land dienten und daher stellenweise unglaublich “verhüttelt” wurden, ergeben sich hier lohnende Wanderrouten, vorbei an den Wahrzeichen alter Burgruinen und Schlösser. Mich wundert selbst, dass wir dort noch nie unterwegs waren, und beim aktuellen Aufenthalt in Drosendorf bot sich endlich die beste Gelegenheit dazu!

Nach der Radtour am Vormittag des 4. Juli fuhren wir von Dobersberg gleich auf folgender Route zu unserem Ziel, dem Ort und Schloss Bitov / Vöttau: Dobersberg – Karlstein – Weikertschlag an der Thaya – Schaditz (die Strecke über Fratres war durch die Baustelle bei Drosendorf-Altstadt zu vermeiden) – Hluboka – Mesovice – Uhercice (dort gibt es auch ein beachtenswertes Schloss, das in den letzten Jahren renoviert worden sein sollte) – Vysocany. Damit sind wir am Ende der Feldgegenden und fahren in die Wälder am nördlichsten Thayabogen mit dem tief und steil eingeschnittenen Tal. Die Straße windet sich eine Anhöhe hinauf, führt rechts hinab zur Thaya, über eine Brücke und wieder über dem Ufer hoch zu einer Kreuzung. Hier erwischen wir die falsche (rechte) Abzweigung und müssen umkehren, dabei umfahren wir die mächtige Ruine Zornstein. Weiter ins Tal hinab zur nächsten Brücke (auf obigem Bild zu sehen) und dann steil in Windungen hinauf nach Bitov, einem recht lebhaften Touristenort. Da bereits die Mittagszeit überschritten ist, halten wir nach einer Einkehrmöglichkeit Ausschau und finden sie gleich neben dem Parkplatz – Pension und Restaurant Tesar mit eigener Brauerei. Anfangs macht das Personal in diesem gut ausgestatteten Lokal einen etwas reservierten Eindruck, aber sobald sie uns die deutsche Speisekarte gebracht haben, geht alles ganz vorzüglich. Über das Bier und die Böhmische Küche brauche ich mich ja nicht zu verbreiten, auffallend und immer noch selbstverständlich – die Rechnung (in Kronen und Euro ausgewiesen) beträgt gerade so viel, wie wir in Waidhofen an der Thaya anderntags bei “Oswald´s” für einen  Imbiss bezahlt haben… (zwei Hauptspeisen, Getränke, Nachspeisen kaum 25 Euro).

Frisch gestärkt geht es dann weiter und von der Landstraße abzweigend Richtung Burg Bitov, die wir bei spärlichen Ausblicken während der Zufahrt schon imposant gesichtet haben. Nach einem Restaurant mit Aussichtsturm folgt gleich ein großer Parkplatz, und dann hat man die Wahl zwischen Waldweg und Asphaltstraße, jedenfalls bergab zum Eingang der Burg. Die Besichtigung bezahlt man nun je nach den gewünschten Etagen – die niedrigste bietet selbstverständlich am wenigsten, nur den weitläufigen Burghof, allerdings ohne jede Ausblicksmöglichkeit! Daher wäre eine Führung bis hinauf zur höchsten Etage sicher am besten gewesen, bei uns machte sich jedoch allmählich die Nachmittagsmüdigkeit bemerkbar, so verzichteten wir (leider!) auf die große Besichtigung. Irgendwie haben sich im Lauf der Geschichte die Dimensionen umgekehrt – früher riegelte man sich in der Burg vor den Feinden außerhalb halb ab, jetzt sind die Besucher innerhalb der hohen Mauern eingesperrt…

Nach dieser leichten Enttäuschung ging es an die Weiterfahrt, nicht ohne eine Empfehlung abzugeben: Den Thayabogen bei Bitov muss man erwandern. Ich entdeckte nachher im Buch des von mir sehr geschätzten Vorgängers als Voralpenwanderautor eine wahrscheinlich schöne Tour, wo man wirklich zu allen interessanten Plätzen kommen müsste, und die Markierungen dazu sind ja wie üblich bei den tschechischen Wanderorganisatoren mehr als vorzüglich!

Helmfried Knoll konnte ich selbst bei meiner Anfangstätigkeit in den 1970er Jahren beim Pressehaus St. Pölten / NP Buchverlag kennenlernen. Er war ein genauer und sehr ambitionierter Autor, allerdings Nichtautofahrer, und in Begleitung des Lektors Dr. Horst Trimmel hat er etwa in der Zeit, als der Eiserne Vorhang Geschichte wurde, die gesamte Grenzregion der tschechischen Seite von der Mühlviertler Nachbarschaft bis nach Bratislava erkundet und genau beschrieben. Das Buch ist sicher schon längst vergriffen, es taucht aber (wie meine eigenen frühen Werke) jetzt immer öfter aus Nachlässen antiquarisch auf. Für Liebhaber der altösterreichischen Gebiete als Wanderer ein wahrer Schatz, auch von ziemlichem historischen und kulturellen Wert! Leider habe ich zu beiden genannten Personen keine Kontaktmöglichkeit gefunden.

