Dieser Tag galt den kunsthistorischen Besonderheiten Mitteldalmatiens, die uns bisher noch gefehlt haben (Zadar konnten wir intensiv von Seline aus besuchen, ebenso Pag und das besonders interessante Nin). Also eine Tagesfahrt, mittels der Autobahn aber eher eine Kleinigkeit (immerhin insgesamt 282 km). Nach Frühstück auf der Terrasse als gemütliche Einleitung ab Richtung Süden, Sibenik auf der Magistrala umfahrend direkt nach Trogir, wo vom ersten angezeigten Parkplatz ein Fußweg zur Altstadt führt.

Über eine Steinbrücke kommen wir (von den Marktstandeln am Meeresarm) direkt hinein in die engen Gassen der Altstadt und stehen alsbald vor dem immensen Portal der Kathedrale (beiderseits ein auch andernorts anzutreffendes Motiv – Adam und Eva, auf dem venezianischen Löwen stehend). Ohne auf Einzelheiten einzugehen (hätten vielleicht doch im Führer nachlesen sollen), lassen wir das kunsthistorisch am beeindruckendsten ercheinende Baudenkmal auf uns wirken. Dann geht es, mit einem kurzen Sprühregen, hinaus auf die Kaimauer, wo als urtümlicher Turm die Kamerlengo-Festung auftaucht. Die zu besichtigen lohnt sich wirklich, überhaupt mit dem Rundgang auf der inneren Mauerempore – aus dem altertümlich gefügten Gesteinsmauern wuchert eine Auswahl von Mittelmeerflora, das ist mir am meisten in Erinnerung geblieben. Die Altstadt lebt mit all ihrem “Gewurrl” der zahlreichen Besucher vom trivialen Gegensatz der Kunsthistorie zum aktuellen Alltagsleben.

Nun geht es weiter nach Split. Am Trogir-Parkplatz nachgefragt, wie es dort beim Parken zugeht – “Katastrofa”, war die nicht gerade aufmunternde Antwort. Immerhin ist Split eine ganz schön große Stadt mit vielen Vororten der Wohn- und Wirtschaftsgebiete. Aber irgendwie hanteln wir uns quer durch und finden einen einladenden Parkplatz an einer wohl leicht wieder zu findenden Stelle, dem Archaeologischen Museum (übrigens hat Annis Iphone die Parkstelle verlässlich angezeigt, war mehrfach eine große Hilfe). Eingeparkt, Gebühr bezahlt und dann abwärts durch verwirrende Straßen und Gassen mit dem eindeutigen Ziel – der Diocletionspalast, der sich am eindrucksvollsten aus einer Infoabbildung gezeigt hat:

In Wirklichkeit lässt sich dieses bedeutsamste Bauwerk kaum erkennen, nur die überragenden alten Mauern hinter den neuzeitlichen Zubauten, lassen den Palast vermuten. Wir stehen überrascht davor und stärken uns zuerst einmal bei einem Restaurant unter Sonnenschirmdach, wo man mit viel Glück gerade noch einen Platz ergattern kann (Preisniveau zu Vodice wirklich bemerkenswert, aber auch nicht besser versorgt). Nächster Schritt – Eintritt bezahlen  und hinein in die alten Mauern… Wir waren etwas enttäuscht, denn ohne Führung geht man zwar beeindruckt, aber doch vielmehr ahnungslos durch die finsteren Katakomben ähnelnden Palasträume – von kunsthistorischem Eindruck keine Spur, erst nachher, wieder im Freien, war davon etwas zu spüren.

So banal es klingen mag, viel Lärm um wenig Eindrucksvolles oder zumindest Informatives (ohne Führung hat es sich wirklich nicht ausgezahlt). Am Rückweg zum Auto, den uns das Iphone geschickt vermittelte, gab es noch einen Stop für Kaffee (und Kuchen, selbst vom benachbarten Bäcker geholt), damit wir die Ausfahrt aus der Stadt und ebenso die ganz schön lange Rückfahrt bewältigten. Jedenfalls in Erinnerung ist die Strecke hinauf auf die Felswände der hohen Bergumrahmung zu, wo dann die Autobahn verläuft. Ohne Navi und Digitalunterstützung war nur das Finden unseres Gästehauses in Vodice ein Problem. Für den nächsten Tag nahmen wir uns noch gar nichts vor, denn in der Nacht regnete es schon wieder…

Im hübschen kleinen Hafenort Tribunj angekommen, versorgten wir uns zuallererst im lokalen Konsum und beim Bäcker mit der Jause, dann ging es gleich zum schon auffallenden “Prozessionsweg”, dem direkten Steig hinauf zur Nikolauskirche – steile Stufen mitten durch die ausgeprägte Mediterranflora, dazu malerische Tiefblicke und Fernsicht zu den sich über den Dinaridenbergen türmenden Wolkengebirge, uns erfreute eine nicht zu heiße Sonne. Das Gipfelerlebnis von der Terrasse um die (wie üblich) verschlossene Kirche bestand vor allem aus dem Rundblick über die Buchten und Inseln der näheren Umgebung. Ausführlich und wirklich informativ waren die dreisprachig (also auch in Deutsch) verfassten Informationstafeln, die ich einzufügen versuche:

Mit unglaublichem Arbeitsaufwand hat man den in Serpentinen verlaufenden wirklichen “Prozessionsweg” neu angelegt und gepflastert, und diese bequeme Route nützen wir auch zum Abstieg, wobei wir bei der Kirche am Bergfuß und wieder am Hafen landeten – eine kleine Pilgertour war uns also auch gelungen!