Weil der direkte Rückweg über Fratings nach Drosendorf durch die lästige Baustelle versperrt war, blieb nichts anderes übrig, als den weiten Bogen über Frain zu nehmen. Von der Nebenstraße bei der Weiterfahrt von Bitov auf die Hauptstrecke Richtung Znaim abzweigend, dann bei Lesna Richtung Frain mit tollem Schlossblick und nostalgisch-morbiden Eindruck einer alten Sommerfrische. Bei Safov geht es wieder über die Grenze nach Langau bzw. über Riegersburg, bis wir nach 130 km Autofahrt wieder in Drosendorf einlangen.

Ich wähle für die Detailarbeit an Weitwanderwegen, Pilgerrouten und Radtouren besonders intensiv die “Zuckerstückerl” aus – das wollten wir auch bei der Thayarunde so halten. Ausgerüstet mit dem Infomaterial des MOKA-Nachbarn machten wir uns am Donnerstag, 4. Juli, an unsere erste spezielle Etappe – von Dobersberg bis Slavonice. Zufahrt mit aufgepackten Rädern über Eibenstein – Raabs – Karlstein nach Dobersberg. Die Einstiege in die Thayarunde findet man beim Streckenverlauf auf der Bahntrasse am besten selbstverständlich bei den ehemaligen Bahnhofen und Haltestellen, in Dobersberg dort (wie auch sonst oft) ein genauere Dokumentation über den ZUKUNFTSRAUM THAYALAND.

Start um 9.30 Uhr ab Bahnhof Dobersberg, Wetter traumhaft, ein wenig Wind, nicht heiß trotz voller Sonne. Ich merke an meiner Bildauswahl, dass ich beim Zufußwandern viel mehr fotografiere als beim Radfahren, nicht die Stationen im Bild, sondern Landschaftsdetails und Naturschönheiten. Dabei gäbe es gerade auf dieser Etappe z. B. in Waldkirchen an der Thaya etwas Interessantes, das sogar schon im ORF gezeigt wurde – das kleine Waggondorf, wo man in zu Schlafwägen umgebauten alten Waggons nächtigen kann. Aber die Fahrt ging so schnell dahin, kaum merkbare Steigung (für uns Radfahrer, noch dazu mit E-Bike, wo sich die Dampfloks schon gehöriger anstrengen mussten), immer wieder sind Brücken die Blickpunkte. Vor 11 Uhr kommt dann Slavonice in Sicht, dekoriert von den prächtig blühenden Schmalblättrigen Weidenröschen. Im Zielort trifft die ehemalige Bahn- und nun Radtrasse auf die sogar modern bestückte tschechische Bahnstrecke. Wir fahren allerdings nicht in die uns schon gut bekannte und überaus sehenswerte Altstadt hinein, sondern biegen gleich in der Peripherie (typisch aussehend für die tschechischen Ansiedlungen…) zur Rückfahrt in das Straßennetz ein. Eines muss man den Tschechen lassen – beim Markieren und Beschildern sind sie Meister! Wir fahren die Straße Richtung Stare Mesto (führt zur gigantischen Burgruine Landstein, in meinen letzten beiden Waldviertelausgaben genau beschrieben) ansteigend eine Kirschenalle mit glänzenden Früchten entlang und biegen dann zu dem Grenzdorf Mariz (Meyers) ein. In solchen grenznahen Dörfern ist erst nach 1989 mit dem Fall des Eisernen Vorhangs wieder Leben eingezogen, vorher Sperrgebiet, entsiedelt und devastiert, nun scheint sich dort eher eine alternative Szene installiert zu haben, mit Kunsthandwerk, Einkehrmöglichkeiten usw.

Für uns gilt es jetzt, die Abzweigung zurück nach Österreich zu finden. Nach der Karte gelingt es, denn die Trasse auf einer schmalen Landstraße macht eine markante Rechtsbiegung, hier ohne Wegweiser links durch eine Allee ohne Asphalt leicht steigend zum Höhenrücken und hinab zum Waldrand, wo die Staatsgrenze verläuft – kein Hinweis, nur der weiße Grenzstein, ein Rastplatz und ein Kirschenbaum als Raststation. Wir wollen auf der RRR-Dörfer-Route (Reinolz, Rudolz, Reibers) zurück nach Dobersberg, werden aber vorerst durch schmuck blühende Mohn- und Getreidefelder aufgehalten. Ebenso schmuck sind die Dörfer, in Reibers haben wir sogar in dem anscheinend nun aufgelassenen Wirtshaus bei einem Urlaub (ebenfalls mit Radfahrten) genächtigt, die Reibererwirtin ist uns mit ihrer Küche noch gut in Erinnerung (am ersten Tag noch voll bekocht, weil eine “Zierung” = Leichenschmaus am Programm stand, dann nicht mehr so ambitioniert). Wir versäumen aber irgendeine Abzweigung und kommen wieder nach Waldkirchen. Auch kein Pech, denn von dort führt uns die Bahnradtrasse wieder zurück nach Dobersberg, wo wir um ca. 13. einlangen, schon ganz schön heiß um die Mittagszeit! Dazu noch Glück gehabt, denn als sich Anni zur Rast auf einem dicken Bloch (gefällter Baumstamm) niederlässt, rollt der den Abhang hinab, Anni kopfüber hinüber, und der schwere Stamm wird nur durch einen quer dazu liegenden aufgehalten. Also lauert immer wieder, unversehens am gefährlichsten, eine üble Überraschung, aber dies war an diesem Tag die vorletzte…