Sozusagen als Draufgabe machten wir noch bei Tisno einen Abstecher zum (ebenfalls neu angelegten und aufwändig gepflasterten) Wanderweg um die Bucht bzw. die Halbinsel neben dem Ort – Rastplätze, winzige Badebuchten, Pinienwald mit vielen Blumen – wirklich äußerst lohnend, den Hinweis verdanken wir den Tiroler Radfahrern auf dem Murterberg an einem Vortag, danke im Nachhinein und unbekannterweise…

Nochmals die Ansicht von Tribunj, und hier schon in Tisno – vor der Brücke rechts abzweigend bis zum Ende der Uferstraße, wo der echte “Traumweg” beginnt!

Der Höhepunkt dieses erfolgreichen Tages stand uns aber noch bevor! Denn bei der Fahrt über die Passhöhe fiel uns ein üppiger Orchideenbestand auf – bemerkenswert überhaupt, weil wir diesmal in dieser Hinsicht nicht sehr fündig geworden sind. Am Straßenrand standen nämlich dicht gedrängt die Pyramiden-Ständel und vor allem auch Bertolinis Ragwurz. Die nebenan bergwärts führende Asphaltstraße brachte uns anschließend noch hoch hinauf unter dem mit einer Sendestation bekrönten Gipfel – die wahre Krönung war natürlich das Panorama mit seinem Blütenvordergrund.

Nun ganz trivial – nach Einkauf (bei einem wie überall bestens sortierten LIDL) gab es noch einen sonnigen Abend bei unserem Ferienparadies Matesa in Vodice. Somit wohlgestimmt für die Fahrt am nächsten Tag zum zentralen Ort von Wirtschaft und Kunstgeschichte – nach Split (und vorher noch Trogir).

Dalmatien - die über Hunderte Kilometer verlaufende Küstenlandschaft an der östlichen Adria, für uns ein immer wieder ersehntes und wiederholtes Ziel von Urlaubsreisen, in diesem Jahr vom 8. bis 18. Mai (2023). Zum Glück ergab sich (wie von selbst) die Zielregion, die uns bisher noch gefehlt hat, nachdem wir Norddalmatien  bei Starigrad / Seline und Süddalmatein bei Makarska schon erleben konnten. Es fehlte eigentlich nur der Abschnitt nördlich und südlich von Split mit seinem ganz eigenen Charakter:

Während sich im und Süden beherrschende Küstengebirge erheben, tritt in dieser Region (Knin / Split) das Gebirge der “Dinarischen Alpen” mehr in den Hintergrund, und bis an die reich gegliederte Küste mit ihren vorgelagerten Inselketten (Kornaten) breitet sich ein flächig-niedriges Hochland aus, das über die weitgespannten Vorberge bis zum Dinarischen Hauptkamm an der Bosnisch-Herzegowinischen Grenz reicht. Neben anderen markanten Küstenlandschaften Europas (etwa den Klippen der Bretagne und Normandie oder den Norwegischen Fjorden) ist die dalmatinische Küste einmalig  – die meernahen Bergketten und die vorgelagerten Inselketten wirken und sind ihrer Entstehung nach eine von der Adria überflutete Berglandschaft. Der Zusammenklang von Gebirge, Buchten und Randmeere und Kanäle der Adria, dazu noch die als Inseln erhaltenen Gipfelpunkte des einstigen Gebirges machen eine unverwechselbare und zusätzlich von Klima und Vegetation des Mittelmeeres geprägte Landschaft aus, einzigartig reizvoll und von einer kaum überschaubaren Vielfalt.

Die Region Knin / Split verfügt noch dazu über eine spezielle Eigenheit – während mit Norden mit dem Velebit und im Süden mit dem Biokovo und den montenegrinischen Gipfeln das Gebirge unmittelbar an die Küste herantritt, ergibt sich hier bis zu dem entfernteren Dinarischen Gebirge ein vielfältig geformtes “Vorland der Dinariden”, das durch große Karstflüsse (Krka, Cetina) oft noch dazu schluchtartig gegliedert ist. Unsere Urlaubsziele während dieser Reise nach “Mitteldalmatien” waren dementsprechend äußerst unterschiedlich, fast jeder Tag in einer anderen Landschaft! Gleichbleibend war – leider, aber wegen der fehlenden Hitze auch zum Glück – nur die Wetterlage eines beherrschenden Mittelmeertiefs, daher Temperaturen um die 20 Grad, stets widrige Prognose, aber trotzdem nicht viel Niederschlag und immer wieder Sonne, ohne die es beim Fotografieren halt gar nicht gut ausschaut… Die Bilder dazu folgen bei den jeweiligen Tagesschilderungen!

Standort unserer Touren und Ausflüge war die Küstenstadt Vodice, was übersetzt etwa “Wässerchen” bedeutet, aber einen im wahren Wortsinn tieferen Grund hat, denn die im gebirgigen Hinterland reichlichen Niederschläge (in Montenegro und Nordalbanien gibt es überraschenderweise die höchsten Jahresniederschlagsmengen Europas!!!) fließen nicht nur in den großen Flüssen (dazu kommen in Dalmatien auch noch die Neretva und die Zrmanja) dem Meer zu, sondern auch als unterirdische Gewässer. Wie wir auf Vodive kamen, ist eine eigene Geschichte – einer privaten Empfehlung nach wären wir fast in einem kleinen Küstenort nahe Zadar gelandet, ein uns sehr posistiv bekannter und ausprobierter Reiseveranstalter verwies uns dann auf ein Hotel in Vodice, das wir aber nach verspäteter Einsicht in die Besucherkommentare gerade noch rechtzeitig stornieren konnten. Aber damit war Vodice schon ein Präferenz, und die Plattform Booking.com hat uns endlich in das fabelhafte Haus der Familie Matesa in Vodice / Ulica Blata geführt – zu einer äußerst netten Familie und in ein penibel ausgestattetes Haus, dass wir Pool und Liegefläche nicht nützen konnten, lag allein am Wetter. Etwas mühsam war nur (und das war kein Nachteil, denn in wenigen Minuten waren wir von der Berglage bereits unten am Strand) die bis zum letzten der zehn Tage immer wieder rätselhafte richtige Zufahrtsroute (aber jedesmal tauchte dann wieder die ersehnt Einfahrt unseres ruhig gelegenen Urlaubsdomizils auf). Danke im Nachhinein an Familie Matesa für ihre Gastlichkeit uns Fürsorge während unseren ganzen Aufenthalts (bis hin zum Lotsendienst an einem Ausflugstag hinaus aus dem Stadtgebiet). Vodice selbst verfügt über eine traditionelle kleine Altstadt, wo wir an einem Sonntag sogar zu einer katholischen Messfeier zurecht kamen, mit vielen netten Lokalen am Hafen und im Vergleich zum belebteren Split angenehm mäßigem Preisniveau, Spaziermöglichkeit am Meer entlang reichlich (für uns ohne den lieben Ossi unwesentlich – ausgewiesener “Hundestrand” !). War wir im ganzen Urlaub nicht brauchten, waren die Strandliegen, aber dafür mehrmals die Bergschuhe und nicht allzu oft den Regenschirm… (die hauseigene Klimaanlage diente zum angenehm temperierten Wohlgefühl in der Wohnung, mit Kochgelegenheit, nachdem wir die Klimasterne richtig gedeutet hatten, denn Kühlung war nicht angesagt….).

So, nun genug zur Einleitung – alles weitere samt Auswahl der insgesamt über 1100 Bilder folgt, wie schon bemerkt, bei den Berichten unseres Urlaubstagebuches. Übrigens – Fahrtstrecke über die Gebirgsroute nach Graz, über Zagreb und Karlovac, meist prima ausgebaute Autobahn (in Slowenien mit vorher besorgter Digitalvignette, in Kroatien per Maut), betrug jeweils ca. 780 km, Superbezin in Kroatien einheitlich ob Landstraße oder Autobahn 1,32 Euro, das sollte man in Österreich den Kroaten einmal nachmachen, und keine Spur von Treibstoffengpasse, wie uns in Österreich immer wieder gedroht wird…

Zum Abschluss gibt es ein paar Blumenbilder! Orchideen waren nicht gerade vielfältig, fünf Arten, aber dafür prächtige Ziestrosen und riesiger Ginster (dieser eigenartigerweise nur in der Küstenregion und nicht auf den Bergen).

Am Sonntag, 26. Mai, von Makarska durch den Biokovo-Tunnel zur Autobahn und auf dieser südwärts Richtung Dubrovnik, bis sich die Strecke gabelt und der Zubringer nach Bosnien (Mostar, Sarajevo) der Grenze zustrebt. Dort kurzer Stau, wir waren auch nicht unschuldig daran, denn die Grüne Karte (Versicherung) erst suchen  und dann wegen Ablaufdatum noch aktualisieren müssen… Von der toll ausgebauten Autobahn geht es dann, den zahlreichen Wegweisern zum prominentesten Ziel der Gegend nach, gleich auf einer Rumpelpiste durch eine lange Baustelle nach Medjugorje. Anni staunt nicht schlecht, wie sich hier alles verändert hat – Hotels, Betriebe, Geschäfte, ganz neu oder noch nicht fertig oder im Rohbau steckengeblieben. Die Sonntagsmesse dürfte gerade aus gewesen sein, wie wir an Gesang und Glockenklang vernahmen, daher Stau zum Parkplatz. Typisch übrigens für die Lage der Menschen in Medjugorje – Zufahrt in ein Baugelände mit halbfertigem Haus, dort Privatparkplatz um zwei Euro die Stunde, für den Besitzer eine sichere Einnahmsquelle (zumindest an belebten Tagen). Wir gehen gleich weiter zur Kirche und behalten die etwas dichter werdenden Wolken im Auge, denn es dürfte bald zu regnen beginnen…