Mein “Tourenbilderbuch” zeigt die kleine Rundwanderung mit Start beim ”Hohen Kreuz” nordwestlich von Stare Mesto (in der Wanderkarte “Slavonicko / Thayaland, Preshranicni Mapy / Interregionale Karte 1 : 25 000″ kaum zu erkennen, aber am Waldrand neben der Straße nicht zu übersehen).

Noch was Nettes: Vor dem Burgportal Landstejn begegnete uns ein Radfahrer-Pärchen, sehr freundlich übrigens, aber erst auf dem vergrößerten Digitalbild erkannten wir die besondere Ausrüstung der jungen Dame - ein “Biker-Rockerl”. Dieses Kennzeichen sprang uns auch beim Vorbeihuschen von zwei Radtouristen bei der Tour in Lhotka ins Aug – ja, wieder dieselben beiden Freundlichen, woher sie kommen, haben wir nicht erfahren. Hätten sie doch mehr “anquatschen” müssen! Denn in Telc kamen sie schon wieder dahergefahren! Und als Abschluss, als wir Telc Richtung heimwärts verließen, hätten wir sie bei der letzten Begegnung kaum erkannt – diesmal ganz “normal” gekleidet und freundlich wie samt “Biker-Rockerl”! Wenn sie auf diesem Weg unsere Begegnung kommentiert erfahren würden, wäre das Internet wirklich etwas Obersupriges…

1000 Jahre und noch gar nicht so lang her…

Eine “offizielle” Wanderroute führt von Slavonice nach Stare Mesto. Weil diese aber so (im wahrsten Wortsinn und zumindest ohne Fahrradverwendung) “weitläufig” ist, sind wir bei unserer Begehung über die Wüstung Pfaffenschlag zur Graslhöhle abgeschwenkt. Das prominente Ausflugsziel Ruine Landstejn sind wir in einer eigenen Tour angefahren und natürlich auch “angegangen”. Dabei gab es viel Interessantes und auch einiges Überraschendes zu entdecken. Aus diesem Grund sind wir ja dorthin gereist, und deshalb waren wir mit dem Ergebnis dieses Tages auch sehr zufrieden.

Stare Mesto pod Landstejnem: Altstadt lautete der alte Siedlungsname aus der Zeit,  als “Böhmen noch bei Österreich war”. Noch mehr als in der Peripherie von Slavonice merkt man hier die 40 Jahre dauernde Isolierung durch den Eisernen Vorhang. Übrigens wird diese in der tschechischen Homepage zu Cesky Kanada so kommentiert: Das grenznahe Gebiet war “bereits hinter dem Stacheldraht zum ´bösen Imperalismus´ gelegen; eine aufdringliche und verbrecherische Tätigkeit des ´Grenzschutzes`führte zum weiteren Abfluss der produktiven Bevölkerung und gleichzeitig zur Verdrängung jeder Touristik, so dass weitere Gebiete in Richtung Inland langsam entvölkert wurden” (http://www.rudolec.cz/kanad-de.php ). Die gotische Mariahimmelfahrt-Kirche mit dem davor stehenden Glockenturm wird gerade renoviert. Wir fahren auf einer Seitenstraße Richtung eines verfallenden Ferienzentrums (RZ MV Landstejn), wo sich seitwärts – durch Infotafeln gekennzeichnet – ein alter jüdischer Friedhof befindet. Innerhalb der zerfallenden Umgrenzung wurden etliche Grabsteine vor einigen Jahren wieder aufgerichtet, nachdem 1938 der Friedhof verwüstet worden war. Interessant ist für uns folgender “Brauch” – wenn ein Grab besucht wird, legt man offenbar einen mitgebrachten Stein auf das Grabdenkmal. Informationen vor Ort bietet (wie an anderen Stellen auch) die Tafel zum “Weg der Religionen / Stezka vyznani”.