Der Ortsname Medjugorje bedeutet eigentlich “Zwischen den Bergen”, es liegt in einem welligen Hochland am Fuß eines nicht gerade hohen verkarsteten Bergrückens, allerdings erblickt man im Norden die weiter entfernten Gipfel des Dinarischen Gebirges, noch tief mit Schnee bedeckt. Für die Vorgeschichte des weltweit größtes Interesse anziehenden Pilgerortes gibt es einen Hinweis – 1934 wurde von den Einwohnern unter Führung des damaligen Pfarrers auf dem 520 m hohen nahen Berg Sipovac zum Gedenken an den 1900 angenommene Jahre zurückliegenden Kreuzestod Jesu Christi unter größten Mühen ein riesiges Kreuz errichtet, das sogar als Reliquie einige originale Kreuzpartikel enthält. Fünfzig Jahre später kam es dann zu den nicht unumstrittenen Marienerscheinungen, die Medjugorje neben Lourdes zum weltweit bekanntesten Wallfahrtsort machten. Die Informationen im Internet sind überaus reichhaltig, immer noch werden die Aussagen der “Seher” regelmäßig verbreitet, im digitalen Zeitalter umso nachhaltiger. Positiv anzumerken – wovon man auch wirklich berührt wird – ist die Atmosphäre des Glaubens, einer höchst lebendigen Religiosität und das Leitmotiv “Frieden für alle Welt” (mehr dazu möchte ich nicht anmerken, obwohl ich als Buchautor mich ja intensiv mit dem Pilgern beschäftigt habe). Im Vergleich zu unserem Mariazell, das eigentlich nicht mit Medjugorje vergleichbar ist, allein schon von der Tradition und Geschichte her, geht es hier nicht ums gehende “Wallfahrten”, sondern um “Pilgerfahrten”, weltweit organisiert mit Flügen und Bussen. Der Wallfahrtsort ist zugleich ein Tourismuszentrum geworden, in dem es aber vor allem um die Betreuung und Unterbringung der Menschenmassen (eine Million pro Jahr) geht. Kommerz und Kitsch gibt es selbstverständlich auch im Übermaß, aber da ist ja Medjugorje keine Ausnahme…

Nach dem Besuch der Kirche machen wir noch einen kurzen Rundgang – das Areal hinter der Basilika (?) riesengroß und leer, ein kleines Gebäude zeigt an seinen Wänden die Geschichte, wessen Grab wohl so intensiv beschmückt ist (? nicht der Name eines Zeugen), alte Geschichte in der Erinnerung an die Ustascha (nationalsolzialistische Organisation Kroatiens, die auch in die Kärntner Geschichte hineinspielt), der “Mahnstein” beim Friedenskreuz auf dem Erscheinungsberg. Dorthin begaben wir uns anschließend….

Für den hohen Kreuzberg reichten Wetter und Zeit nicht, aber wir fanden einen weiteren Parkplatz im Gewirr von Lokalen, Geschäften, Hotels und Pensionen bei einem neu wirkenden Nonnenkloster am Ausgangspunkt zum sogenannten Erscheinungsberg. Den normalen Aufstieg nahmen wir später bergab, nun ging es gleich steil über von der rötlichen Erde etwas rutschigen Steinstufen zwischen Gebüsch und felsiger Heide hinauf zum Blauen Kreuz. Jeder dieser Punkte hat seine besondere Bedeutung, und Scharen von Besuchern oder mehrheitlich Pilgern stiegen hier hinauf, manche mühsam humpelnd, sogar mit Krücken und nach auffallendem Brauch – barfuß! Immer wieder hört man Gesänge, Betrachtungen durch die Pilgerbegleiter und vor allem Rosenkranzgebete.

Alte Menschen und Jugendliche vereinigen sich hier in offensichtlich tiefem Glauben, und sicher kommen viele Menschen in grenzwertigen Lebenssituationen hierher, um Fürbitte und Trost bemüht und darauf vertrauend. Wer so etwas nicht selbst erlebt hat, kann nicht so leicht das alles mit- und nachempfinden (unsere Familie war in den 1980ern in Mariazell selbst betroffen, also weiß ich, wie es einem und worum es dabei geht). Verboten ist auf dem Erscheinungsberg – wie überall in diesem Gelände – selbstverständlich offenes Feuer (Kerzen) und das Anbringen von Schriften und dergleichen. Trotzdem sieht man immer wieder Erinnerungsstücke, wie oben gezeigt. Eine besonderes “Denkmal” sind die von einem italienischen Künstler angefertigten Bronzereliefs mit Motiven des Freudenreichen und des Schmerzhaften Rosenkranz von 1989 bzw. 2004, wir begegneten ihnen durch die andere Richtung des Aufstiegs in sozusagen verkehrter Reihenfolge:

Nach wirklich anstrengendem Dahintappen auf den vertretenen Steinen – immerhin ohne Sonnenhitze und rutschig machender Feuchtigkeit – erreichten wir den “Erscheinungspunkt”, der seit 2004 mit einer überlebensgroßen Madonnenstatue versehen ist. Der Blick geht hinunter auf den Ort zur links im Bild erkennbaren Kirche, und Anni ist mit Dorli von dort noch über Wiesen und Felder zum Erscheinungsberg gegangen. Den Abstieg nehmen wir über den eigentlichen Aufstiegsweg, auch nicht viel sanfter, vorbei am Friedenskreuz mit dem Ausspruch der den Hirtenkindern erschienenen Gottesmutter.