Wanderweg zur Ruine Landstejn

Im 13. Jh. entstanden, 1771 nach Blitzschlag ausgebrannt und um 1990 renoviert – Landstejn / Landstein gilt als am besten erhaltenes mittelalterliches Wehrsystem in Tschechien! Die Besichtigung bis hinauf zur höchsten Zinne des romanischen Kernbaues war wirklich äußerst eindrucksvoll. Einerseits wegen der guten Informationsaufbereitung, zusätzlich wegen der herrliche Aussicht. Die Frau “Zerberus” bei der Eintrittspforte gab sich anfangs (naja, sagen wir) ziemlich “reserviert” – doch siehe da, als ich die Ansichtskartennummern nicht auf Deutsch, sondern auf Russisch verlangte (sie korrigierte mich gleich freundlich auf Tschechisch!), taute sie zunehmend auf…  Westlich gegenüber liegt das Dorf Pomezi / Markel, wo sich eine noch ältere Burg befand. Von dieser steht noch der Rest der Burgkapelle, welcher gerade instand gesetzt wird (dort auch eine genaue Infotafel!). Bei meinem geplanten Wanderführer muss ich den historischen Details intensiv nachgehen, da sie überaus interessant sind!

Unsere kleine Rundwanderung begann an der Straßenzufahrt von Stare Mesto beim hohen Wegkreuz am Waldrand (kleiner Parkplatz). Man könnte hier links auf einem Fahrweg nach Pomezi und von dort auf der Straße zum Parkplatz bei der Ruine gehen (da hat man gleich diese historische Stätte auch besucht). Wir wählten aber rechts abzweigend eine Forststraße durch das idyllische Waldgebiet oberhalb des Landstein-Stausees. Die Verbotstafeln beziehen sich erst auf das Wasserschutzgebiet im Nahbereich des Staubeckens, wo von einem weiteren (offensichtlichen) Parkplatz die Forststraße mit Loipenmarkierung links ansteigt. Nach ca. 3/4 Stunde kamen wir so abseits des Straßenverkehrs zum Ruinenzugang, der bei einem großen Parkplatz auf dem Bergsattel des Dörfchens Landstejn beginnt (daneben großes Gasthaus, aber nicht ausprobiert – wir labten uns zur Mittagszeit in der Ruine mit den “Resten” des üppigen Frühstücks im Hotel Arkada! Übrigens gibt es einen sehenswerten Ausstellungsraum in der Ruine, für die Eintrittsgebühr nimmt man sich (wie überall empfehlenswert) CZK mit. Bekommt man von einem Geldschein Kleingeld heraus, das Kleingeld gut aufheben, braucht man immer wieder für Parkgebühren oder “WC-Eintritt”…

Unser Rückweg zum “Hohen Kreuz” verlief der Karte nach in Straßennähe, war wie gewohnt gründlich rot markiert und stellte sich wie der Aufstieg als ganz reizvolle Wanderung heraus. Gleich beim Ruineneingang abzweigend (dort kommt man auch zur Greifvogelschau, die aber gerade beendet wurde, als wir hinkamen), geht es an der Westseite des Burgberges an gewaltigen Felsblöcken vorbei. Nach Straßenquerung folgen weitere interessante “Wackelsteine”, sogar mit Steinschalen, und auf einer Felskuppe eine “Lourdes-Kapelle”. Dieser mystische Platz gewinnt noch durch die in den Felsboden gehauene Zugangstreppe. Erst zum Schluss ging es ein kleines Stück die Straße entlang, zum Glück wenig Verkehr trotz Sonntag, aber aufpassen muss man immer – ob als Fußgänger oder Autofahrer – denn die einheimischen Automobilisten neigen zum Rasen…

Noch Kurioses: Unterhalb des Landstejn-Stausees (dieser dient als Trinkwasser-Reservoir) ist eine weiträumiges Sicherheitsbecken ziemlich neu angelegt. Daneben ist ein kleines Sportzentrum zu sehen – mit großer Reklametafel der Waldviertler Sparkasse! Die alten Ferienanlagen schräg gegenüber, nahe einem anscheinend erneuerten Instrustriebetrieb, stammen wohl aus der Ära der CSSR (Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik). Die Barackenbauten wirken verlassen, und ein zentrales Gebäude ist mit Brandspuren eingestürzt.

In eigener Sache: Weil ich mir nicht sicher bin, dass die Bildergalerie beim Einfügen “Spompanadeln” macht und womöglich die beiden Bilder vom Jüdischen Friedhof nocheinmal kommen oder gelöscht werden, bringe ich die Bilder von dieser Tour als “Bilderbuch” beim nächsten Beitrag. Auf den muss man aber nicht lang warten…

Auf dem Gipfel der Böhmisch-Mährischen Höhe / Ceskomoravska Vrchovina

“Telcsko” wird das Gebiet um Telc genannt, und von dieser Weltkulturerbe-Stadt aus führen Wander- bzw. Radrouten in das nordwestlich allmählich bis auf 837 m Höhe ansteigend Waldland mit dem höchsten Gipfelpunkt der Böhmisch-Mährischen Höhe, dem Javorice. Routenbeschreibungen “Region Telc zu Fuss” unter: http://www.telc-etc.cz , dazu die Wanderkarte: Telc a okoli 1:50000 (erhältlich bei Information und in Geschäften in Telc).

Wir waren leider ohne Fahrräder bzw. Mountainbike angereist. Um die langen und für Fußwanderer zu mühseligen Zugangswege zu den empfohlenen Zielen (Ruine Stamberk und Schloss Rostejn) zu vermeiden, entschlossen wir uns zu einer Besteigung des Javorice in Verbindung mit Ruine Stamberk als Rundwanderung von Lhotka aus. Das ist ein nettes Bergdorf mit einem kleinen Teich und Einkehrmöglichkeiten am Südostrand der geschlossenen Wälder, die gekennzeichnete Naturwaldreservate enthalten. 

Waldsteige zur Ruine Stamberk (früher “Sternberg”): Verlässlich markiert geht es gleich hinein in den von Steinblöcken durchsetzten Hochwald (grüne Route als steiler Steig, Radtrail mit roten Punkten in etwas sanfter ansteigendem Bogen). Von der im 13. Jh. erbauten und 1423 zerstörten Burg sind nur mehr spärliche Reste vorhanden. Die flach geschichteten Granitbänke erinnern eher an die ehemaligen Ringmauern als das wenige aufrechte Mauerwerk. Immerhin ist das Areal vom Bewuchs befreit und mittels einer Infotafel erläutert.

Weiterweg zur Berghöhe des Javorice: Das erste Stück über das Plateau des “Steinmeeres” (dort ist gleich neben den Schutzgebieten auch ein Steinbruch in Betrieb !) begeistert uns mit seinen Waldwiesen und schönen Wegen. Später führt die blaue Markierung auf einer asphaltierten Forststraße, am Wasserschutzgebiet des Velky parezity rybnik vorbei. Mit scharfer Linkswendung folgt nun eine grün markierte, etwas eintönige, aber wenigstens nur geschotterte Forststraße. In sanften Wellen steigt die Bergfläche gegen Südwesten an, Abwechslung bieten einzelne Schlaglichtungen und die Reste von im Hochsommer unglaublich üppiger Blüte des Roten Fingerhuts. Endlich folgt die Abzweigung auf einem Waldsteig ganz eben seitwärts zum eigentlichen Gipfel des Bergmassivs (auf den Javorice mit seinem Senderturm haben wir verzichtet) – das ist der Mönchsfelsen oder Michaelsfelsen / Michova Skala. Schon Helmfried Knoll hat in seinem Standardwerk (*) angemerkt: “Ähnlich dem Dreisesselberg (Anm. = bekannter Gipfel im Böhmerwald zwischen Deutschland, Österreich und Tschechien) ragen diese beiden Felsgebilde in den Himmel, aber völlig frei auf einer großen Lichtung thronend (Anm. = inzwischen ziemlich verwachsen). Der breitere Koloß ist relativ leicht erklimmbar und schenkt uns eine weite Fernsicht über das Land der Iglauer Berge. Der zweite Blocksberg bleibt Kletterern vorbehalten”. Daran hat sich nichts geändert, die waagrecht gelagerten, halbmeterdicken Granitplatten türmen sich zu abenteuerlichen Felsgebilden auf, und auf einem bequemen Absatz der leicht zu bewältigenden ”Stufenpyramide” halten wir Gipfelrast. Ringsum wogen die Wipfel im straffen Nordwestwind, der die heißesten Septembertage (bei unserer Tour durch den Naturpark Tschechisch Kanada) in ein ideales Wanderwetter verwandelt hat. Durch die klare Luft geht der Blick weit übers Land, die Türme von Telc sind ganz gut erkennbar, und darüber fahren Haufenwolken wie weiße Schiffe durchs Himmelsblau…

Ach, hätte ich nur nicht…. Anni meinte ganz ernsthaft, ob sie die “Laufpatschen” oder die Bergschuhe für diese Tour nehmen sollte, und ich gab ganz ernsthaft zurück, was sie sich vorstelle – den höchsten Gipfel ohne Bergschuhe! Allerdings hatte ich übersehen, dass es selbst in den tschechischen Beschreibungen heißt, diese Gipfelhöhen sehen “fast wie Berge” aus!!! Also marschierten wir die ganze Tour in Bergschuhen und noch dazu viel zu viel auf Forststraßen-Asphalt. Eigentlich wäre es ein ideales Gelände zum Nordic Walking gewesen, wir hatten zwar die Stöcke dabei, aber noch dazu ohne Pads…

Also für die Tourenbeschreibung anlässlich der Landesausstellung 2009 muss ich eine lohnende Route erst austüfteln. Insgesamt aber hat uns dieser Waldmarsch trotzdem sehr gefallen. Beim Kaffee in Telc waren wir schon wieder “obenauf” !

(*) Ein fast schon historisches Werk, das ich wie seinen Autor sehr schätze: Helmfried Knoll, Südböhmen-Südmähren-Pressburg, Wandern im Grenzland, Verlag NÖ Pressehaus, St. Pölten 1991 > erschienen zwei Jahre nach der “Wende” und ein Zeitdokument! Wer an diesen Gegenden interessiert ist, sollte sich noch schnell ein Exemplar dieses schon länger vergriffenen Buches besorgen, wenn er es irgendwo erwischt!