Zurück beim Auto nahmen wir zuerst eine Stärkung in einem kleinen Cafe´, sehr gut und blitzsauber, anschließend fuhren wir (wie von unserem Parkplatzwächter empfohlen) auf der unbehinderten Hauptstraße zur Stadt Ljubuski, dann aber nicht zur Autobahn zurück, denn die Rückfahrt sollte über die Jadranska Magistrala entlang der Küste erfolgen. Also der Karte nach und mit viel Aufmerksamkeit für die Wegweiser: Durch ein freundliches Tal mit dem berühmten Wasserfall Kravica zur Stadt Capljina, bereits am großen Fluss  Neretva gelegen. Am gegenüberliegenden Ufer der sehr belebten Gegend mit vielen Betrieben, Wohnsiedlungen und Landwirtschaftsflächen ging es zur Bosnisch-Kroatischen Grenze mit nachfragender Kontrolle (weil viele Kroaten im billigeren Bosnien einkaufen, Zentrum ist die Stadt Neum, vor allem geht es um Zigaretten). Gegenüber von Metkovic (nahe bei Vid hätte es die antike Stätte Narona gegeben) waren wir schon im flachen Gebiet der Neretvamündung mit der Stadt Opuzen, hier ein kleiner Verhauer Richtung Dubrovnik mit rechtzeitiger Umkehr in steiler Küstenlandschaft. Unser nächster wichtiger Punkt war die Hafenstadt Ploce, allerdings abseits der Hauptstraße gelegen. Diese wand sich jetzt, unter unserer Beachtung nicht auf die Autobahn zu kommen, den Berg hinauf, wo es eine einmalige Sehenswürdigkeit gibt – die sieben Seen von Bacinska, scheinbar hoch im felsigen Gebirge, aber teils tiefer als der Meeresspiegel gelegen! Leider hatte es inzwischen zu regnen begonnen – allerdings zum Glück erst so spät, denn in Medjugorje wären wir bei einem solchen Wetter schlecht dran gewesen. So verlief die Küstenfahrt an der südlichen Makarska-Rieviere, mit dem interessanten Ort Gradac leider wenig spektakulär, wenn man von den wunderschönen Berg- und Küstenszenen absieht, außerdem waren wir schon über 200 km unterweg, also schön langsam Zeit für Ankunft und Entspannung im Hotel…

Wie an den meisten Urlaubsorten wird auch in Makarska im Hotel Meteor eine Reihe von Ausflügen angeboten, ebenso bei den Argenturen und Tourismusbüros. Unter Ausflüge aus Makarska heißt es: Blauer und Roter See von Imotski. Auch bei der Autobahnzufahrt war mir ein solcher Hinweis schon aufgefallen. Zuerst galt es, den Ort überhaupt zu finden – im Web heißt es so: 80 km von Split, 30 km von der Adria (aus Richtung der Makarska-Riviere also), 7 km von den Bosnischen Grenze. Allein das war so interessant, dass wir uns gleich am dritten Urlaubstag dorthin aufmachten, denn das Hinterland wollten wir ohnehin kennenlernen.

Obwohl der Natur unser hauptsächliches Interesse gilt, lohnt es sich, über einen (für uns) so weltfernen Ort näher zu beschreiben, noch dazu weil er seit dem Wiener Kongress 1814/15 zur Österreichisch-Ungarischen Monarchie (Kronland Dalmatien) gehörte, übrigens bis zum Ende des 1. Weltkriegs, also ein gutes Jahrhundert gar nicht so ferner Geschichte!

IMOTSKI: Schon in urgeschichtlicher Zeit besiedelt, lag Imotski (mit dem veralteten, wohl altösterreichischen Namen “Eimot”) als Reisestation an der Verbindungsroute der Römerstädte Salona (bei Split) und Narona (am Neretvadelta). Um 850 soll eine zu Byzanz (Ostrom) gehörende Festung “Emotha” bestanden haben. Sie wurde 1493 von den Türken erobert, und die beherrschende Festung erhielt den Namen “Topana” (türkisch top hana = Waffenmagazin). 1717 kam Imotski wie viele Gebiete Dalmatiens an Venedig, das 1809 von Napoleon unterworfen wurde, und danach  zu Österreich. Die Stadt liegt hoch an einem Berghang unterhalb der Festungsruine Topana mit weitem Blick über das fruchtbare Karstbecken des Imotsko Polje, über die Berge dahinter (nordöstlich) verläuft bereits die Grenze zu Bosnien-Herzegowina (dorthin anscheinend lebhafter Verkehr).