Wer davon gehört hatte, konnte es gar nicht glauben: Die “Baumis” fahren nach Kanada, noch dazu ohne Flugreise (leider auch ohne Mountainbike…). Des Rätsels Lösung – am Dreiländereck von Niederösterreich, Südböhmen und Südmähren befindet sich ein waldreiches Gebiet, das wegen seiner dünnen Besiedlung und weil es “fast ausschaut wie Berge” (laut Prospekt) so genannt wird. Auf unserem Programm stand diese Gegend, weil sie das unmittelbare touristische Hinterland der grenzüberschreitenden NÖ Landesausstellung 2009 bildet – und dort wollen wir erkunden, was sich zum Wandern lohnt!

Tschechisch Kanada – unsere erste Tour im Naturpark “Prirodni park Ceska Kanada”

Was war zu überlegen? Karte für diese Tour: Preshranicni mapy / Interregionale Karte “Slavonicko Thayaland” (erhältlich im Infobüro Slavonice). Dazu Prospekt: Durch die grüne Natur zu den Denkmälern (ebendort erhältlich, Text auf Deutsch). Anregung für diese Route: Nr. 4 Wandertour, rote Markierung von Slavonice bis Stare Mesto pod Landstejnem / Altstadt. Warum unsere Variante? Streckenwanderung mit viel Asphalt in der zweiten Hälfte, keine Rundstrecke, aber Rückfahrt wäre mit Bus möglich, zur Ruine Landstejn geht es noch weiter überwiegend auf Asphaltstrecken. Außerdem fand ich in der Karte den Graselova stezka / Graslweg durch die Wälder mit vielen Teichen und Granitblöcken. Vorausgeschickt  – die genaue Routenbeschreibung gibt es erst im nächsten Jahr anlässlich der Landesausstellung, wahrscheinlich im “Land der Berge”. So, jetzt geht´s zu unserem Wandererlebnis.

“Kaskade der Waldteiche – Wüstung Pfaffenschlag – Graslweg”

Wie in Telc beginnen auch in Slavonice die Wandermarkierungen am Stadtplatz – für unsere Tour rote traditionelle Markierung rechts vom ehem. Herrenhaus, die Gasse an der Keramikschauwerkstatt vorbei hinab zur Nepomukkapelle. Allerdings folgen die weiß-rot-weißen Marken der Straße, wir gehen aber der sehr genauen Karte nach gleich am Slavonicky potok entlang (potok = Bach, solche Wörter merkt man sich am besen gleich, wie rybnik = Teich, stezka = Weg / genug Tschechischnachhilfe!). Eine etwas ältliche Promenade bringt uns zur Bahnunterführung und zur Seitengasse, wo die Markierung uns weiterführt – hinein in gemütlich waldviertlerisch-pannonisch angehauchten Wald, leider nur mit Fliegenpilzen, die in Menge…

Nach dem Museumsgelände des Festungsareals kommen bald die kettenförmig hintereinander angelegten Teiche in Sicht, teils in den Hochwäldern mit ihren wunderbar moosigen Böden verborgen, zweimal mit schönen Einblicken, der Waldfahrweg ließe sich auch recht leicht mit Rädern befahren. Ein braungebrannte Bikeamazone macht´s uns vor und verschwindet immer wieder zwischen den Fichten – um ihr Schwammerlsackerl zu füllen (mit Rotkappen, meinte später unser Waldviertler Experte Wolfgang Wald). Nach einer auch nicht unangenehmen Forststraßenstrecke – trotz dem heißesten Septembertag im Waldschatten sehr erfrischend – folgt ein Waldsteig zur “Wüstung Pfaffenschlag” / Bobovec, einem in den Hussitenkriegen zerstörten Dorf, dessen Grundfesten wieder freigelegt wurden (Infotafeln sind gerade in Entstehung, jetzt wäre noch Zeit, sie auch in Deutsch zu verfassen, Beschreibung aber auch im Folder).

Jetzt sind wir schon auf einer grünen Markierung, und bei der 3/4 Std. später folgenden Forststraßenkreuzung gehen wir links auf märchenhaften Waldwegen mit schon einzelnen Granitblöcken weiter. Solche Wege wären auch im Waldviertel Wanderleckerbissen! Dazu öffnet sich linkerhand ein sandiges Teichufer am Dolni Satlava mit zwei Schwänen als Statisten auf der weiten Wasserfläche. Ein rybnik, wenn er auch nicht so bezeichnet wird, und danach ein maly rybnik ohne Namen, na halt ein kleiner und ganz malerischer Fischteich.

Wir gehen grün markiert weiter. Auf einer Schlagfläche merken wir, wie sorgsam hier mit dem Wald umgegangen wird – schön zusammengeschlichtete Reisighaufen und kein zerwalzter Boden von gigantischen Rodungsmaschinen wie bei uns zuhause! Ziel ist die Graselova sluj / Graslhöhle – klar, jetzt sind wir am Graslweg! Ich lauf noch ein Stück weiter Richtung Schillerstein, und ein Riesenblock könnte fast die Form eines gigantischen Dichterpopos haben, auch Anni ist es gleich aufgefallen, aber es wird doch ein Granitfrosch gewesen sein, denn beim Schillerstein soll es sich um eine Gedenksäule von 1905 handeln. Zurück beim Block mit der Minihöhle des Räuberhauptmanns Grasl (der ist hier ebenso daheim wie im Waldviertel !), hat sich Anni schon auf der Wanderdecke ausgebreitet. Zum Glück ist mir das aufgefallen und ich bin nicht gleich weitergesaust. Also wird gejausnet – sogar mit Brandteigcremering von Bäckerei Käppl in St. Veit an der Gölsen – dem letzten heimatlichen Mundvorrat.

Zurück nach Slavonice gehen wir wegen nicht optimaler Einteilung länger auf einer asphaltierten Forststraße, aber irgendwo geht es nur mehr bergab, ebenso sanft wie vorher bergauf. Genau wie in der Karte zweigt in einer Kurve geradeaus der Graslweg als schöne Waldtrasse ab und kommt bald zur einer Kette von sieben Waldteichen, unser grün überwuchertes Teichlein heißt Dlouhy rybnik. Hier gibt es nicht mehr so viele Granitpilze wie im Bereich der Graslhöhle, dafür bald schöne Heideböden, hinter denen schon die Türme von Slavonice auftauchen. Vor lauter Endspurt versäumen wir ein eigentlich ganz unübersehbare Abzweigung und müssen vor riesigen Feldflächen rechts wieder zur hier nicht so dichten Markierung queren. Die Kirche voraus ist das klare Ziel, beim Nachlesen kommen wir drauf – es ist die historische Fronleichnamskirche, ein romanisch-gotischer großer Bau mit einem Christophorus-Mosaik aus den 1930er Jahren, wie der Erhaltungszustand nicht so ganz prächtig. Das sind aber die Lindenriesen im anschließenden Hohlweg, der mit Kreuzwegstationen hinab führt zur Bahnübersetzung (mehrfach hörten wir Zugsignale, also trotz etwas bewachsenem Bahnkörper noch immer in Betrieb, nicht so wie bei alles eingestellt, wenn ich an den Gerichtsberg zwischen Hainfeld und dem Triestingtal denke…). Bei der nächsten ebenfalls uralten, aber schon renovierten ehem. Spitalskirche wechseln wir rechts bergab zur Promenade am Zlabingsbach, die uns nach fast 6 Std. schon etwas ermüdet und abendessenlüstern zurückführt zum Ausgangspunkt, wo unser Auto mit LF-Nummer inmitten lauter CS steht, aber immerhin ein Skoda…

“Markierungen im Grenzland-Extra“, das bedeutet für mich aktuelle und zeitgeschichtliche Erfahrungen, Erlebnisse beim Wandern im Grenzgebiet zwischen Südböhmen, Südmähren und Niederösterreich. Kurz zu den verwaltungsmäßigen Gliederungen: Zur Zeit der Österreichisch-Ungarischen Monarchie grenzten hier das Königreich Böhmen, die Markgrafschaft Mähren und das Erzherzogtum Unter der Enns (= Niederösterreich) aneinander. An diese Zeit erinnert der “Trojmezi” / Dreiländerstein nahe dem eher in den Wanderkarten verzeichneten Hohen Stein (679 m, in der Böhmischen Sass, nordwestlich von Reibers, Gemeinde Dobersberg).  Die Grenzziehung nach dem 1. Weltkrieg legte den (noch oder wieder) gültigen Grenzverlauf zwischen Österreich und der Tschechoslowakei fest. In der “sozialistischen” Nachkriegs-CSSR wurde 1960 die Grenze zwischen Böhmen und Mähren aufgehoben, dadurch gehören Slavonice und Dacice zum Kreis Südböhmen (Jindrichuv Hradez / Neuhaus) und Telc zu Südmähren (Jihlava / Iglau).

Touristische Markierungen von Radrouten und Wanderwegen sind ausgezeichnet (wie wir schon bei unseren Touren in Baska auf der Insel Krik beobachten konnten, wo auch tschechische Funktionäre die Wanderrouten markiert hatten). Was ebenso wichtig ist – in den Karten eingetragene Markierungen sind auch hochprozentig im Gelände zu finden.

“Markierungen” der Zeitgeschichte begegneten uns überraschenderweise mitten in den Wäldern – Stahlbetonbunker, Schützenlöcher, Panzersperren, Stacheldrahtverhaue – ziemlich gruslig, für Tschechien ein Symbol der versuchten Selbstbehauptung, bei uns in Österreich nahezu unbekannt (gegenüber Hardegg schon einmal bemerkt). Dieses “Festungsareal Slavonice” entstand zwischen 1935 und 1938 als Teil einer Verteidigungslinie gegen eine Okkupation durch das nationalsozialistische Deutschland. Für uns bemerkenswert – auch entlang der österreichischen Grenze! Diese Objekte sind rekonstruiert worden, museal aufbereitet und mit Infotafeln versehen (leider nur in Tschechisch, trotzdem instruktiv, besonders auch die Karten). Ein sogenanntes Museum opevneni befindet sich am rot markierten Wanderweg westlich von Slavonice, und zwischen Landstejn und Klaster II gibt es ein noch größeres (es gäbe sogar Führungen). In der Wander-Spezialkarten sind die Bunker als kleine Kästchen eingezeichnet und in unglaublicher Dichte vorhanden.