Wir hatten den Blauen und Roten See als Kuriosum im Karstgebiet eingeschätzt, vielleicht als ein Bergwerksrelikt. Aber das hat sich als Irrtum erwiesen – in diesem Gebiet des Dinarischen Gebirges gibt es trotz der Verkarstung (vor allem der Berghöhen) überraschend viele und sogar große Seen. Die beiden Seen bei Imotski sind aber Einsturzdolinen, entstanden durch Einbruch von unterirdischen Hohlräumen mit enormer Wassertiefe und Felswänden als Umrahmung.

Zum Blauen See: Makarska hat durch den Biokovo-Tunnel eine für Ausflüge auch ins Landesinnere günstige Lage. Wir kreuzten bei Zagvozd die Autobahn und kurvten über den nächsten Karstrücken hinweg in das Imotsko Polje, ein langgezogenes ebenes Tal mit viel Grün inmitten der kargeren Bergumrahmung. Dieses querend ging es nach Imotsko hinauf und den Wegweisern folgend durch das verwinkelte Stadtgebiet zum “Modro jezero”. Das Ausflugsziel – sogar als Badestrand – muss sehr beliebt sein, an der Menge der vor dem Eingang bei einem Restaurant parkenden Autos zu schließen. Eine freundliche Geschäftsfrau wies uns auf die strengen Polizeikontrollen beim Parken hin, und eine junge Familie, die gerade vom See heraufkam, schenkte uns sogar die Eintrittskarten, also lauter Freundlichkeit. Aber es gab auch ein kleines Missgeschick – beim Öffnen der Heckklappe, rutsche uns der Kroatien-Führer heraus und sauste wie ein Blitz die abschüssige Straße hinunter, wie verschwunden! Allerdings fanden wir ihn dann, bei einem Autoreifen hängen geblieben und beim Start diese Autos völlig zermerschert… Aber sonst alles bestens, luftiges Wetter mit Wind und einigen Wolken und vor allem nicht heiß!

Zum Blauen See geht es entschieden bergab, auch direkt von der Festungsruine, mit tollen Tiefblicken und auf einem ausgebauten Weg, der anlässlich eines Besuches von Kaiser Franz Joseph angelegt worden sein soll! Die Felshöhe rund um das wirklich tiefblaue Seeauge beträgt zwischen 400 und 900 m, der Durchmesser des riesigen Kraters etwa 600 m, die Wassertiefe ist bei reichlicher Füllung 100 m! Allerdings abhängig von Jahreszeit und Niederschlägen und der Masse der Karstwasser – in der Sommerzeit kann er auch völlig austrocknen, und dann findet auf seiner Grundfläche traditionell ein Fußballspiel statt!

Wir wanderten auf dem promenadenartig ausgebauten (und gerade auch ausgebesserten) Weg zu einem tollen Aussichtspunkt und dann in weiten Kehren bis hinunter zur tiefsten Etage des Zugangs, wohin die badelustigen Besucher auch gehen, immerhin soll der Höhenunterschied 300 m betragen. Neben dem Steinweg bedeckt eine dichte mediterrane Vegetation die Hänge, sicher mit Spezialitäten der Felsfluren, die uns aber nicht so recht “ins Aug sprangen”…

Der Rote See – Crveno jezero: Schon bei der Zufahrt hatten wir den Wegweiser dorthin bemerkt, aber wegen der verwinkelten Straßen und Einbahnen in der engen und steilen Altstadt machten wir vorher eine unfreiwillige Rundfahrt durch Imotski. Sicher hätte sich auch ein Herumbummeln gelohnt, aber wir wollten ja noch weiter! Endlich auf der richtigen Ausfahrt, und schon standen wir am Parkplatz über – ja, richtig über – dem Roten See. Benannt nach der rötlichen Felsumrahmung gilt dieser vor 2 Millionen entstandene Seekrater als größte wassergefüllte Einsturzdoline der Welt! 250 m unzugänglich unten gelegen, misst die Wasseroberfläche im Durchschnitt 200 m, Tiefe beträgt ca. 280 m und soll relativ konstant sein. Bei Forschungen durch Taucher wurde nämlich in 170 m Wassertiefe ein großer Zufluss entdeckt, außerdem fanden sie dort zwei endemische (nur dort vorkommende) Fischarten vor.

Nach dem Tiefblick ließ der Ausblick etwas Besorgnis aufkommen, wie der Blick zum fernen Biokovo zeigt. Tatsächlich begann es bei der Weiterfahrt auf der bis hierher benutzten Bergstraße etwas zu regnen. Wir machten trotzdem einen kurzen Stop, um nach Blumen Ausschau zu halten, fanden aber keine Besonderheiten, immerhin waren wir hier der Bosnischen Grenze schon sehr nahe. In Fortsetzung dieser Route wären wir zum grenznah gelegenen Ort Ricice gekommen – leider vorher abgebogen ins unsere geplante Ausflugsrichtung. Kleine Weiler drängten sich an den steilen Berghang, unten eine tiefe Schlucht mit hohen Felsbauten gegenüber – alles aus der Karte nicht zu ahnen. Wir bemerkten aber vor dem Jezero Ricice, der auch “Grüner See” genannt wird, einen Schüttdamm tief unten, den wir dann überquerten und mit Ausblicken auf den verzweigten See (anscheinend ein Fischerparadies) und ebenfalls wiesengrüne Umgebung des Ortes Ricice am Gegenhang uns in Kehren hinaufschraubten. Die nächste weitläufige Anhöhe war typisch für diese Karsthöhen – Steinböden, Buschwald, Felsgruppen. Bei einem Weiler stiefelten wir sogar nach Blumen suchend im Gelände herum, bevor es durch Waldgebiet hinunter ging in das nordwestliche Imotsko Polje, denn dort wartete ein weiterer See auf uns.