Aktuelles 2008: Wesentlich lieber sahen wir aber, was in unserer gerade zu “Geschichte” werdenden Zeit zu bemerken ist: Viele und vor allem junge Leute unterwegs, vor allem mit Fahrrädern, und Gruppen von Studenten, die etwa in Pfaffenschlag oder in Slavonice ihre Mal- und Zeichenkünste praktizierten. Irgendein unbekannter Künstler hat sogar einen Wackelstein bemalt – mit einer Bildgeschichte, die wir aber noch weniger entziffern konnten als die tschechischen Infotafeln….

Grenzland-Extra

Unter diesem Titel “erforsche” und präsentiere ich Wanderwege in der Region der grenzübergreifenden NÖ Landesausstellung 2009. Dabei sollen auch nicht zu kurz kommen – Kulturstätten, Rückblicke in die Geschichte, Leben im Grenzland…

Begonnen hat es schon mit dem Grenzland-Extra in meinem 2008 neu aufgelegten “Wandererlebnis Waldviertel & Wachau” beim Residenz Verlag.

In meinem Blog sind dazu Beiträge am 28. und 30. August erschienen. Dabei ging es um “Grenzschritte” im Internationalpark Thayatal / Podyji und um eine Erkundungstour nach Telc.

Nun ist es soweit: Die “Expedition zum Nachbarn” im Grenzland zwischen Südmähren, Südböhmen und Niederösterreich hat begonnen. Erstes Ziel und Standpunkt – für unsere Erkundung des Ausstellungsortes Telc – war die Stadt Slavonice / ehem. Zlabings kurz “hinter” der Staatsgrenze. Aus den Unterkunftmöglichkeiten wählten wir das Hotel Arkada am Namesti Miru (= “Friedensplatz”, ehem. Unterer Platz), also mitten im Zentrum der seit 1961 zum Denkmalschutzgebiet erklärten Stadt, und wir waren sowohl mit der Unterbringung als auch mit Küche und Personal sehr zufrieden. Slavonice ist zwar nicht so berühmt wie Telc, aber unserem Gefühl nach irgendwie schlichter, echter und anheimelnder als das touristisch mehr geprägte Telc. Für das Erlebnis von “Land & Leuten” sicher besser geeignet und autentischer.

Ein Rundgang durch das historische, seine Blütezeit im 16. Jahrhundert erlebende Slavonice wird mittels der Bilder illustriert. Dabei haben wir auch nicht versäumt, in den Friedhof zu gehen, denn auch solche “Orte des Friedens” vermitteln einen Eindruck über Geschichte und Leben der Bewohner.

Wichtige Hinweise: Tschechische Kronen erhält man problemlos beim Bancomat (Kurs vor einem Jahr 28 CKN für 1 Euro, heuer 23,50 !). Die Informationsstelle ist wirklich eine reichhaltige “Informationsquelle” (im Flur ein wertvolles “Zellen- oder Brillantgewölbe”). Leider haben wir das Stadtmuseum nicht besucht, und den Stadtturm zu besteigen, ist uns nicht gelungen – die Öffnungszeiten muss man einplanen! Kontakt zu Unterkünften und Informationen knüpft man am besten über das Internet oder eventuell über Mobiltelefonnummern (die angegebenen Nummern im Telefon-Festnetz konnte ich nicht erreichen).

Kuriosa: Anni ist als “Halbwaldviertlerin” ein Fan von Erdäpfelpuffern, selbige sind in jeder “Wirtschaft” als Bramburacky zu bestellen, auch wenn sie nicht auf der Speisekarte stehen. Auffallend ist die Freundlichkeit vieler Einwohner, mit dem Personal verständigt man sich in einem Mischmasch von Tschechisch-Deutsch-Englisch. Ich versuchte es auch mit Russisch (mit den Rudimenten meiner als Maturathema erworbenen Kenntnisse) – siehe da - die Einwohnergeneration der etwa Vierzigjährigen hat mich unter wohlwollendem Lachen sogar ein bisschen verstanden! Also müssen sie auch zum Russischunterricht verpflichtet gewesen, wie wir nach den Staatsvertragsbestimmungen (!) in der seinerzeitigen Lehrerbildungsanstalt in St. Pölten! Die Jungen sprechen teilweise überraschend gut Deutsch, obwohl sie meinen “nur ein bisschen”, etwas Ältere bedienen sich vielleicht lieber des Englischen. Noch etwas – die typische böhmische Küche haben wir trotz Bramburacky (bei uns der Ausdruck “Bramburi” für Erdäpfel) nicht so recht gefunden.