Der Prolosko Blato ist seit 1971 ein Schutzgebiet und gehört zu der am Hang nördlich von Imotski gelegenen Gemeinde Prolozac, die neben verschiedenen Dörfern und Weilern (teilweise nur von einer Familie bewohnt!) auch den Höhenort Ricice umfasst. Typisch – 1913 (also zur Zeit der Monarchie) hatte die Gemeinde rund 2000 Einwohner, jetzt sind es höchstens noch ein Viertel. Die Tal- und Flussläufe sind ebenso typisch für das Karstgebiet sehr verwirrend strukturiert: Der Bach Ricina speist den Rivice-See, fließt dann als Suvaj weiter hinunter in die Polje zum See von Prolosko, aus dem das Wasser nahebei als Silja herausfließt und später als Fluss Matica über die Grenze nach Bosnien entschwindet. Der Prolosko-See dehnt sich bei hohem Wasserstand weit über die Ebene des Imotsko Polje aus, schrumpft dann wieder und hinterlässt sumpfige Grasflächen – wohl ein Vogelparadies, wie wir an einer auf ferner Landzunge aufgereihten Kolonie oder Versammlung von Störchen bemerken konnten. An die kleine Felsinsel im zweiten Bild knüpft sich die Erinnerung an ein Kloster, das in den Türkenkriegen aushalten konnte. Die Informationen darüber sind recht spärlich, vor allem auch im sonst so hilfreichen Internet, wohl kann man über YouTube-Videos die ganze Gegend kennenlernen.

Wir fuhren als von der Berghöhe Rolozac (zwischen Ricice und dem weit tiefer gelegenen Prolosko-See gelegen) hinab in das am Hangfuß aufgereihte Dorf Prolozac, eine etwas lebhaftere und intensiver bewirtschaftete Ortsgemeinde. Dort leiteten uns Wegweiser hinaus in die flache nordwestliche Talebene, wo wir beim Ende des Asphalts zu Fuß auf einem Fahrweg weiter bis zum See gingen. Dieser Platz wird anscheinend gern aufgesucht, ein geschlossenes Gasthaus (?) steht dort, wo bald nur mehr Felsen den See begrenzen. Beim Rückweg kamen wir zwar den Störchen nicht näher, aber dafür ging es durch die an das grüne Überschwemmungsgebiet anschließenden Kulturflächen.

Insgesamt ein hübscher frühsommerlicher Eindruck, trotz mäßiger Temperatur (zum Glück!), der wein blühte gerade, und wir fanden am Wegrand sogar eine noch unbekannte Waldrebe mit blauen Blüten (Italienische Clematis?). Dann hatten wir genug erlebt, obwohl die Gegend geradezu fürs Erforschen sich anbot, und wir fuhren über die Berghöhe zur Autobahnquerung, durch den Tunnel zur Küste und zurück nach Makarska. Nach dem köstlichen (und noch gut vertragenen) Abendbuffet im Hotel gab es beim Strandspaziergang sogar noch einen romantischen Sonnenuntergang….

Nachmittags kommt bei immer noch frischer Temperatur die Sonne voll durch, und so beschließen wir, gleich einmal dem sogenannten Botanischen Garten Biokovo einen Besuch abzustatten, gespannt darauf, was uns dort erwartet. Es stellt sich heraus, dass die Anlage ähnlich wie der Alpengarten auf der Rax ins Naturgelände sehr gut eingepasst ist. Wir fahren der Straße Richtung Autobahn Vingorac und dem Naturpark Biokovo nach und sehen bald die Markierung zum Botanischen Garten. Eine schmale Asphaltstraße windet sich zu hoch gelegenen Häusern des Ortsteiles Tisina (Tischina) hinauf, bei einem schrägen Parkplatz geht es los.

Teils asphaltierte, dann vielfach fein geschotterte Wege ziehen im Zickzack den steilen Hang hinauf, dicht begleitet von der Naturflora verschiedener Sträucher und von der gerade blühenden Blumenwelt. Übersichtstafeln und Artenbeschriftungen geben einen guten Überblick, vor allem auch zu allem, was derzeit nicht gerade blüht! Vor allem fallen rosa Blütenstände auf, von der Kantabrischen Winde  und von einem ebenso rosa prächtigen Korbblütler. Der violette Harzklee überwiegt fast und erinnert uns (wie so manch andere Pflanze) an die Touren in Seline und sogar auf Malta! Einen hübschen blau blühenden Zwergstrauch kennen wir noch nicht, es stellt sich heraus, er heißt Felsen-Moltkie und ist ein (erstaunlicherweise mit Vergissmeinnicht und eher nachzuvollziehen mit dem Natternkopf verwandtes) Raublattgewächs.

Rechts seitwärts steht ein gerade renovierte Kapelle zum Hl. Ante, und auch beim “Hohen Kastell”, das sich unter die martialischen Felsüberhänge duckt, sind gerade Arbeiten im Gang. Der Ausblick ist hier schon wirklich eindrucksvoll, überhaupt wenn sich die blühenden Ginsterbüsche in den Vordergrund drängen. Ein noch höherer Steig führt sogar noch in steile Schutthalden hinaus, wo wir dann umkehren. Inzwischen steht die Sonne schon tiefer, und im Gegenlicht leuchtet das Meer bei der Insel Brac wie ein Silberspiegel.

Auf die nördliche Seite, wo sich über der Stadt Makarska noch einige Weiler am Steilhang unter den Felswänden hinziehen, gibt es auch noch einen besonders lohnenden Seitenweg. Dort blüht es im Naturbestand womöglich noch intensiver auf Steilrasen und zwischen Baumgruppen. Einzelne alte Bauten werden gerade instandgesetzt, Zufahrten gibt es ja überallhin, aber so manches Steinhaus ist aufgegeben worden und wird nun von der Flora allmählich in Besitz genommen.

Der Pyramidenständel ist eher spärlich, dafür gibt es unzählige Illyrische Gladiolen. Eine sehr häufige Glockenblume erinnert an die Knäuel-Glockenblume,  vielleicht ist es die Campanula lingulata, die bald einmal riesigen Pyramiden-Glockenblumen sind gerade beim Aufwachsen ihrer hohen Blütenstände, die Campanula portenschlagiana hingegen quillt schon in Vollblüte aus manchen Felsspalten. Beim Abstieg haben wir noch eine nette Begegnung – es sind zwei Bergsteigerinnen aus Düsseldorf! Sie haben nach dem morgendlichen Gewitter den Bikovogipfel Sveti Jure bestiegen und kommen gerade vom Berg herunter. Wir laden gern unser (wie immer vollgestopftes) Auto um und nehmen sie mit hinunter nach Makarska, um ihnen das letzte Wegstück zu ersparen – wir können ihre Freude nachfühlen….

Noch ein Überraschung harrt, als wir wieder im Hotel uns für´s Abendbuffet vorbereiten (wie immer opulent…) – ich habe glatt das Kabel für den Akkuauflader zuhause vergessen! Also Schluss mit Fotografieren am nächsten Tag? Wäre wirklich zu schade!

Anreise am Sonntag, 19. Mai, über Graz – Marburg – Zagreb (Autobahn nun voll ausgebaut) – Karlovac – Zadar – Sibenik, an Split vorbei, bis zur Tunneldurchfahrt an die Küste bei Makarska (798 km). Bei gutem Wetter und wenig Verkehr eine zügige Fahrt, bei der die blumenbunten Böschungen schon entlang der Autobahn intensive Vorfreude weckten. Eigentlich hat sich nur eine Erwartung nicht erfüllt – nämlich eine schon südlicher als bei den vorherigen Dalmatienurlauben erlebte Orchideenblüte. Aber davon abgesehen eine schöne Blütezeit, und gemessen an der Wetterlage mit hartnäckigem Adriatief eigentlich prächtiges Wetter!

Für uns gab es im Nahbereich von Makarska gleich zwei leicht zu erwandernde Ziele mit malerischen Ausblicken und vielfältiger mediterraner Flora – den Botanischen Garten bei Kotisina und den Küstenblockwald und Strandsteig von Osejava. Das Bikovogebirge mit dem 1762 m hohen Sveti Jure bot zwar eine imposante Kulisse für den Aufenthaltsort, ließ sich aber nicht so richtig ausnützen – als Bergtour für uns zu hoch und steil, Auffahrt über die exponierte Bergstraße auch nicht verlockend. Außerdem blühte es voll von der Küstenregion bis auf halbe Berghöhe hinauf. Die beiden ersten Blumenbilder konnte ich übrigens bisher nicht identifizieren! So waren die Hauptereignises dieses Adriaurlaubes wieder die Ausflugsfahrten. Gleich ungewöhnlich ins Landesinnere zur historischen Stadt Imotski (bis 1918 österreichisch!) mit den frapanten Karsterscheinungen des Blauen und Roten Sees und Prolosko blato in der weitläufigen, bis nach Bosnien reichenden Imotskopolje. Auch der berühmte Wallfahrtsort Medugorje war ein weniger den Kilometern als dem spirituellen Eindruck nahe naheliegendes Ziel.

Das Küstengebirge erlebten wir intensiv bei einem Ausflug zum Fährenort Drvenik (Richtung Hvar) und die Inselwelt bei einer Fahrt zur Insel Brac mit dem Vidova gora (mit 780 m höchster Inselberg der Adria) und dem berühmten “Goldenen Horn” in Bol.

Über alle diese Touren werde ich noch berichten! Zum Abschluss nur noch die Abendstimmung in Makarska und die Anmerkung zur Rückfahrt am 29. Mai – von Zadar bis Graz in teils wolkenbruchartigem Regen…